Tee-ise-kamber: 2 ratta geomeetria reguleerimissõlme

Rataste joondamine tähendab, et peate seadistama rataste õige nurga, et need vastaksid liikumissuunale.

See tähendab, et rataste neutraalasend peaks asuma nii, et auto neutraalasendis liiguks ainult otse edasi ega muudaks suunda (tasase ja sirge tee korral).

Selle indikaatori konkreetset (optimaalset) väärtust autode jaoks ei ole, kuna see sõltub auto mudelist, selle mõõtmetest ja muudest omadustest.

Kui see funktsionaalsus on õigesti reguleeritud, ei tagata mitte ainult auto õige käitumine, vaid ka rataste hea haardumine teepinnaga.

Vedrustuses on kolm asja, mis on selle kontseptsiooniga seotud ja mida tuleb häälestada:

• kollaps. Kui vaadata auto rattaid esiklaasi küljelt, kas on võimalik kindlaks teha, kas need on vertikaalse kaldega? Täpselt seda näitab kokkuvarisemine. Mõned võidusõitjad seavad oma kalde sellisesse asendisse, et rataste tipud on üksteisele lähemal kui alumised. Nii on võimalik saavutada iga ratta maksimaalne haardumine pinnaga, eriti manöövri sooritamisel. Kuid reaalses (igapäevases) elus see valik tavaliste autode jaoks ei sobi, kuna kummi kulub kiiresti.
• Lähenemisnurk. Näitab rehvide taga- ja esiservade suhet, olenemata sellest, kas need on samal teljel. Esirataste varvastelg näitab, et rehvide tagumised servad on seatud kaugemale kui esirattad. Miks on selline lähenemine vajalik? Just tema saab tagada sõiduki lihtsama manööverdusvõime.
• Ratas (pöördkalde). See on roolisamba telje ja rooliratta telje suhe.

Mida see mõjutab?

Niisiis, mõelgem, kui oluline on reguleerimistööde tegemine ning kuidas mõjutab rataste joondamine auto kui terviku võimalusi.

Autoga sõitmine sõltub suuresti reguleeritud või vastupidi kulukambrist. Rataste õige asendi korral on sõiduki juhtimine palju lihtsam ja mugavam.

 Kui iga ratas on õiges asendis, siis käitub masin normaalselt ja kui roolil ei toimu lubamatuid suunamuutusi, siis rool ei väänd külili.

Ohutus auto juhtimisel sõltub väga palju sellest, kui õigesti kogunemine on tehtud. See mõjutab ka sõiduki stabiilsust. Ja see on üsna oluline, eriti suurtel kiirustel ja maanteel mitmesuguste manöövrite sooritamisel.

Õige rataste joondamine võimaldab vältida libisemist ja libisemist libedal teel, kus haarduvus teepinnaga võib olla väga halb.

Rattajoondus mõjutab suuresti kütusekulu ja ka rehvide kulumist. Fakt on see, et vale kaldenurga korral asuvad auto rattad vastavalt valesti. Seega tekib nende ebaühtlane kulumine – kui selle üks pool on veel terve, siis teine ​​on põhjalikult läbi kulunud. Sellise kummiga ei saa enam sõita ja selle tulemusena võib kahjustatud kumm minema visata.

DIY reguleerimine

Oma kätega joondamist pole lihtne teha. Mitte sellepärast, et kogunemist oleks väga raske teha, vaid põhjusel, et selleks peate ostma kalli tööriista. Kui otsustate reguleerimistööd ise teha, siis olge valmis mõneks kuluks.

Tahan märkida, et rataste joondamine on soovitatav iga kahekümne tuhande kilomeetri järel.

Seetõttu on palju tulusam osta tööriist ja teha kõike ise. Tööriistast vajate:

• Kambermõõtur (digitaalne). See on kõige mugavam ja võtab mõõtmised üsna kiiresti.
• Konvergentsi regulaator. Mõõdab konvergentsi taset, selle abiga valitakse vajalik nurk.
• Võtmete komplekt.

Arvestades kogu ülaltoodud teavet, saate joonduse teha oma kätega. Kuidas seda siis tehakse?

1. Esimene asi, mida teha, on veenduda, et vajalike tööriistade komplekt, ilma milleta pole seda protsessi võimalik lõpule viia, on valmis.
2. Enne põhitööga alustamist peate tegema mitmeid kohustuslikke tegevusi. On vaja mõõta iga ratta vana asukoht. Seda tuleb teha selleks, et kõik oleks nii, nagu see oli, kui teie kohandamine ootamatult ebaõnnestub. Iga ratas tuleb ära mõõta, saadud andmed paberile kirja panna. Samuti peate kontrollima ja parem on uuesti kontrollida joondust, mis ilmub pärast uusi muudatusi.

   See on oluline, kuna kumeruse muutumisel muutub ka konvergents ja see juhtub ka vastupidisel juhul. Veenduge, et kõik rattamutrid on pingul. Samuti peaksite kontrollima rataste atmosfääride arvu nendes. Kui märkate, et identiteeti ei austata, võtke kasutusele kõik meetmed olukorra muutmiseks. Rataste vahe võib olla maksimaalselt 0,5 atmosfääri. Pärast ettevalmistustööde tegemist saate oma kätega lähenemise ja kokkuvarisemise teha.

3. Isetegemise kokkuvarisemine. Sõiduk tuleb tõsta tungraua peale ja kontrollida vedrustuse geomeetriat. Vedrustuse mehaaniliste kahjustuste (kulumine, praod) tuvastamiseks tuleb vedrustust hoolikalt kontrollida. Te ei saa seda teha, kuid kui teil on juba võimalus auto alla vaadata, siis miks mitte vaadata muid elemente. Kui defekte ei leita, võite jätkata ja kui neid on, peaksite kahjustatud osad viivitamatult asendama uutega.

   Sellised elemendid nagu lukustusmutter ja ekstsentrikuga polt kinnitavad auto vedrustushoobasid. Kaldenurga reguleerimiseks peate mutrit veidi lahti keerama, et ekstsentrik saaks vabalt pöörata. Seda keerates saab muuta nurka, samuti on märgata, kuidas vedrustus pöörleb. Nüüd peate hankima oma vanade näitude põhjal märkmete lehe, et määrata, kui palju on vaja uue asukoha määramiseks. Järgmisena pingutage vabastatud mutrid, eemaldage auto tungrauast. Keerake seda paar meetrit tagasi ja seejärel viige see tagasi algasendisse. Pärast seda mõõtke kokkuvarisemist uuesti. Kui olete saavutanud vajalikud optimaalsed näitajad esimest korda, on suurepärane. Kui ei, proovige uuesti. Seega peate iga ratast reguleerima.

4. Lähenemine oma kätega. Pange auto uuesti tungraua peale ja keerake lahti juba tuttavad roolivarda lukustusmutrid. Varba reguleerimist reguleeritakse roolivarda keerates. Niisiis, varda pöörates muudame selle pikkust. Oluline on meeles pidada, et teie spetsifikatsioon on ainult üks toll varvas, mis tähendab, et saate mõlemal küljel liigutada ainult pool tolli. Pärast seda pingutage kõik lahtised kinnitused ja eemaldage auto tungrauast. Pärast seda peate sõidukit ka paar meetrit tagasi veerema ja seejärel oma kohale tagasi viima. Nüüd peate mõõtma uusi muudatusi, et veenduda, et kõik on õigesti tehtud. Kui kõik on ootuspärane, peate täitmise lõpule viima – keerake mutter ja ekstsentrik põhjalikult kinni. See lõpetab reguleerimise. Pärast seda võite minna auto teisele küljele – teistele ratastele.

Oma kätega lähenemise kokkuvarisemine tähendab teha seda, mida teevad ainult teenuste meistrid. Kui olete oma tööga rahul ja uued parameetrid vastavad auto nõuetele, siis saite selle ülesandega tõesti suurepäraselt hakkama.

Video "Rataste joondamine"

Salvestusel ütleb mehaanik, mis on rataste joondus, ja video näitab, kuidas rataste joondust iseseisvalt reguleerida.

MineAvto.ru » Remont ja hooldus » Rool

Kaariku reguleerimine. Kokkuvarisemine oma kätega. Näpunäiteid ja nippe, kuidas ise rattajoondust teha

Kellelegi pole uudiseks, et valesti reguleeritud kumerus võib kaasa tuua mitte ainult rehvi kvaliteedi halvenemise, vaid ka kütusekulu suurenemise. Seetõttu tasub kokkuvarisemise eksponeerimisele läheneda vastutustundlikult.

Üksinda pole kokkuvarisemise reguleerimine sugugi keeruline, nagu esialgu võib tunduda. Püüame seda küsimust üksikasjalikult käsitleda ja anda uutele mehaanikutele parimat nõu.

Roolipaari stabiliseerimine on kõige olulisem aspekt, mis mõjutab auto stabiilsust teel.

Mida see tähendab? Rattad peaksid liikuma sirgjooneliselt ja pöördest mööda minnes pöörduma tagasi algasendisse.

Sellest tulenevalt selgitatakse ratta stabiliseerimisprotseduuri kiireloomulist vajadust väga lihtsalt. Kui auto liigub, liiguvad stabiliseerimata rattad teelt saadud põrutuste tagajärjel küljele.

Seejärel peab juht rattad soovitud (sirgjoonelise) asendisse tagasi viima. Arvestades, et seda juhtub kogu aeg, väsib roolis istuja rohkem. Lisaks kuluvad kiiremini ka rooliseadme kontaktid.

Ja kiiruse suurenedes muutub kasvav ebastabiilsus ohtlikuks.

Mis määrab juhitavate rataste stabiliseerumise? Vastus on lihtne: nende lähenemise või kokkuvarisemise tõttu. Kaariku reguleerimist saab teha autoremonditöökodades, kuid seda probleemi on täiesti võimalik oma kätega lahendada .

Esimese asjana tuleb kindlaks teha kaldenurga reguleerimise vajadus.

Vaatame seda punkt-punkti haaval:

1. Auto pidev lahkumine etteantud sirgjoonelisest liikumisest ühes või teises suunas.
2. Rehvide ebaühtlane kulumine.
3. Uurides esiratta turvise soont piki pöörlemistelge, on vaja uurida selle soone servi. Servad on samad – see tähendab, et muretsemiseks pole põhjust, kui ühel neist on teravus ja teisel mitte, siis on probleem. Kuid sellele tasuks tähelepanu pöörata ainult rahulikult sõites. Kui olete kiire kiiruse fänn, võib see tingimus olla eksitav.
4. Juhtimisraskused manöövrite ajal.Vähemalt ühe sümptomi olemasolu viitab sellele, et kumerus on vaja seadistada. Autojuhid, kellel on isetegemises autoremondi alal mõningane kogemus, suure sooviga, saavad ise rattajoondust teostada.

Kuidas kokkuvarisemist reguleeritakse?

Remondiks vajate:

• joonlaud;
• tükk kriiti;
• standardsete tööriistade komplekt;
• nööriga juhe;
• tasane ala süvendi või liftiga.

Kõigepealt peate välja selgitama: kui täpselt konvergents varem tehti. Need. "Null" asend roolilati juures sirgjoonelise liikumise ajal. Kuidas seda teha? Järgime edasisi juhiseid: asetage auto tasasele pinnale.

Seejärel keerake rooli nii palju kui võimalik ühes suunas, tehes rooli ülaossa (ringi keskel) märgi, keerake rool lõpuni teisele poole. Sel juhul on vaja lugeda tervete pöörete arv ja terve ringi osad (aktsiad). Arvutamisel jagage saadud summa 2-ga ja keerake rool sellesse asendisse.

Kui see tulemus langeb kokku rooli tavalise asendiga, seatakse hammaslati nullasend. Kui ei, siis peate seda ise tegema.

Kuidas seada "null" asend?

Rool on vaja eemaldada, selleks keerake mutter lahti. Pärast selle kinnitamist meie poolt arvutatud "null" asendisse (rooli kodarad peaksid asuma sümmeetriliselt).

Nüüd keskendume sellele positsioonile.

Enda kontrollimiseks peate pöörama rooli vaheldumisi vasakule / paremale – mõlemas suunas peab see pöörlema ​​sama arvu pöörete arvu, seega pöörake ratast lõpuni küljele, kaitske neid.

Järgmisena peate lahti keerama roolivarda otste lukustusmutrid. Üks varras tuleks veidi lahti keerata ja teist sama arvu pöörete võrra keerata (see on väga oluline!). Seda protseduuri saab teha üks kord ja mitte enam rooli asendit muuta. Ja tulevikus – ainult lähenemise reguleerimiseks.

Kuidas reguleerida rataste joondust?

Pärast sirguse kontrollimist peate kontrollima transpordi ummikuastet, rehvirõhku, kas vedrustus ja roolimehhanism on kindlalt kinnitatud. Pärast seda saate juba otse konvergentsi kontrollimise ja reguleerimise juurde minna.

Rataste lähenemise taseme määramiseks on vaja arvutada velje punktide vahe selle geomeetria telje ees ja taga. Selleks peate kasutama spetsiaalset ketti, millel on joonlaud või pinguti.

Toe-in mõõtmiseks paigaldatakse joonlaud rataste vahele nii, et torude otsad toetuvad vastu rehvide külge ja ketid puudutavad maad.

Noole nullasendisse seadmisel tuleks autot veidi ettepoole rullida, et joonlaud jääks rattatelje taha. Sel juhul peaks nool näitama lähenemise taset.

Normiga mittevastavuse korral tuleb see parandada.

Rataste sisselöömise reguleerimiseks peate pöörama külgmiste roolivarraste ühendusi. Kui see toiming on lõpetatud, tuleb juhtmutrid kindlalt kinni keerata.

Kaariku reguleerimine

Kõige keerulisem protsess on kumeruse kontrollimine ja reguleerimine, kuid seda saab teha ka iseseisvalt. Selleks tõstetakse auto üles nii, et rattad maad ei puudutaks.

Pärast seda peate arvutama rehvide külgmiste osade sama läbijooksu kohad. Kui rattad on sirges asendis, riputage koorem ratta kõrvale. Ratta üla- ja alaosa ümbermõõdule tehakse kriidimärgid.

Arvutage nööri abil kaugus veljest jooneni.

Kauguse vahe kaalukeerme ja velje ülemise osa vahel on kumeruse tase.Protseduuri täpsuse huvides veereta autot nii, et ratas pöörduks 90?.. Korrake mitu korda ja fikseerige tulemused.

Järgmisena eemaldage auto ratas ja vabastage 2 polti, mis kinnitavad amortisaatori toe kronsteini roolinuki külge.

Seejärel nihutame roolinuppu sisse või välja, mis suunas ja millisel kaugusel, sõltub teie mõõtmistulemustest.

Nii saate määrata soovitud kaldenurga. Pärast protseduuri peate poldid pingutama, ratta külge panema ja uuesti mõõtma.

Pidage meeles, et tagaveoga autodel on esirataste kaldenurga norm lubatud kuskil vahemikus +1 – +3 mm ja esiveoliste autode puhul on see norm alates -1 kuni +1 mm.

Pärast kogu protseduuri lõpetamist ärge unustage kontrollida kõigi reguleeritud poltide pinget. Ja pärast kaldenurga reguleerimise lõpetamist kontrollige sõiduki joondamist teel.

Oma kätega rataste joondust tehes pidage meeles, et peate mitu korda (vähemalt kolm) mõõtma ja seejärel võtma aritmeetilise keskmise. Kui rataste joondus on õigesti reguleeritud, ei lähe sõiduk sõidu ajal külili ning rehvide turvise kulumine on ühtlane.

Kogu reguleerimisprotseduur viiakse läbi uuesti, kui masin pärast tehtud tööd ikka "lahkub" sirgjoonelise liikumise trajektoorilt. Ebaõigest kumerusest või lähenemisest annab märku ka rehvide ebaühtlane kulumine, seega pole ka rehvidiagnostika üleliigne.

• 
• Sellise keerulise protseduuri sõltumatu rakendamine säästab korraliku rahasumma, kuid pidage meeles, et enamiku kaasaegsete autode puhul on autoteenindustes soovitatav rataste joondamine / kokkuvarisemine läbi viia.
• Ivan Matieshin

Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust?

Küsi kommentaarides. Vastame kindlasti!

Ise tehtud kumeruse ja varvaste reguleerimine

Paljud autoomanikud on kuulnud sellisest toimingust nagu rataste joondamine ja teinud seda isegi autoremonditöökojas. Artiklist saate teada, miks see operatsioon on oluline, ja saate teada, kuidas seda iseseisvalt läbi viia, ilma spetsialistide abita.

Mis määrab kokkuvarisemise ja lähenemise

Kamber on ratta tasapinna kõrvalekalle rangelt vertikaalsest joonest. Kui kalle erineb autole soovitatud väärtustest, siis rehvide kulumine kiireneb, juhitavus väheneb ja kütusekulu veidi suureneb.

Konvergents on rataste pöörlemissuuna kõrvalekalle auto liikumissuunast. Seisva auto konvergents erineb alati liikuva auto samast parameetrist.

Seetõttu reguleeritakse konvergentsi nii, et kiirendamisel väheneb hälve nullini.

Kui konvergents erineb autole soovitatust, siis kütusekulu suureneb, rehvide kulumine kiireneb ning auto juhitavus ja stabiilsus teel väheneb.

Kaasaegse sõiduauto šassii näol on tegemist keeruka tasakaalustatud süsteemiga, mis mõjutab enamikku auto omadustest. Kui veermiku konstruktsiooni ja tööpõhimõtet võimalikult palju lihtsustada, siis saab seda kujutada liigutatava kolmnurgana, mille alumine külg on alati maapinnaga paralleelne.

Sel juhul, kui muutub kaugus auto põhjast maapinnani, muutub kolmnurga alumise ja pika osa vaheline nurk, samuti teise lühikese osa pikkus. Kui mingil põhjusel muutub kolmnurga ühe osa pikkus, siis on kogu süsteemi töö häiritud.

Seetõttu sõltuvad kokkuvarisemine ja lähenemine nii vedrustuse seisundist kui ka reguleerimiselementide seadistustest. Enne kaldenurga ja konvergentsi reguleerimise jätkamist on vaja parandada esi- ja tagavedrustust.

Vastasel juhul ei too isegi seisva sõiduki parim reguleerimine kaasa optimaalset kaldenurka ja varvaste nurki sõites isegi keskmise kiirusega. Tulemuseks on vähenenud juhitavus, suurenenud kütusekulu ja kiirem rehvide kulumine.

Kuidas ise kokkuvarisemist reguleerida

Kumeruse reguleerimiseks vajate:

• koormaga loodijoon;
• tükk kriiti;
• noonuse nihik, millel on võimalus mõõta aukude sügavust (selle saab asendada selgete vahedega joonlaua või tavapärase ehitusmõõdulindiga);
• tungraua;
• ratta mutrivõti;
• lahtiste ja karbivõtmete komplekt.

Kumeruse kontrollimiseks ja reguleerimiseks tehke järgmist.

1. Paigaldage auto vaateavasse või tasasele kohale.
2. Pöörake rattad lõpuni, kõigepealt vasakule, siis paremale, seejärel seadke need otse.
3. Laadige autosse inimesi või liivakotte, et tagada maksimaalne lubatud kaal.
4. Vajutage mitu korda järsult kogu oma raskusega esmalt pagasiruumi ja kapoti vasakut, seejärel paremat nurka. See on vajalik selleks, et vedrustus võtaks õige asendi.
5. Kinnitage loodinöör esiporitiiva külge nii, et see läbiks ratta keskosa.
6. Pange kriidiga märgid velje servadele loodijoone vastas.
7. Mõõtke nihiku, joonlaua või mõõdulindi abil velje servast kuni ratta üla- ja alaosas oleva loodijooneni.
8. Veeretage autot ettepoole, nii et rattajäljed liiguvad 90 kraadi, ja mõõtke uuesti velje ja loodijoone vaheline kaugus.
9. Keerake autot ettepoole, nii et ratas pöördub veel 90 kraadi ja märgid on vastupidised.
10. Kui kõigi kolme mõõtmise puhul ei ületa vahekauguste erinevus 2 mm, siis on kumerus õigesti seatud. Kui ratta pöörlemise mõõtmed erinevad rohkem kui 1 mm, on velg painutatud ja tuleb välja vahetada.
11. Kui kõigi mõõtmiste erinevus ületab 2 mm, tuleb kumerust reguleerida. Kumeruse reguleerimise viis sõltub vedrustuse tüübist. Topelthoovaga vedrustuse (VAZ klassika, kõik Volga perekonna autod ja paljud eelmise sajandi 70-80ndate välismaised autod) kallet reguleeritakse seibide arvu muutmisega, mis liigutavad ülemist esivedrustust eemale. keha. MacPhersoni tüüpi vedrustusel reguleeritakse kallet ülemise ekstsentrilise poldi abil, mis ühendab amortisaatori tugiposti ja roolinuppu. Neid toiminguid kirjeldatakse üksikasjalikumalt teie auto remondi- ja kasutusjuhendis. Puudub üksmeel selles, kas kumeruse reguleerimiseks on vaja ratast eemaldada. Mõned mehaanikud tõstavad auto tungrauaga üles, poritiiba voodri ja ratta vaheline kaugus suureneb, mis võimaldab teil muuta kallet. Teised eelistavad ratta eemaldada, sest see võimaldab mutreid vabamalt lahti keerata ja pingutada. Seetõttu peate valima, kuidas kokkuvarisemist reguleerida.
12. Pärast reguleerimist tuleb kumerust uuesti kontrollida.

Kuidas ise rataste joondust reguleerida

Rataste joonduse kontrollimiseks ja reguleerimiseks vajate:

• vaateava;
• umbes 2 meetri pikkune millimeetrimärgistusega joonlaud;
• kaks ühtlast puidust varda pikkusega 60-80 sentimeetrit;
• võtmete komplekt;
• pikenduslamp.

Konvergents viiakse eelistatavalt läbi täislastis autol, millel on täielikult toimiv esi- ja tagavedrustus. Kui esi- või tagavedrustus on vigane, siis pole konvergentsi mõtet reguleerida. Lõppude lõpuks erineb rataste asukoht liikumise ajal vajalikust, hoolimata hoolikalt läbi viidud reguleerimisest.

Kontrollimine ja reguleerimine iseenesest pole keeruline. Toetuse kontrollimiseks ja reguleerimiseks tehke järgmist.

1. Veeretage auto auku, et saaksite seda veel 1-1,5 meetrit edasi lükata.
2. Laadige auto maksimaalse lubatud massini.
3. Kiigutage autot mitu korda, nagu on kirjeldatud 4. sammus kaldenurga kontrollimise ja reguleerimise kohta.
4. Pöörake rool lõpuni vasakule, seejärel paremale ja seadke see otse.
5. Pange rehvile 4 märki, 2 piki esi- ja tagarataste keskpunkte ühendavat joont ja veel kaks selle joonega risti.
6. Kinnitage latid ratta külge rangelt mööda esi- ja tagarataste keskpunkti ühendavat joont ning kinnitage velje külge kleeplindiga. See aitab täpsemalt mõõta rataste varbavahet.
7. Mõõtke ratta esi- ja tagaosa varraste vaheline kaugus ja registreerige väärtus.
8. Eemaldage latid ja sõitke autoga nii, et ratas pöörduks 90 kraadi, seejärel mõõtke uuesti varvas ja registreerige väärtus.
9. Sõitke uuesti autoga ja mõõtke väärtus uuesti. Kõik kolm mõõtmist peaksid näitama sama tulemust. Kui see erineb rohkem kui 1 millimeetri võrra, tuleb kontrollida velje rehvide seisukorda.
10. Võrrelge testi tulemusi oma sõiduki kasutusjuhendis toodud väärtustega.
11. Kui mõõtmistulemus erineb auto kasutusjuhendis ettenähtust, laskuge süvendisse ja otsige üles roolivardad, mis ühendavad roolisammast roolinuppudega.
12. Reguleerimishülsist hoides keerake lahti lukustusmutrid või vabastage klambrid, mis kinnitavad roolivardaid ja otsikuid. Pöörake hülsi, et muuta ühendusvarda kogupikkus soovitud väärtusele. Seda toimingut tuleb teha vasaku ja parema rattaga.
13. Kontrolli konvergentsi. Kui rattad on õigesti paigaldatud, kinnitage rumm lukustusmutrite või klambritega. Kui sissetõmbumine ei vasta sõiduki kasutusjuhendis kirjeldatule, jätkake reguleerimisega.

Järeldus

Kokkuvarisemine ja lähenemine on täiesti võimalik iseseisvalt teha. Peaasi, et ärge kiirustage ja järgige hoolikalt kõiki soovituste punkte. See võimaldab hoida autot heas korras, vähendada kütusekulu ja rehvide kulumist. 

Kuidas reguleerida rataste joondust oma kätega?

Paljud autoomanikud on huvitatud sellest, kuidas oma kätega rataste joondust teha. Saate neist aru, sest alati ei ole õigel ajal autoteenindus koos vajaliku tehnikaga käepärast.

Kuid enne iga auto jaoks kohustusliku protseduuri kirjelduse juurde asumist tuleks selgitada mõned küsimused:

• Mis on kollaps?
• Miks on see kohandamine vajalik?
• Millal tuleks joondus teha?
• Mida võib töö tegemiseks vaja minna?
• Kas toimingute algoritm on kõigi autode puhul sama?
• Kuidas korrigeerimine toimub?

• Alles siis saab sulle selgeks, kas saad ülesandega ise hakkama.

Mis on kollaps?

Lihtsustatult tähendab see termin rataste asendit auto pikisuunalise vertikaalse sümmeetriatasandi suhtes.

Tegelikult on kõik mõnevõrra keerulisem, kuna tegelikult ei võeta vedrustuse ja rooli arvutamisel arvesse kahte, vaid kolme parameetrit:

1. Kokkuvarisemine. See on ratta kõrvalekalle selle pöörlemise vertikaaltasapinnast. Sel juhul, kui rehvi ülemine serv on sissepoole, auto keskkohale lähemal, loetakse parameetrit negatiivseks ja kui see on väljapoole, siis positiivseks. Konkreetsed mõõtmed sõltuvad seadmest ja vedrustuse parameetritest.

Lihtsuse huvides ei ole paljudel kaasaegsetel sõidukitel kalle reguleeritav.

Sel juhul tuleb esiplaanile šassiielementide ja kere kanderaami geomeetria säilitamine. Kui osad on kahjustatud, võib reguleerimine olla vahemikust väljas.

2. Lähenemine. Sel juhul mõõdetakse pikisuunalise vertikaalse sümmeetriatasandi ja ratta pöörlemistasandi vahelist nurka. See parameeter mõjutab kõige enam auto juhitavust, suurendades või vähendades selle alajuhitavust. Konvergentsi reguleerimise võimalus säilib peaaegu kõigis vedrustuse tüüpides.

3. Ratas. Seega on tavaks nimetada nurka ratta vertikaaltelje ja selle pöörlemistelje projektsiooni vahel pikitasandil. Enamikel masinatel on positiivne ratas seatud siis, kui telje ülaosa on sõidusuunast tagasi kallutatud.

Mida suurem on kalle, seda suurem on juhtraua tasandusmoment, mis võimaldab ratastel naasta keskasendisse. Seda parameetrit ja ka kokkuvarisemist ei ole alati võimalik reguleerida.

Seal on palju nüansse, mille analüüsimiseks on vaja puudutada eriteadmiste valdkondi. Kuid probleemi olemuse üldiseks mõistmiseks piisab sellest teabest.

Miks on kohandamine vajalik?

Eelnevast võib juba aru saada, et rataste joonduse reguleerimine mõjutab auto käitumist teel.

Kui projektis sisalduvaid parameetreid rikutakse, võib see tõsiselt mõjutada auto käitumist teel. Pidurdusteekond pikeneb. Auto tõmbab külili.

Olenevalt olukorrast roolile mõjuv jõud väheneb või suureneb. Mõlemad kõrvalekalded on kahjulikud, sest kummagi puhul saab juht ebaõiget infot rataste kokkupuute kohta teega ja võib kaotada kontrolli oma sõiduki üle.

Lisaks on muid puhttehnilisi probleeme. Need on seotud:

1. Rehvide kulumisega. Mida rohkem seatud parameetreid rikutakse, seda suurem on kulumine. Mõnel juhul võivad rehvid mõne kilomeetri pärast täiesti kasutuskõlbmatuks muutuda.
2. Kütusekulu suurenemisega. See on tingitud asjaolust, et reguleerimise rikkumise korral suureneb veerehõõrdumine.

Igal juhul tuleks astuda samme status quo taastamiseks. Pole asjata, et erinevate võidusõidusarjade piloodid veedavad palju aega boksis, et testides oma autodele nende seisukohast optimaalne rataste joondus kindlaks teha. See võimaldab neil edukalt võidu nimel võidelda.

Joonlaud konvergentsi reguleerimiseks. Video:

Vastus sellele küsimusele sõltub paljudest teguritest. Alustada tuleks sellest, et kontrolli on soovitav teha regulaarselt, vähemalt kord aastas. Isegi kui ilmseid rikke märke pole, tagab see, et kõik on tõesti korras. Protseduuri vajadusest annavad märku väga spetsiifilised sümptomid:

• Tasasel teel tõmbub vabastatud rooliga sõites auto külili.
• Sumin ja kõrvaline müra, mis esineb erinevates kiirusrežiimides.
• Turvise kulumine, mis võib olla nii ühtlane kui ka lokaalne.

1. Pärast kere vedrustuse, rooli või tugiraami parandamist tuleb reguleerimine tõrgeteta läbi viia.
2. Näiteks roolivarda mutri pööramine ühe pöörde võrra toob kaasa varba nurga muutuse kraadi võrra või rohkem, mis on juba lubamatu.

Mida võib töö tegemiseks vaja minna?

Ideaalis on vaja spetsiaalset alust. Aga kuna selline rataste joondusseade pole odav, siis on selle ühe auto hooldamise eesmärgil isiklikuks tarbeks soetamise otstarbekus üsna kaheldav.

Kuid ka ilma reguleerimisaluseta on võimalik vajalikke parameetreid üsna täpselt seadistada. Selleks on vaja:

• Vaatlusauk tasase tasase platvormiga. Praktika näitab, et seda on kõige raskem leida. Tavaliste vaateaukude korraldamisel pole kombeks saavutada täiesti tasast põrandat.
• Täisnurkne kolmnurk, eelistatavalt suur, mille jala pikkus on suurem kui kaugus põrandast velje ülemise servani.
• Plumb. Kõige parem on, kui sellega on kaasas statiiv, sest kellegi käes hoitud loodijoonelt tehtud mõõtmised ei anna piisavat täpsust.
• Täpne millimeetrijaotusega joonlaud või parem spetsiaalne joonlaud joonduse reguleerimiseks. Sellised seadmed on kaubanduslikult saadaval ja suhteliselt odavad.
• Koosinusteoreemi tundmine, mis võimaldab arvutada nurka, teades kolmnurga külgede pikkusi. Teise võimalusena võite kasutada veebikalkulaatorit, mida on Internetis piisavas koguses esitatud.
• Auto tehniline kirjeldus koos parameetrite reguleerimise täpsete andmetega.
• Kvaliteetne metallitöö tööriist, mille konkreetne valik sõltub teie auto vedrustusest ja rooliseadmest.
• Metallist pintsel, "vedela võtmega" aerosoolpurk ja muidugi kannatust.

Ruuduga loodi võib asendada seadmega, mis kannab keerulist nimetust "shtangenreysmas". See sobib suurepäraselt käsil oleva ülesande jaoks. Mõnel käsitöölisel õnnestub joonlaud asendada täpselt kalibreeritud laserkaugusmõõtjaga.

Kuid goniomeetrid ja eriti kraadiklaasid tuleb loobuda. Nendega ei saa te täpseid mõõtmisi teha. Igal juhul on mõtet asja kallale asuda alles siis, kui kõik eelnev on olemas.

Millal tuleks joondus teha? Video:

Toimingute algoritm sõltub auto vedrustuse ja rooli konstruktsioonist. Kõige sagedamini on tänapäevastel autodel MacPhersoni tüüpi esivedrustus (pöördküünal) ning hammaslatt ja hammasratas. Seda võimalust kaalutakse kõigepealt. Peate tegutsema järgmises järjekorras:

• Paigaldame auto auku, tagades endale takistusteta juurdepääsu roolivarrastele. Töötamise ajal ärge unustage ohutusreegleid ja seda, et peate vaateaugust välja tulema ja alla tagasi laskuma mitu korda.
• Veendume, et kõik šassii elemendid on heas korras. Kui leitakse vigased hoovad, vaikklotsid, vardad, kuullaagrid jms, tuleb need esmalt välja vahetada. Vastasel juhul raiskate lihtsalt oma aega ja energiat.
• Kontrollime ja võrdsustame rõhku kõikides auto rehvides. Oleme veendunud velgede terviklikkuses ja rehvide samas mõõdus.
• Avame roolisamba lukustuse ja keerame rattad ühest äärmisest asendist teise. Pärast seda seadke need keskele. See on vajalik, et kõik komponendid paika loksuksid.
• Leiame ja märgime keskpunkti, mõõtes kuullaagrite või vedrustuse pöörete vahelise kauguse ja jagades selle pooleks.
• Mõõdame rataste seestpoolt. Mõõdame rattaid, mitte rehve! Esiteks määrame kauguse nende esiservade ja seejärel tagumiste servade vahel. Saadud erinevuse põhjal arvutame olemasoleva kaldenurga. Võrdleme seda tehnilises kirjelduses olevate andmetega.
• Kui parameetrit rikutakse, keerame lahti roolivarraste lukustusmutrid ja reguleerime haakeseadmeid pöörates. Siin on üks peensus. Oluline on, et vasaku ja parema ratta paigaldusnurgad oleksid ühesugused. Seda saate kinnitada, tehes mõõtmised keskpunktist mõlemale küljele ja arvutades uuesti. Pärast seda pingutage lukustusmutrid ja arvestage, et lähenemine on reguleeritud.
• Juhul, kui on vaja kallet kontrollida ja reguleerida, tuleb mõõtmised teha ketaste välisküljelt, kuna auto konstruktsioonielemendid võivad seda seestpoolt segada. Selleks peate end relvastama loodijoone või suure kolmnurgaga, olles eelnevalt ehitanud ratta teljega risti.
• Mõõdame ja arvutame ketta ülemise ja alumise serva vahe. Arvutame selle järgi nurga.
• Kõige tavalisemate kaldenurga reguleerimisvõimaluste hulgas on järgmised: 1. Pöörlevad ekstsentrikud. 2. Vaheplaadid.

Olenevalt olukorrast saavutame ekstsentrikuid pöörates või plaate sisestades/paigaldades vajalikud parameetrid. Plaatide ja ekstsentrikute takistamatuks juurdepääsuks on sageli vaja rattad eemaldada ja seejärel mõõtmiste ajal tagasi paigaldada.

Hammasrihma vahetamine A-st Z-ni – rohkem kasulikku teavet siit.

Kuna reguleerimismehhanismi osad on sageli kaetud mustusega või hapud roostega, vajate nende vabastamiseks metallharja ja "vedelmutrivõtit".

Kõike ülaltoodut võib seostada erinevat tüüpi vedrustusega autodega. Sõltuvalt mitmete elementide disainiomadustest võib siiski esineda olulisi erinevusi. Näiteks:

• Autod, kus hammaslati ja hammasrattaveo asemel on paigaldatud käigukast ja roolihoovastik, nõuavad erilist tähelepanu pukside ja pendli hinge seisukorrale. Nende kulumine mõjutab reguleerimist ja seda saab sageli tuvastada ainult osade teatud asendis.
• Pöördvedrustusega masinatel muutub ekstsentriku pööramisel tekkiva kumeruse reguleerimisel ka ratas. Seda tuleb ka kontrollida.
• Mõne automudeli puhul on varvaste reguleerimine ette nähtud mitte ainult esi-, vaid ka tagarataste jaoks. Enamasti muudetakse seda parameetrit tagarattaid ühendavale põiklülile paigaldatud haakeseadise pööramisega.
• Kui masinal on nelikvedu ja paigaldatud on pidev esisild, siis konstruktsioon ei näe ette kumeruse reguleerimist.

• Ainult kõiki neid omadusi teades saate tööd kvaliteetselt teha.
• Teid huvitab see artikkel – auto VAZ2114 roolilati remont ise.

Loomulikult lihtsustatakse teie ülesannet oluliselt, kui otsustate ikkagi investeerida professionaalsete seadmete ostmisse. Pole vaja osta keerulist laseranduritega stendi ja arvutiterminali, mis töötleb sadade masinamudelite jaoks kõiki vajalikke parameetreid sisaldava andmebaasiga ühendatud infot.

Täiesti piisavalt ja suhteliselt odav optiline alus. Sellise seadme kodumaist versiooni SKO-1M saab kauplustes leida väga mõistliku hinnaga, 60 000 rubla piires. Kasutatud eest küsitakse veelgi vähem.

Aga siin peab igaüks ise otsustama, kas selline investeering õigustab ennast või on siiski kasulikum, kui vajadus tekib, minna tanklasse.

Ise-ise joondamine pole lihtne. See, mis sõnades tundub lihtne, nõuab praktikas tõsist füüsilise ja närvijõu kulutamist. Ärge oodake, et kõik õnnestub esimesel korral.

Peate olema kannatlik. Pidage meeles, et kõige arenenum rataste joondusseade ei tee teid kogenud spetsialistiks.

Kuid meistri käes võib isegi tavaline PSK-LG sari teha imesid!

Reguleerime rataste joondust oma kätega: samm-sammult juhised

Rataste suuna ja kalde reguleerimiseks pöörduvad autojuhid teenindusjaama spetsialistide poole, kus see protseduur viiakse läbi spetsiaalse varustusega.

Teenuse maksumus on väike – sel põhjusel teevad autoomanikud seda tööd harva iseseisvalt, kuigi erilisi raskusi pole.

Oma kätega kumeruse ja lähenemise seadistamisel on oluline jälgida täpsust ja ohutust.

Mis on rataste joondamine?

Auto ratastel on paigaldusnurk. See kontseptsioon on eksisteerinud iidsetest aegadest ja aja jooksul olid insenerid autode kiiruste suurenemise tõttu sunnitud pöörama üha rohkem tähelepanu vedrustuse arendamisele, et parandada sõiduohutust ja luua vajalik mugavus. juht.

Roolisüsteem ja vedrustuse osad sisaldavad oma disainis hoobasid ja vardaid, mis on ühendatud hingedega osadega. Niipea, kui need samad hinged kuluvad, täheldatakse suurenenud lõtku (teisisõnu lünki).

Tulemuseks on see, et rataste kalle vertikaali suhtes muutub, mis halvendab juhitavust, nihutab autot sõites külili ning vähendab ka rehvide eluiga.

Kaldenurk

Täpne määratlus on nurk vertikaaltasapinna ja sirgjoone vahel, mida mööda ratas pöörleb.

Või muul viisil – ratta nurk auto külje suhtes.

Lähenemisnurk

• Täpne määratlus on nurk auto trajektoori ja tasapinna vahel, mida mööda ratas pöörleb.
• Või muul viisil on see ühe telje rataste vahekaugus, mõõdetuna ratta kahes äärmises punktis.
• Kujutagem ette kahte mõttelist joont: üks on vertikaalne ja teine ​​on suunatud piki ratta pöörlemist.

Varvaste nurgad jagunevad ka positiivseteks ja negatiivseteks . Kujutage ette autot ülalt ja kujutage ette kahte sirgjoont: üks piki ratta pöörlemist, teine ​​paralleelne auto liikumisega. Kui joon, mida mööda ratas pöörleb, asub trajektoori joonte vahel, loetakse nurka positiivseks ja kui vastupidi, siis negatiivseks.

Halva joonduse märgid

Varvaste kumeruse nurkade seisukorra määramiseks peaksite lähemalt uurima järgmisi tegureid:

• auto kaldub edasi liikudes vasakule ja paremale;
• nihutatud rooli risttala suunas, kui rattad on suunatud ettepoole;
• auto ei reageeri hästi rooli pöörlemisele;
• raske rooli keerata;
• auto tõmbab piduripedaali vajutamisel küljele;
• rattad puudutavad maksimaalse roolinurga all poritiiba vooderdust;
• pöördelt väljumisel ei naase rool endisesse asendisse;
• rehvide valju müra sõidu ajal;
• rehvid kuluvad ebaühtlaselt.

Tagaveoliste autode puhul tekivad sarnased probleemid, kui tagarataste joondus on katki.

Rattajoondus autodele

Erinevate automudelite rattad erinevad sageli paigaldusnurkade poolest. See on tingitud asjaolust, et ripatsid on erineva kujundusega.

Proovime Lada Samara näitel mõista, kuidas teha õigeid rattanurki.

Tööriistad ja seadmed

Töötades ei saa te ilma:

1. erineva suurusega mutrivõtmed;
2. seadmed õige vertikaalse ja horisontaalse asendi (nool ja tase) määramiseks;
3. pikk traat või tugev nöör;
4. ehitusrulett;
5. kaks identset paksu lauda (umbes 50-60 cm);
6. kaks tuge, mis tagavad libisemise reguleeritavate rataste all;
7. süvendid kontrollimiseks.

Kaariku reguleerimine

Koolitus

Varingu oma kätega parandamiseks algab töö auto paigaldamisega "pannkookidele", seejärel kontrollige, kas need asuvad samal kõrgusel, vastasel juhul mõjutab kõver tugi mõõtmisi negatiivselt.

"Pannkoogid" on valmistatud neljast metalllehest. Iga sellise paari määrimiseks kasutatakse määret, mis parandab libisemist.

Ühe ratta joonduse reguleerimisel peab teine ​​olema paigal.

Diagnostika

Liigume teisele etapile – mõõtmiste tegemine: loodi või taseme abil.

Plumb

• Seadsime kõik rattad sirgjooneliselt, et mitte arvutustes viga teha.
• Peaksite mõõtma kaugust punktist 1 punktini 2 (vasakust ja paremast rattast). Siin peate kinnitama tiiva loodijoone ja võtma võrdluspunkti ratta veljelt. Saadud andmed fikseerime märkmikusse.
• Järgmisena peaksite autot veerema nii, et mõõtepunkt liiguks 90 kraadi võrra. Kirjutame uued andmed. Protsessi korratakse kaks korda teabe keskmistamiseks, mis võimaldab veast vabaneda.
• Tootja soovitab meie automargil reguleerida kaldenurka kahe millimeetri piires.

TASE

Sellel mudelil oli ülesandeks saavutada negatiivne kumerus ja protsessi hõlbustamiseks kinnitati loodi plaadile (paksus veerand sentimeetrit).

Kohandamine

Hoone tasapind kantakse veljele ja seejärel reguleeritakse ratta nurka, kuni mull on keskasendis. Tehke sama teise rattaga.

Reguleerimine on põhimõtteliselt tavaline poltide lahtikeeramine. Põhimõte on lihtne: rattatelg on vaja kehast 90 kraadi kõrvale kalduda.

Esiveolisi mudeleid reguleeritakse posti hoidvate poltide abil ning tagaveolisi autosid reguleeritakse tala ja õla vahele jäävate seibide arvuga.

Varvaste nurga reguleerimine

Ettevalmistustööd

Panime auto algsesse asendisse, rattad on suunatud ettepoole. Kinnitame spetsiaalsed vardad rataste keskele (veidi madalamale) mööda horisontaalset sirgjoont.

Ratastevahelise ruumi täpsemaks mõõtmiseks kinnitame mõõdulindi otsa tahvli ühe serva külge. Me ei fikseeri ruleti algust vastasrattale.

Mõlemal küljel, tagaratastest ettepoole, tõmbame (keskel) nööri. On väga oluline, et ta ei suruks millegi vastu.

Kodumaised mudelid on tuntud selle poolest, et tagasild on kitsam kui esisild, nii et tagarataste mõlemale küljele paneme kauguse suurendamiseks nööri alla ühesuurused esemed, näiteks tüki latti. .

Kuidas kontrollida

1. Vajame mõõdulint, et mõõta teatud pildil näidatud kohtades.
2. 
3. Pärast vahemaade 1,2,3,4 mõõtmist selgus:

1.  = 163 mm;
2.  = 162 mm;
3.  = 7 mm;
4.  = 4 mm.

Meil on vahe kümme millimeetrit, aga see arv meile ei sobi. Esiteks tuleks vahed 3 ja 4 muuta võrdseks pikkusega, eelistatavalt üks sentimeeter. Teiseks tasub muuta vahemaad 1 ja 2 ning alates Kuna meie autol on esivedu, siis selle jaoks peab varbanurk olema negatiivse kujuga.

Põhjus on järgmine: sõites on esirataste liikumine suunatud sissepoole ja autodel, mille ajam on taga, on kõik teisiti: esirattad lahknevad keskosa külgedel, mis tähendab, et selline raudhobune. peaks olema positiivne lähenemine.

Ise reguleerimine

Ise-seda varbanurki reguleeritakse järgmiselt: figuuri vähendamiseks pingutatakse roolivardaid ja siduri abil varda pikkuse suurendamiseks lühendatakse. Punktide vahet muudavad mõlemad vardad. Näitajate 1 ja 2 vaheline keskmine kaugus on võrdne ühe millimeetriga.

Reguleerides vardaid (igaüks kordamööda, mitte ainult üks), vaatame tolmukaid, sest see peaks keerlema ​​ilma probleemideta. Kui see keerleb, peate klambri lahti keerama.

Selle tulemusena saadakse järgmised parameetrid:

1.  = 163 mm;
2.  = 162,9 mm;
3.  = 0,9 mm;
4.  = 0,9 mm.

Selliseid näitajaid peetakse normiks. Lada Samara kumeruse reguleerimist võib lugeda valmis.

Ise joonduse kokkuvarisemine pole keeruline, kuid välismaiste mudelitega töötamine nõuab suuremat täpsust, siin on igasugune viga vastuvõetamatu. Kui auto omanikul pole soovi sellele ettevõtmisele oma aega ja vaeva kulutada, on parem pöörduda teenindusjaama poole, kus spetsialistid viivad viiesaja rubla eest läbi terve töötsükli.

Järgmises videos vaadake joonduse reguleerimist.