Elektrooniline kiirusandur VAZ 2110 ja 2114 – tööpõhimõte ja asendamine

Kuidas spidomeeter töötab

Spidomeetritel on kaks peamist modifikatsiooni:

• mehaaniline;
• elektrooniline.

Mehaanilise spidomeetri tööpõhimõte on muuta võlli pöörlemiskiirus energiaks, mis nihutab noolt. Spidomeetri ajam asub mehaanilises või automaatkäigukastis ja on näidikuga ühendatud metallkorpusega kaitstud painduva kaabli abil. Kaabli mõlema külje otsad on valmistatud tetraeedri kujul, tänu millele edastavad need tõhusalt pöörlemise ajamilt indikaatorile. Mehaaniline spidomeeter on alati ühendatud odomeetriga (auto läbisõidunäidik) ja moodustab sellega ühtse üksuse.

Elektroonilise spidomeetri tööpõhimõte on andur, mis genereerib teatud sageduse ja kestusega impulsse (olenevalt auto kiirusest). Andur on ühendatud kas eraldi elektroonilise spidomeetriga või pardaarvutiga. Nii arvuti kui ka spidomeeter täidavad sama funktsiooni – loevad impulsside arvu ajaühikus ja teisendavad väärtuse arusaadavateks kilomeetriteks või miilideks tunnis.

Analoog

Lint
– kiirust näitab fikseeritud skaalal jaotusi läbiv lint. Seda kasutati paljudel Ameerika ja mõnedel Jaapani ja Euroopa mudelitel, samuti GAZ-24-l kuni 1975. aasta alguseni.

Trummel
– jaotused rakendatakse pöörlevale trumlile ja kui see pöörleb, ilmuvad need aknasse, mis näitab hetkekiirust. Seda kasutati paljudel sõjaeelsetel autodel, mõnel kuuekümnendate Ameerika autodel ja ka suhteliselt kaasaegsetel Citroeni mudelitel.

Nool
– spidomeetri kõige levinum versioon, kiirust näitab ümber telje pöörlev nool.

Mehaanilise spidomeetri diagnostika ja remont

• Diagnoosimiseks vajate:
• 12-voldine mootor;
• lamedad ja Phillipsi kruvikeerajad;
• tõrvik; tungrauad ja alused;
• juhised teie auto remondiks või hoolduseks.

Spidomeetri kontrollimiseks tõstke tungrauaga sõiduki eesmine kõrvalistuja pool. Teavet selle kohta, kuidas seda ohutult teha, leiate artiklist (Amortisaatorite vahetus ja taastamine). Näidikuploki juurde pääsemiseks eemaldage esipaneel (armatuurlaud). Mõne automudeli puhul saate ilma selle toiminguta hakkama, seega uurige hoolikalt oma auto remondi- ja kasutusjuhiseid. Eemaldage näidikuplokk ja keerake kaabli kinnitusmutter indikaatori küljest lahti, käivitage mootor ja lülitage sisse 4. käik. Kontrollige, kas kaabel pöörleb kaitseümbrises? Kui jah, siis lülitage mootor välja, sisestage ja keerake kaabli ots, seejärel käivitage mootor uuesti, lülitage sisse 4. käik ja vaadake näidikute näitu. Kui nool asendit ei muuda, on indikaator vigane, tuleb see välja vahetada.

Kui kaabel ei pöörle, kui mootor töötab ja käik on sisse lülitatud, seisake mootor ja eemaldage juhe juhipoolsel käigukastil asuvast ajami küljest. Tõmmake kaabel mootoriruumist välja ja kontrollige otsikute kuju (ruudu) kahjustusi. Keerake ots kaabli ühel küljel ja jälgige otsa teiselt poolt. Kui mõlemad otsikud pöörlevad sünkroonselt, ilma pingutuseta ja otste servad ei lakku, siis on probleem kulunud veoülekandes, mistõttu tuleb see välja vahetada. Seda toimingut kirjeldatakse auto parandamise ja kasutamise juhistes.

Elektroonilise spidomeetri diagnostika ja remont

Diagnostikaks ja remondiks vajate:

• lame ja Phillipsi kruvikeeraja;
• tester;
• võtmete komplekt;
• sissepritsemootori skanner (selle asemel võite kasutada tavalist ostsilloskoopi).

Käivitage pardaarvuti (BC) enesediagnostika. Enamikul pärast 2000. aastat valmistatud kütuse sissepritsega sõidukitel toetab BC seda funktsiooni. Kui BC annab vea, peate selle dešifreerima spetsiaalse tabeli abil, mis asub teie auto hooldus- ja remondijuhendis. Kuid diagnostika tulemused näitavad, kas kogu spidomeetri süsteem töötab või mitte. Probleemi lahendamiseks peate ise kahjustusi otsima. Selleks tõstke sõiduk ülalkirjeldatud viisil üles. Ühendage ostsilloskoop kiirusanduri keskmise kontaktiga (paigaldatud spidomeetri ajami asemel) ja aku positiivse klemmiga. Käivitage mootor ja lülitage sisse 1. käik.

Töötav andur annab impulsssignaali pingega vähemalt 9 volti sagedusega 4–6 hertsi. Kui andur on korras, on vaja käigukast välja lülitada ja testeri abil kontrollida traati, mis ühendab anduri elektroonilise juhtploki (ECU) kontrolleriga. Või kasutage ostsilloskoopi, et kontrollida andurite signaale arvuti sisendis. Signaalide olemasolul on vaja kontrollida klemme ja juhet, mis ühendab arvuti ja näidikuploki (spidomeetri näidik). Spetsiaalse skanneri olemasolul on soovitatav kontrollida spidomeetri indikaatorit, see võimaldab teil rikke põhjuse täpsemalt kindlaks teha.

Kõige sagedamini lakkab spidomeeter töötamast vee ja mustuse sattumise tõttu klemmidele, samuti signaalijuhtmete katkemise või katkemise tõttu. Seetõttu piisab enamikul juhtudel kontaktide kuivatamisest ja puhastamisest. Kui katsetulemused näitavad kiiruseanduri talitlushäireid, tuleb see välja vahetada. Seda protseduuri, nagu ka kahjustatud näidiku asendamist, kirjeldatakse üksikasjalikult teie auto kasutus- ja remondijuhistes.

Mida karta

Odomeetri näitu korrigeeritakse absoluutselt kõikidel autodel.

Ka 2-3 aastat vanad autod kuuluvad ümberseadistamisele. Seda teevad reeglina ahned müüjad, kes soovivad varjata kõiki auto puudusi, püüdes seda müüa kõrge hinnaga. Kogenematud juhid langevad sellesse sageli.

Kuidas kontrollida, kas auto läbisõit on väänatud? Kõik saavad sellega hakkama, tuleb vaid auto hoolikalt üle vaadata. Mida peaks kartma keeratud läbisõiduga autot ostes? Väikese läbisõiduga autot ostes on oht osta päris rämpsu, mille hoolduseks kulub palju raha. Niisiis, odomeetri reguleerimine toimub sageli 90–110 tuhande jooksuga. Ja see on tingitud asjaolust, et selle aja jooksul läbib auto suurima plaanilise hoolduse. Et mitte kulutada raha remondile, kerivad hoolimatud müüjad odomeetri numbrid üles ja panevad sõiduki müüki, veendes ostjat, et auto on juba kõik vajalikud hooldused läbinud.

Mida me täna näeme?

Lähimasse kasutatud autode müügiga tegelevasse autoesindusse saabudes on näha ainulaadset ilu: kõik autod, nagu valikus, on puhtad, peegelpildis ja valmis uue omanikuga kohtuma. Ja kus ja mis kõige tähtsam, kellele suhu vaadata? Kahjuks pole meie elus kõik nii lihtne. Vastasel juhul võiksin suure kindlusega loota spidomeetrile, mis tõesti näitab, kui palju meie hobune on sõitnud, ja mitte mõelda, kuidas kontrollida, kas läbisõit on väänatud.
Kuid meie ajal on nad õppinud hobuse hambaid võltsima, rääkimata raudhobustest. Kas soovite seda kontrollida? Kiirusta oma auto müügikuulutuse panemisega, sest kohe langevad sulle kõned pakkumistega auto läbisõitu teatud kulu eest väänata. Kuidas see teile meeldib?

Niisiis, on aeg liikuda edasi meie vestluse põhiteema juurde.

Auto läbisõitu puudutavad nn korrigeerivad toimingud tehakse spetsiaalse sekkumisega spetsiaalse tööriista või sõiduki komponentides olemasoleva varustuse abil. Seda tehakse selleks, et muuta pardaarvuti või armatuurlaua näitu teile vajalikus suunas.

Mitte nii kaua aega tagasi, kui spidomeetrid olid mehaanilised ja vastavalt ka nende korrigeerimismeetodid. Kogu asja käigus sai lahti võetud spidomeetri koost ise ja käsitsi vajalikke numbreid sättides või siis tegutseti elektritrelli abil. Seadme kaablile pandi ettevaatlikult elektritrelli padrun, misjärel keriti nõutav läbisõit. Tänaseks on suurem osa autokomponentidest muutunud elektrooniliseks ehk läbisõitu korrigeeritakse elektrooniliselt.
See juhtub nii: auto diagnostikapistikuga ühendatakse spetsiaalsed seadmed ja vilguvad uued numbrid. Vaid viis minutit tööd ja teie auto võib omaniku jaoks erakordse kergusega muutuda märkimisväärse kogemusega pensionärist keskealiseks meheks, kes reisib ainult nädalavahetustel. Kuidas olla ja mida teha, et mitte petta saada?

Parandusmeetmete maksumus

Paljud tänapäeval mõtlevad, et kui palju maksab spidomeetri näitude reguleerimine?
Nagu iga töö puhul, sõltub kõik selle mahust ja keerukusest. Kui mehaanilise spidomeetriga on kõik üsna lihtne, piisab selle ajami õiges suunas keeramisest, kui ainult vaba aega on, siis tänapäevaste süsteemide puhul on kõik palju keerulisem. Siin pole vaja teadmisi mitte ainult autoelektroonikast, vaid mõnikord ka programmeerija kvalifikatsioonist. Esimestel elektroonilistel spidomeetritel salvestati läbisõiduandmed seadme mällu ja nende muutmine polnud kuigi keeruline. Nüüd dubleerivad tootjad seda teavet erinevates elektroonilistes seadmetes (mootori juhtseade, pidurisüsteemi juhtseade, immobilisaator). Lisaks saab neid andmeid krüpteerida.

Auto "ajude" korrektseks tööks on vaja muuta läbisõiduandmeid kõigis kohtades, kus need salvestatakse, ning see on üsna keeruline ja vaevarikas töö. Tuleb mitte kahjustada teiste süsteemide andmeid, näiteks sama immobilisaatorit.

Oskamatu katsega elektroonilist spidomeetrit üles keerata võib tekkida vajadus osta autole rohkem kui üks kallis varuosa. Ja remonditööd maksavad palju.Sellega seoses on spidomeetri näitude reguleerimise hind väga erinev, olenevalt auto margist ja tootmisaastast. Hinnavahemik on 1,5 tuhandest rublast (UAZ Patrioti puhul) kuni 15 tuhande rublani (uute Landroverite puhul). Mõnes ettevõttes ulatub ülemine riba 25 tuhande rublani.

Ärge laske end eksitada ilusatest ümbristest

Et auto tunduks võimalikult atraktiivne, on selle kere toonitud. Kuid ärge kiirustage värvimise kvaliteedi järgi jooksu ausust määrama. Kui kere remont viidi läbi kvaliteetselt, ei saa isegi kogenud autojuht seda kindlaks teha. Ainus asi, mida saab teha, on kontrollida värvikihi paksust paksusmõõturi abil. See määrab ka selle, kui palju pahtlit kerele kanti (kui auto oli pärast avariid). Mehhanism "torkab" kauguse värvipinna ülaosast metallini.

Väändunud läbisõitu kontrollides pole aga mõtet vaadata värvikatte kvaliteeti. Õnnetus võib ju juhtuda igal läbisõidul. Siin sõltub kõik sellest, kui hästi remont tehti. No kui ostad auto vanuses 20+, siis vaata peidetud kohti – lävepakud ja tehnoloogilised pistikud põhjas. Korrosioon ei sõltu läbisõidust, kuid rooste on märkimisväärne põhjus hinna alandamiseks.

Spidomeetri rikke põhjused

Kui spidomeeter lakkab töötamast, tehakse tõrkeotsing mitmes suunas. Ebaõnnestumine võib olla tingitud järgmistest tõrgetest:

1. Kiirusanduri rike;
2. Elektrijuhtmete kahjustused;
3. "Massi" kontaktide oksüdeerimine;
4. spidomeetri enda talitlushäire;
5. ECU rike;
6. Armatuurlaua vale paigaldamine pärast eemaldamist.

Reeglina muid rikke põhjuseid ei leita. Mõnikord on seadme rike tingitud armatuurlaua töö eest vastutavate elektriahelate kaitsme põlemisest. Kuid selle probleemi võib seostada elektrijuhtmete rikete kategooriaga.

Kaitsme F19 hävimise diagnostiline märk on:

• kogu armatuurlaua rike;
• Diagnostikaüksuse rike;
• Ukse automaatse lukustussüsteemi rike;
• Tagurdustulede rike.

Elektrooniline.

Kiirusenäitu loeb spetsiaalne VSS (Vehicle Speed ​​​​Sensor) andur, mis asub käigukastis. Andur saadab pingeimpulsse, mis töötavad sagedusel, mis on võrdeline sõiduki kiirusega. Impulsid sisenevad multiplekseri, läbides moodustamisüksuse ja seejärel – ajutistesse "väravatesse", mis on avatud ainult teatud aja. Seejärel loendab loendur väravast läbinud impulsside arvu. Info loendurilt suunatakse mikroprotsessorisse, kus see muundatakse kiiruseks. Digitaalekraan võtab vastu andmeid demultiplekserist ja dekoodrist.

Pärast lugemist ja töötlemist nullitakse loendur ja võetakse vastu järgmine impulsside sari. Elektrooniline spidomeeter võimaldab saada täpsemaid andmeid kui mehaaniline.

Auto spidomeeter, vastupidiselt paljudele väärarusaamadele, ei ole ainult ilus asi noole ja numbritega, mis hõivavad poole armatuurlauast. Spidomeeter on ennekõike seade, mis mõõdab sinu auto kiirust, võimaldades kinni pidada piirkiirusest ja.

Mõnes olukorras saate spidomeetrit kasutada, selleks peate lihtsalt sõitma optimaalse kiirusega, mille juures auto tarbib kõige vähem kütust. Lisaks võimaldab spidomeeter näiteks talvel soovitatud kiirust jälgides päästa nii enda kui ka kõigi teiste liiklejate elu. Noh, näed, kuidas sa tead, et sõidad kiiresti, kui sul poleks seda kiirust mõõtvat seadet? Üsna raske on mõista, et sõidate 100, mitte öelda 150 km / h, kui auto on uus, "kuum" ja tee on täiesti tasane. Ainult väga kogenud autojuht saab kiirust täpselt määrata. Ühesõnaga, spidomeeter on autos väga oluline asi, ilma milleta oleks teel kaos ja “seadusetus”, sest keegi ei teaks, kui palju “kiire” või natuke kiirem see on…

Olete juba õppinud , mis on auto spidomeeter
"üldiselt", kuid loomulikult pöördume selle juurde tagasi. Lisaks räägime veel ühest mitte vähem huvitavast mõistatusest – miks enamik, kui mitte kõik, spidomeetrid valetavad, see tähendab, et need ei näita kiirust, millega liigute, vaid mitu “km” või isegi tosinat rohkem.

Kui auto on kuni 3-5 aastat vana

Kuidas on auto väändunud või mitte, suhteliselt "värsketel" autodel? Küsi müüjalt hooldusraamatut. Siinkohal olgu märgitud, millise läbisõidu pealt MOT tehti ja mis tööd tehti. Kui selline raamat on olemas, on see suur pluss. Sellisel müüjal ei ole kavatsust ostjat petta.

Nii saime teada. Loodame, et esitatud teave aitab teil pettusi vältida.

Artiklis kirjeldatakse 555. taimeriga lihtsat generaatorit, mille abil saate kontrollida elektrooniliste spidomeetrite
näitude jõudlust ja õigsust, kasutades kiiruseandurina elektroonilist Halli andurit.

Paljudes kaasaegsetes autodes, nagu GAZelle (GAZ 2705, 33021), Volga, KRAZ jt, kasutatakse mikroampermeetri ja samm-mootoriga elektroonilisi spidomeetreid. Sellised spidomeetrid töötavad koos käigukastile paigaldatud elektroonilise Halli anduriga. Kui auto liigub, juhitakse andurit käigukasti sekundaarvõlli käigult. Anduri võlli ühe pöörde jaoks genereeritakse kuus elektrivoolu impulssi.

Need impulsid
sisenevad spidomeetri ahelasse. Spidomeetri kiirusnäidik on mikroampermeeter. Lisaks juhitakse võimendatud väljundimpulsid samm-mootorisse, mis pöörab rööbastee indikaatori trumme.

Vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, mille leiate, on sellise spidomeetri töökindluse kontrollimiseks vaja rakendada positiivse polaarsusega ristkülikukujulisi impulsse amplituudiga 6 … 7 V, kestusega 200 … 250 μs ja sagedus 100 … 200 Hz. Kui kasutaja või autopargi mehaanik ei hooli spidomeetri näitude kontrollimise suurest täpsusest, vaid peab nende toimivust aeg-ajalt kontrollima, saab selle ülesandega hõlpsalt hakkama autori pakutud lihtsa ristkülikukujulise impulsi generaatori konstruktsioon.

Diagnostika

Veaotsing algab juhtmestiku lahtiühendamisest kiirusanduri juhtmestikust ja nende kontrollimisest testtule abil.

Lambipirni – juhtseadise valmistamiseks on vaja mis tahes autolampi, mis suudab töötada pingega 12 V, ja kahte umbes 1 meetri pikkust juhet. Üks juhtmetest on fikseeritud positiivsele, teine ​​- lambi negatiivsele klemmile. Saadud seadmesse kuulub ka "Krona" tüüpi aku.

Kontrolli teostamiseks kinnitatakse üks juhtlambi juhe korpuse või aku massi külge ja teine ​​on lühikesed, sagedased puudutused alalisvoolupistiku keskmise kontaktiga. Kui pistiku sektsioonis – spidomeetril pole tõrkeid, siis viimase nool väriseb või tõuseb kergelt. Kui nool väriseb, võib lugeda vastuseks küsimusele, miks spidomeeter ei tööta – kiirusandur vajab väljavahetamist.

Juhtudel, kui noole reaktsiooni ploki keskkontakti koputamisel ei ole võimalik tuvastada, on vaja spidomeetri toiteahelat "diagnoosida". Protseduur viiakse läbi multimeetri (multesteri) või sama lambipirni – juhtseadme abil.

Eelnevalt ühendatakse juhtmestik lahti mitte ainult kiirusanduri plokist, vaid ka spidomeetrist endast. Üks testeri või kontrolllambi väljund on ühendatud kapoti all oleva juhtme otsaga, teine ​​kiirusmõõturi voolu toiteahela salongi otsaga.

Kui "valimisrežiimis" olev tester näitab vooluringi terviklikkuse rikkumist, tehakse selles suunas edasine tõrkeotsing. Isolatsioonipunutises on vaja kontrollida kaitsmeid, juhtmete ristmikke, nende terviklikkust.

Otsinguala saab vähendada, kui järk-järgult "helistada" ahela üksikutele osadele. Mudelil 2114 ja teistel VAZ-i toodetel on spidomeetri rikke põhjuseks sageli auto kere külge kinnitatud "massi" kontaktide oksüdeerumine.

Juhtudel, kui spidomeetri nõel ei tööta, kuid puuduvad andmed toiteahela tõrgete kohta, tehakse loogiline järeldus seadme enda talitlushäire kohta. Täiendava kontrolli saab teha, installides ajutiselt teadaolevalt hea armatuurlaua.

Kuidas tuvastada häireid elektroonilises odomeetris

Elektroonilistes läbisõidumõõdikutes salvestatakse kogu teave mällu. Seetõttu kasutatakse seadme tegelike andmete muutmiseks spetsiaalset arvutitehnikat. Mõnel juhul kasutavad nad isegi mikroskeemide ja üksikute elektrooniliste plaatide asendamist.

Läbisõidumõõdiku näitude vastavuse väljaselgitamiseks on kõige parem võtta ühendust professionaalse autoteenindusega, kus nad teostavad asjakohased diagnostikameetmed. Kuigi soovi korral võid ise proovida, kas sõiduki läbisõit on väänatud.

Kui mikroskeem
oli joodetud , eelnes sellele armatuurlaua lahtivõtmine. Seetõttu saate üle vaadata kõik kinnituskohad defektide või kriimustuste suhtes, mis võivad lahtivõtmisel tekkida. Samuti on läbisõidumõõdiku tahvli juurde jõudes näha, et seda on jootekolbiga kuumutatud, kuna tehase lakikiht läheb katki. Lisaks salvestab elektroonikaseadme näidud täiendavalt pardaarvutisüsteemiga.

Tänapäeval kasutavad kogenud autoomanikud läbisõidu keerdumise kaudseks määramiseks mitmeid meetodeid :

• sisemiste osade visuaalne kontroll;
• auto tehnilise dokumentatsiooni hoolikas uurimine;
• kummist turvise kõrguse mõõtmine;
• sõiduki põhisüsteemide seisukorra ja kvaliteedi kontrollimine.

Auto sisemuse kontrollimisel tuleb tähelepanu pöörata istmete, rooli, automattide ja gaasipedaali kummipatjade seisukorrale. Kui leiate auto sisemuse mõne komponendi tugevat kulumist, võib kindlalt öelda, et sellel on korralik läbisõit

Läbisõidumõõdiku andmete muutumisest saad teada müüja lugudest
plaanilise hoolduse kohta, mis peaks olema märgitud auto hooldusdokumentatsiooni. Kui leitakse ebakõlasid, võib julgelt väita, et sellega üritatakse ostjat petta. Sellises olukorras võite võtta ühendust selle teeninduskeskuse esindajatega, kus autot hooldati ja VIN-koodi abil teada saada tegelik läbisõit.

Saate müüjalt küsida, millal viimati rehve vahetati. Kui autol on loomulikud kallakud, saate tegeliku läbisõidu teada mööda turvise kõrgust. Kui auto on sõitnud mitte rohkem kui 30-50 tuhat km, jääb turvise sügavus tootja poolt kehtestatud lubatud piiridesse.

On veel üks tegur, mis viitab odomeetri häiretele – piduriketaste tugev kulumine. Kuigi selliseid tagajärgi võib täheldada, kui autojuht eelistab agressiivset sõidustiili. Samuti võib suure läbisõidu korral esiklaasilt leida palju väikseid kiipe ja klaasipuhastite marrastuste jälgi.

Auto kere koostisosade seisukord
ei aita alati kindlaks teha, mitu kilomeetrit auto on läbinud. Kui autoomanik suhtus oma autosse ettevaatlikult, siis isegi pärast 200 tuhande kilomeetri läbimist sõiduki välimus praktiliselt ei muutu. Seetõttu saavad ainult teeninduskeskuse spetsialistid anda täpse vastuse, kas läbisõit oli väänatud või mitte.

Kuid isegi pärast tutvumist sellega, kuidas mitteuue sõiduki ostmisel odomeetri tegelikku näitu määrata, tuleks põhitähelepanu pöörata selle tehnilisele seisukorrale. See ei sõltu alati masina vanusest.

Pole ju kuhugi kadunud autojuhid, kes tõesti oma auto pärast selle töökorras hoidmise pärast muretsevad. Selline auto ei näe isegi pärast 300 tuhande kilomeetri läbimist halvem välja kui hiljuti autokauplusest lahkunud sõiduk.

Kuidas ise spidomeetrit kerida

Noh, mehaanilise spidomeetriga, nagu eespool kirjeldatud, on kõik üsna lihtne. Vajalik on seadme kaabel käigukasti küljest lahti ühendada ja väikese elektrimootori võlli või puuri külge kinnitada. Valige pöörlemissuund ja pöörake. Pööramine võtab kaua aega, sest käigukasti ülekandearv on kõrge. Põhimõtteliselt tuli sellest "vanaaegsest" meetodist "spidomeetri keeramise" mõiste. On ka teine ​​võimalus… Peate eemaldama läbisõidumõõdiku ja kasutama spetsiaalset tööriista ja toore jõudu, et määrata soovitud väärtused.
Elektromehaanilise kaugusmõõturiga on see veidi keerulisem.

Kui teil on vaja läbisõitu vähendada, on see ainult "käepidemed", mille abil saab selle lahtivõtmisega odomeetri ratastel väärtust määrata. Kui jooks tuleb "haavada", siis ei saa te ilma impulsigeneraatorita hakkama.

Läbisõidumõõdiku juhtahel muudab impulsid elektrivooluks, mis mikromootori abil juba trumleid kilomeetritega pöörleb. Siin vajate elektroonikaspetsialisti. Kuigi nüüd saab neid generaatoreid osta, aga sellest hiljem.
Kõige keerulisem on elektrooniliste kilomeetrilugejatega. Internetis võite sageli leida selliseid otsingupäringuid nagu: "Kuidas oma kätega elektroonilist spidomeetrit kokku tõmmata?". Ja kõige levinum vastus: "Võtke ühendust ekspertidega!". Ja see on õige! Kui on vaja läbisõitu vähendada, on parem seda teha, kuna võimalik autoelektroonika remont võib olla palju kallim. Kuidas aga üles kerida elektrooniline spidomeetri? Kui on vaja kilomeetreid "tuuletada", siis on lihtsam lahendus. Seal on seade "Krutilka …" või "Spidomeetri mähis". Internetist saab paari hiireklõpsuga osta elektroonilise spidomeetri "Reeling".
Hinnad varieeruvad kolmesajast rublast vanemate autode impulsigeneraatori puhul kuni 3-4 tuhandeni seadme jaoks, mis töötab CAN-siinil ja on ühendatud tavalise OBD II diagnostikapistikuga. Selle seadme töö jälgi on võimatu tuvastada. Kuid ärge unustage, et viga on ka auto spidomeetris, mis võib olla 5-7%.

Põhimõtteliselt ei pruugi läbisõit kui selline alati kajastada auto tegelikku tehnilist seisukorda. Hoolikalt sõites ja regulaarselt rutiinset hooldust tehes saate veereda 50 tuhat kilomeetrit aastas. Ja auto saate "tappa" 10 tuhande eest. Seega, kui soovite osta uut raudhobust, ärge seadke läbisõitu esiplaanile.

Vaadake kogu autot hoolikalt.
Kui otsustate siiski odomeetri näitu reguleerida, lähenege sellele probleemile hoolikalt. Ärge jahtige madalaid hindu, lugege spetsialisti kohta lisateavet

Uurige, kas tal on kogemusi, milliste seadmetega ta töötab, milliseid garantiisid annab. Turul on palju pakkumisi. Sina otsustad.

Vead

Kuidas teha kindlaks kiirusanduri talitlushäire

Enne auto alla ronimist ja manuaalkäigukasti altpoolt avamist tuleb veenduda, et probleemid on anduris, või vähemalt vähendada otsingute ulatust maksimaalselt. On mitmeid märke, mis viitavad selle osaga seotud probleemile:

• kütusekulu on viimastel aastatel oluliselt suurenenud;
• spidomeeter ei tööta;
• tühikäik on kaotanud stabiilsuse;
• vähenenud veojõud.

Teine oluline tõend selle kohta, et probleemid on seiresüsteemis, on pardaarvuti talitlushäired. Kui seade ütleb, et DSA-signaali pole, peate probleemi otsima andurist.

Mis on põhjus

Tavaliselt on probleemid põhjustatud ketiga seotud probleemidest. Selle purunemine võib põhjustada seadme täieliku rikke. Seetõttu on üksikasjaliku diagnostika esimene ülesanne kontrollida selle terviklikkust. Selleks peate vooluvõrgust lahti ühendama. Pärast seda saate kontakte uurida.

Kui leiate kontaktide kontrollimisel mustuse ja oksüdatsiooni, puhastage need lihtsalt. Selleks sobib kõige paremini Litol. Selle abil saate hõlpsalt vabaneda võõrosakestest.

Tähelepanu! Enamikul juhtudel katkevad kaablid pistiku läheduses.

Pistiku lähedal asuv koht on kõige suurema pinge all, kuna juhtmed on painutatud just selles. Seetõttu võib isolatsioon pikaajalisel kasutamisel puruneda. Seetõttu on kõige parem alustada terviklikkuse kontrollimist siit.

Väga oluline on kontrollida maandusahela takistust. Töönäidik on 1 oomi

Kui eelkontroll ei aidanud probleemi tuvastada, peate keskenduma andurile endale.

Kolm kontrollimise viisi

Paljude aastate praktika jooksul on autojuhid ja professionaalsed mehaanikud kiirusanduri kontrollimiseks välja pakkunud palju võimalusi. Neist saab eristada kolme, mis eristuvad nende lihtsuse ja tõhususe poolest.

Kiiruseanduri kontrollimiseks vastavalt esimesele meetodile vajate voltmeetrit. Sellega peate välja selgitama, mille eest iga terminal vastutab. Sel juhul on seadme teine ​​kontakt kõige paremini korpuse külge suletud.

Pöörake kiirusandurit veidi. Peate kindlaks tegema, kas signaal tuleb. Selle olemasolu saate tuvastada sisendpinge järgi. Selle võimaldamiseks pange lihtsalt tükk torust teljele.

Tähelepanu! Mida kiiremini kiirusandur pöörleb, seda suurem peaks olema pinge.

Teise meetodi järgi kontrollimiseks vajate tungrauda. Sellega peate tõstma ühe auto ratta. Pärast seda saate kiirusandurilt näitude võtmiseks kasutada voltmeetrit. Kui ratas pöörleb, peaks ilmuma pinge.

Kolmas meetod kiirusanduri tervise määramiseks põhineb kontrolltulel. Selle ellu äratamiseks peate lahti ühendama juhtme, mille kaudu impulss antakse.

Seejärel tuleb süüde sisse lülitada ja lambipirni abil leida pluss ja miinus. Sel juhul peab üks ratas olema rippuvas olekus. Lambipirn tuleb ühendada "signaaliga" ja keerata ratast. Kui see näitab miinust, siis osa töötab.

Videol – kiirusanduri asendamine VAZ 2110, 2111 ja 2112 vastu oma kätega:

Kiiruseandur mängib juhi jaoks sõidu ajal olulist rolli. Seetõttu tuleb selle toimimise vähimagi kahtluse korral kontrollida, keskendudes ülalkirjeldatud märkidele.

• Autode hoolduse tüübid ja sagedus
• Sõiduki vedrustusseade, otstarve, tüübid
• Drosselklapi puhastus
• Halli anduri tööpõhimõte, rikke sümptomid

Mis on spidomeeter ja kuidas see juhtub

Kui Vikipeediast küsitaks, mis on auto spidomeeter, vastaks see umbes nii – see on seade sõiduki kiiruse mõõtmiseks (määramiseks), reaalkiirusel ja nii… Spidomeetrid on erinevad, kuid enamasti on need analoogsed (mehaaniline) ja digitaalne.

See näeb välja nagu klassikaline analoog-spidomeeter

Teine võimalus on vähem populaarne, kuna see on suhteliselt hiljuti olemas. levinum ja suhteliselt lihtsa disainiga. Seade on ülekandega ühendatud painduva võlli, omamoodi kaabli abil, mis edastab pöörlemist. Erinevatel automudelitel võite leida sama spidomeetri, need erinevad ainult nende ajamisse paigaldatud käigukasti poolest. Käigukastil on vajalik ülekandearv, mis sobib ideaalselt konkreetsele automudelile. Tagaveoliste autode puhul juhib spidomeeter tavaliselt ülekande väljundvõlli pöörlemiskiirust, seetõttu sõltuvad näidud tagasilla käigukasti ülekandearvust, rehvi suurusest ja seadme enda veast.

Täielikult elektrooniline, digitaalne spidomeeter

Nende puhul, mille mootoril on põiksuunaline paigutus, saavad spidomeetrid tavaliselt teavet sõiduki kiiruse kohta vasakpoolsest veorattast pärast põhipaari. Seetõttu mõjutab tee ümardamine lisaks spidomeetri veale
ja rehvide suurusele ka täpsust: vasakule pöörates asub seade veidi vähem, paremale – veidi rohkem.