Antifriis ja antifriis: peamised erinevused

Enne iga algajat autojuhti tekib varem või hiljem dilemma: mida osta, antifriisi või antifriisi. "Kogenud" nõustajaid on palju, aga autoremont, kui üldse, tuleb omal kulul ära teha. Seega on vaja mõista nende ainete erinevust, kas see on üldse olemas ja milleks need on mõeldud.

Samuti soovitame lugeda artiklit selle kohta, kas mootoriõlisid saab segada. Sellest artiklist saate teada määrdeainete ühilduvuse kohta, samuti leiate selles küsimuses kasulikke näpunäiteid ja nõuandeid.

Artikli sisu

• Mis mootorit jahutab
• Miks nimetatakse mis tahes antifriisi igapäevaelus sageli "antifriisiks"?
• Kas on siis vahet?
• Mis on parem?
• Kuidas jahutusvedelikku vahetada
• Kuidas teha kindlaks, mis on täidetud?

Mis mootorit jahutab

Töö ajal auto mootor paratamatult kuumeneb. Teatud määral on see selle toimimiseks isegi vajalik. Ülekuumenemine on aga juba halb ja seetõttu on olemas jahutussüsteem. Kuna probleemi ei saa lahendada ainult õhu puhumisega, on olemas ka vedelikjahutus. See viiakse läbi kas veega või spetsiaalsete vedelike – antifriisi abil.

Mõlemad valatakse radiaatorisse. Vett kasutatakse ainult soojal aastaajal, sest külmaga see loomulikult külmub ja paisudes (vastavalt füüsikaseadustele) lõhub radiaatori ja silindriploki. Seetõttu hakkavad nad külma ilmaga antifriisi kasutama. Enamik juhte teeb seda aga aastaringselt.

Muide, kõiki jahutusvedelikke nimetatakse traditsiooniliselt antifriisideks või antifriisideks. Nende koostis on üksteisega väga sarnane. See põhineb etüleenglükooli või propüleenglükooli segul. Lisakomponentidena kasutatakse erinevaid lisandeid. Igal tootjal on oma komplekt.

Seega seisneb antifriisi ja antifriisi erinevus peamiselt selles, et esimene on riigis toodetud jahutusvedeliku kaubamärk. Ja sõna "antifriis" tähendab sõna-sõnalt "külmumise vastu". Külmumisomaduse määrab etüleenglükooli olemasolu kompositsioonis. Kuid see on väga agressiivne aine ja põhjustab mootoris korrosiooni. Selle negatiivse nähtuse vastu võitlemiseks lisatakse erinevaid lisaaineid.

Miks nimetatakse mis tahes antifriisi igapäevaelus sageli "antifriisiks"?

Alustuseks tasub selgitada, et selline traditsioon on välja kujunenud ainult postsovetlikus ruumis, kus see jahutusvedelik töötati välja juba nõukogude ajal. Ja kui täpsem olla, siis 1971. a. Selle aine nimi on lühend sõnadest (orgaanilise sünteesi tehnoloogia), millele on lisatud "keemiline" lõpp -ol.

Ta töötas märkimisväärselt kodumaiste mootoritega ja oli Nõukogude autojuhtide seas väga populaarne. Aja jooksul muutus see nimi leibkonnanimeks ja antifriisi hakati nimetama mis tahes jahutusvedelikuks. Teisest küljest nimetatakse mis tahes sama vedelikku, mis on toodetud välismaal, traditsiooniliselt ka antifriisiks. Mis üldiselt pole viga, kaubamärki lihtsalt pole märgitud.

Kas on siis vahet?

Ja veel, autoomanikud räägivad kangekaelselt antifriisi ja antifriisi erinevustest. Need on tõesti olemas, kui me räägime keemilisest koostisest. Noh, ja selle tulemusena on omadustes erinevusi. Enimlevinud antifriis on keemilise koostise alusel etüleenglükooli (40%), destilleeritud vett ja 10 spetsiaalset lisandit, mis takistavad vedeliku vahutamist (fosfaadid, silikaadid, nitritid, nitraadid). See jahutusvedelik katab mootori seestpoolt spetsiaalse korrosioonivastase kihiga. Selle paksus on umbes pool millimeetrit.

Imporditud antifriiside koostisesse lisatakse lisaks etüleenglükoolile propüleenglükooli. No ja muidugi lisandid. Ainult siin on neid juba umbes 40. Pealegi on lisandite koostis erinevatel antifriisidel erinev, mis põhjustab omaduste erinevust. Näiteks külmumistemperatuuridel.

Nende visuaalseks eristamiseks oli lihtsam, tootjad lisavad värvaineid: punane, sinine, roheline, kollane. Sama värvi vedelikke, isegi kui need on erinevatelt tootjatelt, saab ilma tagajärgedeta omavahel segada. Kuid tasub pöörata tähelepanu sellele, kus külmutusagensit toodetakse. Fakt on see, et Jaapanil ja Euroopal on erinevad standardid. Eurooplased määravad värvilisi markereid kasutades ka VW klassifikaatori järgi tolerantsiklassi. Seetõttu ei tasu Jaapani tooteid Euroopa omadega segada. Samamoodi võib isegi sama tootja erinevat värvi külmutusagensi segamine põhjustada sademeid, vahu teket. Muidugi on uudishimulikel autojuhtidel küsimus, kas antifriisile saab lisada antifriisi. Seda ei saa teha, kuna sel juhul toimub ka soovimatu keemiline reaktsioon.

Mis on parem?

Tosoli ainsaks eeliseks saab olla ainult selle hind. Ja see tegur mängib vanade nõukogude ajal toodetud autode omanike jaoks otsustavat rolli. See on täiesti arusaadav, kuna nende ressurss on juba ammendatud või otsas. Selgub, et niigi üsna "väsinud" mootori säästmiseks pole mõtet täita kalleid imporditud külmutusagenseid.

Antifriisi puuduste hulgas on järgmised omadused:

• mootorile tekkinud korrosioonivastane kile kahjustab soojusülekannet. Loomulikult ei avalda kõrgendatud temperatuuriga töötamine mootorile positiivset mõju. Lisaks toob see kaasa kütusekulu suurenemise.
• kõrgeima kvaliteediga antifriis vajab väljavahetamist neljakümne tuhande miili järel (või iga kahe aasta tagant). Seevastu antifriisi tuleb vahetada alles pärast 100 ja mõnel juhul isegi pärast 250 tuhat (või iga viie aasta järel). See on tingitud lisandite koostisest ja kogusest.
• antifriis on alumiiniumi suhtes väga agressiivne. Ja paljudes autodes on radiaatorid valmistatud sellest metallist. Ja antifriiside hulgas on karboksülaate, mis kaitsevad alumiiniumist ja selle sulamitest valmistatud osi.
• tänu samadele karboksülaatidele ei "tappa" imporditud antifriisid veepumpasid ning "saavad" ideaalselt ka kõigi kummi- ja plastosadega.
• antifriisi kasutamisel jahutussüsteemis tekib paratamatult geel, mis võib ummistuda ja radiaatori rikkuda. Kvaliteetse antifriisiga seda ei juhtu.

Kõik need argumendid, mis on saadud paljude aastate kogemuste ja katsetuste põhjal, peaksid andma lõpliku vastuse küsimusele, kumba on parem kasutada: antifriisi või antifriisi. Ja kui keegi otsustab parema jahutusvedeliku vastu vahetada, on kasulik teada, kuidas seda õigesti teha.

Kuidas jahutusvedelikku vahetada

Selle kohta, millal jahutit vahetada, mainitud kaudselt veidi kõrgemal. Näitajaid on kaks: läbisõit ja aegumiskuupäev. Mõlemad on pakendil kirjas. Asenduse olemus on taandatud kolmele etapile:

• vana vedeliku tühjendamine (vajate mahukat anumat, võttes arvesse konkreetse sisepõlemismootori jahutussüsteemi valatud antifriisi või antifriisi mahtu);
• jahutussüsteemi loputamine (siin on vaja destilleeritud vett, äärmisel juhul sobib ka tavaline jooksev vesi);
• süsteemi täitmine uue vedelikuga.

Tühjendusprotsess võib sõltuvalt auto margist toimuda erineval viisil. Igal juhul pole selles midagi keerulist. Olulisem hetk on süsteemi loputamine. Seda tehakse eriti ettevaatlikult, kui antifriis asendatakse antifriisiga.

Niisiis tuleb vana vedeliku tühjendamiseks paigaldada kõik pistikud oma kohtadesse ja seejärel valada süsteemi destilleeritud vett (see on väga odav) kuni paagi märgini MAX. Pärast seda mootor käivitub ja töötab umbes 10 minutit pööretel 2500 – 3000. Sel ajal tasub jälgida temperatuuri, et ei tekiks ülekuumenemist. Seejärel lülitatakse mootor välja, jahutatakse mõni minut ja vesi tühjendatakse. Protseduuri tuleb korrata seni, kuni tühjendatud vesi jääb puhtaks.

Samuti soovitame lugeda artiklit selle kohta, mis on auto termostaat sisepõlemismootori vedelikjahutussüsteemis. Sellest artiklist saate teada, mis see seade on, millised on termostaadid. Artiklis käsitletakse ka rikke märke, mis viitavad termostaadi probleemidele.

Pärast loputamist valatakse süsteemi uus jahutusvedelik. Sel hetkel võib tekkida õhulukk. Selle eemaldamiseks peate käivitama mootori avatud paisupaagi või radiaatori korgiga (see peaks asuma kogu süsteemi kohal, mille jaoks saate auto tungraua või kallakule panna) ja pärast selle soojenemist kuni töötemperatuuril, vajutage õhu väljutamiseks pedaali mitu korda järsult gaasiga. Samal ajal lisatakse vedelik.

Ja üks hetk. Mõnikord osutub vajalikuks vedeliku lisamine süsteemi ilma täieliku asendamiseta. Sel juhul kas pole vajalikku vedelikku käepärast või on üldiselt teadmata, mida sinna täidetakse. Sellistel juhtudel võite lisada tavalist destilleeritud vett. Siiski tuleb meeles pidada, et selle tulemusena antifriisi ja antifriisi keemistemperatuur langeb ning külmumistemperatuur tõuseb (lisatud vesi lahjendab antifriisi ebasobivas vahekorras). Seetõttu on parem ikkagi teada, mis jahutussüsteemis on.

Kuidas teha kindlaks, mis on täidetud?

Küsimusele radiaatori sisu kohta annab kõige täpsema vastuse muidugi ainult spetsiaalne keemiline uuring. Kuid saate ise vähemalt kindlaks teha, mis on üle ujutatud: antifriis või antifriis. Kuid kõigepealt tasub meeles pidada, et te ei tohiks keskenduda värvile. Antifriisid on ka sinised, nagu juba mainitud. Vedelike maitsmine on väga ebasoovitav. Esiteks ei ole maitse näitaja ja teiseks on külmutusagensid äärmiselt mürgised. Peamised kõigile kättesaadavad meetodid:

• lõhna ja puudutusega. Antifriis ei lõhna millegi järgi, kuid on katsudes õline, mida ei saa öelda antifriisi kohta;
• vee abil. Selleks valatakse purki väike kogus vedelikku, mille järel lisatakse sinna veidi vett. Reeglina ilmnevad antifriisis mitmesugused mõjud: hägusus, delaminatsioon ja teised. Antifriiside puhul seda ei täheldata;
• kasutades hüdromeetrit. Antifriisi ja antifriisi tihedus on erinev. Antifriisid annavad näidud 1,072 g/cm3 kuni 1,080 g/cm3. Mõõtmised tuleb teha toatemperatuuril.

Niisiis, nagu eelnevast näha, on antifriisi ja antifriisi koostisel erinevusi, mis mõjutavad selle omadusi ja omadusi. Kuigi põhitõed on peaaegu samad. Seetõttu on mõlemad jahutusvedelikud. Mitte mingil juhul ei tohi neid omavahel segada, kuna see võib kaasa tuua erinevaid tagajärgi nii jahutussüsteemile kui ka mootorile endale.