Aku tühjeneb kiiresti: põhjused ja mida teha

Aku on autos üks salakavalamaid probleemide allikaid. Vedrustus hoiatab selle rikke eest eelnevalt koputustega, mootor – õlikuluga, rattalaagrid – mürinaga ja nii edasi. Kuid aku "haidub" tavaliselt äkki. Näib, et eile see käivitus, aga täna enam mitte. Alati ei saa selles süüdistada akut ennast, sageli on see asjaolude kombinatsiooni või autoomaniku vigade pantvangis. Meie ülesanne on mõista, kust need asjaolud ja vead tulevad.

aku autos

Aku vanus

Aga esimene põhjus on ikkagi seotud akuga. Kõigel, ka akudel, on oma eluiga. Raske on ennustada, kui kaua aku vastu peab, mõne jaoks "sureb" ära 2-3 aastaga, teise jaoks võib elada tosin aastat. Keskmiselt peetakse täna normaalseks näitajat 5-6 aastat. Aku vananemine on keemilisest seisukohast arusaadav. Selles vanuses hakkab aku eriti häirima protsessi, mida nimetatakse sulfatsiooniks. Lihtsamalt öeldes on see pliisulfaadi kogunemine plaatidele, mille tõttu plaatide "töö" ala väheneb ja aku mahutavus väheneb. Arvatakse, et vanemas eas kaotab aku kuni kolmandiku endisest mahust. Ja kui nii, siis saab seda laadida vähemalt iga päev, järgmiseks hommikuks on laadimine ikka puudu.

Aku sulfatsioon

Pliiga plaatide ülekasvamist on võimatu täielikult võita, see protsess on vältimatu, kuid selle kiirust saate mõjutada, järgides töösoovitusi.

1. Väldi lühikesi jookse . Muidugi on rumal auto omada oma “vajadusi” enda omadest ettepoole seada, kuid sagedaste startide ja lühikeste sõitude võimalikult vältimises pole midagi erakordset. Kui teil on vaja minna oma majast 500 meetri kaugusel asuvasse poodi, kas peate sinna tõesti autoga minema? Mootori käivitamiseks kulutate aku laetuse, mida see siis väga lühikese tööaja tõttu generaatorist täiendada ei saa. Mida sagedamini seda kordate, seda enam kasvavad akuplaadid pliist kinni.

2. Vältige sügavaid heitmeid . See on juba 100% juhi "jamb". Unustasin esituled, magnetofon ja isegi hädaabirühma välja lülitada (kui pikka aega) ning aku tühjenes "nullini". See on iseenesest tühjenemise põhjus ja suurepärane sulfaadimise katalüsaator. Muidugi saab akut laadida ja see töötab endiselt, võib-olla isegi pikka aega, kuid selle potentsiaalne ressurss on juba kahjustatud. Eriti kui aku on hooldusvaba.

3. Vältige pikki seisakuid . Aku jaoks on optimaalne režiim siis, kui seda kasutatakse enam-vähem regulaarselt, kuid seisakud põhjustavad peaaegu vältimatult tühjenemist ja sulfatsiooni. Kui mingil põhjusel pole autot võimalik juhtida, saate akut lihtsalt perioodiliselt võrgulaadijas laadida. See väldib tühjenemist.

4. Hooldatud akude omanikel on vaja regulaarselt kontrollida elektrolüüdi kogust ja lisada seda vastavalt vajadusele, et vältida plaatide kokkupuudet õhuga.

Elektrolüüt

Need on nii-öelda näpunäited tulevikuks, aga kas on võimalik midagi ette võtta, kui akuplaadid on juba pliist kinni kasvanud? Saab. Operatsiooni nimetatakse desulfatsiooniks.. Hooldatud "akude" omanikele on saadaval nii keemilised kui ka elektrilised meetodid. Keemiline meetod põhineb Trilon B preparaadi kasutamisel ja on väga lihtne – tuleb valada vana elektrolüüt purkidest välja, valada sisse Trilon B lahus, oodata tund, lahus tühjendada, paar korda loputada. destilleeritud veega, täitke värske elektrolüüt. Trilon B muudab lahustumatud metallisoolad lahustuvaks, nii et plii pestakse sõna otseses mõttes plaatidelt maha – aku mahutavus taastub. Trilon B ise maksab umbes 300 rubla 500 grammi pulbri kohta, on vees hästi lahustuv ja võib olla kasulik autotööstuses mitte ainult sulfaadi eemaldamiseks – nad loputavad ka jahutussüsteemi. Kui teil on hooldatav aku, on see tõeline ja odav viis selle eluea pikendamiseks.

Kui aku on hooldusvaba, siis jääb üle vaid kasutada elektrilist meetodit, mis põhineb laadimis-tühjenemise tsüklitel. Protsess on väga lihtne, kuid võtab palju aega. Aku on vaja laadida nõrga vooluga, umbes 0,8-1 amprit ja pingega 14 volti. Laadimine kestab 8 tundi, seejärel tehakse 12-tunnine paus. Seejärel uuesti laadimine, kuid vooluga 2-2,5 amprit. Ja jälle paus. Nüüd tuleb aku tühjendada – oluliselt, kuid mitte "nulli". Noh selleks otstarbeks sobib 6-8 tunniks sisse lülitatud kaugtulelamp. Seejärel tuleb protseduuri korrata 2-3 korda, kogust saab pinge järgi juhtida. Seejärel peaks aku mahtuvus suurenema. Mõnikord kulub kõige jaoks kuni kaks nädalat, oluline on see, kas teil on teine ​​aku ja saate teise akuga autoga sõita.

Aku desulfatsioon

Loomulikult on olemas spetsiaalsed seadmed, mis võivad töötada laadimis-tühjenemise režiimis, ilma lambiga manipuleerimata, kuid need ise on kallid – umbes 7000 rubla, odavam on uus aku osta. Tasub ära vaid siis, kui perel on palju autosid või pikaajalise kasutusega.

Probleemid aku laadimisega

Teine võimalik põhjus ei ole seotud aku endaga, vaid auto elektriga. Kui aku pole korralikult laetud, ei kesta see kaua. Kui tarbijad on sisse lülitatud, ei ole see tavaliselt väiksem kui 13 volti. Kui vähem, siis tuleb põhjust otsida. Oleme sellele teemale juba pühendanud palju materjale, milles kirjeldasime generaatori võimalikke rikkeid ja selle parandamise viise. Et mitte korrata, andke lihtsalt materjali link.

lekkevool

Veel üks salakaval ese, mis võib ootamatult ligi hiilida. Tundub, et aku on uus ja laadimine on suurepärane, kuid autost saab ikkagi “kinnisvara”, kui auto seistes vool ära läheb. Alati on väike väljaminek, kelladele, alarmidele ja muule tehnikale, mille elujõulisus peab säilima ka väljalülitatud süüte korral. Teine probleem on lekke suurus.

Kui leidsite ootamatult “tühja” akuga auto ja tundus, et seda ei ennustanud miski, siis võtame üle kontrolli. Tee see lihtsaks.

1. Autol, mille süüde on välja lülitatud, lülitame välja kõik ilmsed tarbijad (esituled, magnetofon, pliit …).

2. Eemaldage aku negatiivne klemm.

3. Voolu mõõtmise režiimis oleva multimeetriga mõõdame aku “miinuse” ja klemmi vahel.

Praegune lekkekatse

Kui saadud väärtus on alla 70 mA, ei saa te lekke pärast muretseda, kuid kui see on suurem, peate otsima süüdlast ja põhjust. Süüdlasega on lihtsam, on üks keeruline viis – hoides multimeetrit klemmi ja aku miinuse vahel, paluge sõbral kordamööda kaitsmeid tõmmata. Teoreetiliselt peaks ühe kaitsme eemaldamine multimeetri ketta väärtust dramaatiliselt vähendama. Jääb vaid juhendist kindlaks teha, mille eest see kaitsme täpselt vastutab.

Lekke põhjus on keerulisem, isegi kui on arusaamine, kes seda põhjustab. Põhjused jagunevad tavaliselt kaheks – kehv ühendus ja probleemid seadmes endas. Klemmid võivad oksüdeeruda, juhtmete isolatsioon kahjustuda, jootmata keerd mureneda. Tarbijal võib olla lühis või konfiguratsiooni- ja juhtimisprobleem. Enamikus kaasaegsetes autodes katkeb süüte sisselülitamisel tarbijate vool, kuid lisavarustus (muusika, alarmid, tahavaatekaamerad) paigaldatakse sageli otseühenduse kaudu. Jah, see on töötamise ajal mugav (sama muusikat saab kuulata ka ilma süütelukku võtmata, kuid see toob kaasa probleeme, kui “vastaspool” hakkab tegutsema. Seega tuleb leketega tegeleda, esiteks kontrollides ja muutes juhtmestik probleemse üksuse külge, Teiseks tema enda diagnoosimine.

Sisse lülitatud elektriseade

Üsna ilmne põhjus, kuid täielikkuse huvides on võimatu seda mitte näidata – kui unustate esituled välja lülitada või jätate auto pikaks ajaks sisse lülitatud "hädaabijõugu" või multimeediumisüsteemiga, siis aku oli kuidagi terve, saab ikka tühjaks. Siin saab juht võidelda ainult oma hajameelsusega. Kui see ei aita, paigaldage taimeri automaatse väljalülitusega relee.

Temperatuuri tingimused

Lõpuks võib see lihtsalt külm olla. Arvatakse, et kui temperatuur langeb 1 kraadi võrra, väheneb võimsus 1 mAh, öösel -30 ° C ja alla selle ei pruugi isegi noor ja täis jõudu aku ellu jääda. Kui teil on vaja hommikul kuhugi minna, siis on parem mitte saatust kiusata ja võtta aku soojemasse kohta ööbimiseks. Kui teie piirkonda iseloomustab madal pakane, siis on veel üks võimalus – osta või õmmelda ise spetsiaalne kate, millega saate aku katta (lisavarustusena kasutage autotekki). See pole muidugi imerohi, kuid isegi kuumusest, mida korpus hoiab, võib piisata, et aku nii kiiresti tühjaks ei saaks.

Statistika kohaselt on viimaste põlvkondade mudelite aku eluiga pikenenud. Kui varem elasid akud harva üle kolme-nelja aasta, siis tänapäeval räägivad paljud autoomanikud viiest, seitsmest ja isegi üheksast kasutusaastast. Kuid selleks peab autoomanik ise olema ettevaatlik – autot korralikult käsitsema, mitte lubama oma vigade tõttu tühjenemist ja kiiresti reageerima "külgnevate" – generaatori või tarbijate – riketele. Siis pole praktiliselt mingit võimalust, et aku järsku tühjaks saaks.