Juhtmed auto valgustamiseks – osta või teha ise? 6 kasulikku nõuannet

Selles postituses tahan jagada oma kogemust kvaliteetsete auto valgustamiseks mõeldud autojuhtmete isetootmisest, mis suudavad auto külmas kohe käivitada, ilma tamburiiniga tantsimata pooletunnise laadimise ja käivitamise näol. lõpetatud doonorilt, rikkudes kõiki reegleid.

Tühja akuga auto valgustamiseks olid mul Hiina auto juhtmed. Neid müüdi Phantom kaubamärgi all, väidetavalt mõeldud 200 A. Aga tegelikult oli nendest väga harva autot käivitada. Kui laadite akut ainult 20-30 minutit ja seejärel käivitate sisuliselt akust.

Lisaks jäid need külmaga kõvaks ja neid oli raske sirgendada. Enne kasutamist tuli neid soojendada.

Ja hiljuti sai aku tühjaks, pidin naabri autost startima. Sooja oli vaid -10°C. Hakkasin juhtmeid lahti kerima ja nad võtavad selle ja purunevad. Isolatsioon katkes. Ja selle all oli selgelt näha, et juhtmed, kuigi paksud, on paksud peamiselt isolatsiooni tõttu, mis võib-olla on isegi liiga jäme. Ja vasktraat ise pole nii jäme.

Naabrimees pakkus välja idee, et parem on sellised juhtmed ise teha. Sest poed müüvad enamasti ühte jama. Ta pakkus välja kaabli marki, mis sobib ideaalselt auto valgustamiseks – see on KG-HL kaabel. Sellel on kummist isolatsioon, mis jääb painduvaks ka äärmises külmas, ja loomulikult keerdunud vasest südamik, mis muudab selle ka painduvaks. Selle kaabli deklareeritud temperatuurivahemik on -40°C kuni +50°C. Seda kaablit (või sarnast) kasutatakse näiteks keevitusseadmetes. Seega on tal hea võime juhtida suurt voolu. Müügil on sellest kaablist palju variatsioone erineva ristlõikepinna ja erineva arvu isoleeritud südamike kaabli sees. Loomulikult oli mul vaja ühesoonelist kaablit. Teoreetiliselt peetakse 10 mm² juba üsna heaks, kuid ma valisin 16 mm², reservi omama. Ja et saaks valida pikema juhtme. Tavaliselt on need juhtmed umbes 2 meetrit pikad, millest sageli ei piisa nende ühendamiseks doonoriga. Immobiliseeritud auto võib seista nii, et eest ei saa vastu sõita ja külje pealt lähenedes jääb sõna otseses mõttes mingi 20-30 cm puudu.Pikkuseks valisin 3 meetrit. Sellest peaks piisama enamiku pearuumi olukordade jaoks. Vastan kohe küsimusele, mis takistab neid juhtmeid teha näiteks 5 meetrit korraga – Ohmi seadus segab. U \u003d I * R, kus U on pingelang voolu läbimisel läbi juhi. Pingelangus on seda suurem, mida suurem on juhti läbiv vool ja seda suurem on takistus. Voolutugevus sõltub starterist ja me ei saa seda mõjutada. Takistus on omakorda otseselt võrdeline juhi pikkusega ja pöördvõrdeline selle ristlõikega. See tähendab, et on vaja leida kompromiss ristlõike pindala ja pikkuse vahel, et pingelang oleks lubatud vahemikus. See juhtub nagunii, küsimus on vaid, kui palju. Juhtmeid saab teha 2 korda pikemaks, kuid siis tuleb need samade omaduste saamiseks teha 2 korda suurema ristlõikega. See on muide põhjus, miks paljud autojuhid eelistavad sõitvast autost sigareti süüdata, hoolimata paljudes artiklites ja autojuhendites sisalduvast kategoorilisest keelust ja hoiatustest. Veelgi enam, mõnikord paluvad nad adressaadi käivitamise katse ajal doonorilt mootori kiirust lisada. Enamikus artiklites öeldakse, et peate alustama doonorilt, kelle mootor on välja lülitatud. Nad ütlevad, et puudub oht elektroonika põlemiseks, mis võib tegelikult läbi põleda, kuna adressaadi käivitamisel ka tema generaator hakkab tööle. Ja seega tekib kahe generaatori ja kahe pingeregulaatoriga auto ühtne elektriahel, mis võivad hakata omavahel võitlema. Niisiis, miks nad eelistavad alustada kindlast doonorist? Fakt on see, et täislaetud autoaku toodab 12,6 V ja töötava auto klemmides on pinge 14,0–14,5 V. Võttes arvesse enamasti Hiina madala kvaliteediga juhtmeid, on pingelang neis vool 100 A on kuni 5-6 volti. Pealegi kuumenevad juhtmed sageli ka kiiresti samal ajal. Seega, summutatud doonoril 12,6 V miinus isegi 3 V, nagu piisavalt head juhtmed, osutub 9,6 V – juba mootori käivitamiseks ei piisa (ainult siis, kui algne aku on laaditud ja aitab). Ja haavadoonoriga 14. 0 V miinus 3 V on 11,0 V – täiesti normaalne käivitumine ka ilma akuta vastuvõtjal. Kuid on oht põletada nii doonori kui ka retsipiendi elektroonika. Praktikas pole ma seda näinud, kuid arvan, et selline oht on siiski olemas. Seetõttu valisin sektsiooni 16 mm² – varuga, et saaksime käivitada summutatud doonorilt ja mitte riskida kellegi elektroonikaga. Teate, on väga ebamugav, kui juhuslik autojuht, kes nõustus teel abistama, ise kannatab ega saa lahkuda, lisaks saab ta remondi eest kümneid tuhandeid rublasid. Nagu ma aru saan, siis mitte mingi raadiomagnetofon, vaid mootori ECU võib läbi põleda. Akusid müüvast poest ostsin eraldi kokkupandavad krokodillid vasest kontaktplaadi ja ringikujulise isolatsiooniga, et välistada ettevaatamatusest lühise oht, kui ühendate juhtmed saaja küljest lahti ja need rippuvad, üksteisega põrkuvad. Ideaalis tahtsin, et krokodillid oleksid mõlemalt poolt kontaktplaadiga, et kontaktpinda suurendada, aga sellist ei leidnud. Üldiselt pole kvaliteetsete krokodillide leidmine lihtne ülesanne ja selleks, et ka kahepoolne …

Tulemuseks on juhtmed nagu postituse alguses oleval fotol. Need on keritud 30 cm läbimõõduga ringiks, kaaluvad 1,6 kg ja on üsna rasked.

Pakkisin need Galamarti 30×40 cm Zip-Lock kotti, et kaitsta pagasiruumi tolmu ja niiskuse eest (vask ei roosteta, teraskrokodillidel aga vedru). Ma pole veel juhtmeid testinud, ootan võimalust, kuid arvan, et nendega peaks kõik korras olema.

Nüüd ütlen midagi selle kohta, et paljud autojuhid paluvad retsipiendi käivitamise ajal lõpetatud doonori kiirust suurendada. Tahan öelda, et see kõik on mõttetu. Generaator toodab nii palju voolu, kui on valmis tarbima (oma võimaluste piires muidugi). Samal ajal on pinge fikseeritud igal kiirusel ja seda reguleerib pingeregulaator, mis asub vahetult pärast generaatorit. Esitulede sisselülitamisel voolutarve suureneb, mistõttu generaator hakkab lihtsalt kõvemini keerama, võttes mootorilt rohkem kineetilist energiat. Seetõttu võib väljalülitatud esituledega sõites märgata veidi väiksemat kütusekulu. Kui aku on tugevalt tühjenenud, väheneb selle sisemine takistus ja see suudab vastu võtta rohkem voolu, kui aku on peaaegu täielikult laetud. selle takistus tõuseb ja sellesse siseneb palju vähem voolu. Kuid sama vool siseneb akusse nii tühikäigul kui ka 6000 juures.

Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, rahaaruanne. Ostsin ElectroMiris 6 meetrit ühesoonelist KG-HL kaablit ristlõikega 16 mm² 672 rubla eest veebimakse allahindlusega. Krokodille müüdi 150 rubla tükk, 600 4 tükki. Kokku 1272 rubla.

Juhtmed auto valgustamiseks

Käivitusjuhtmeid (nimetatakse ka auto hüppejuhtmeteks) kasutatakse tavaliselt tühja autoaku klemmide käivitusvoolu andmiseks. Vooluallikaks (teisisõnu "doonoriks") on sellistel juhtudel reeglina mõni muu auto või täislaetud aku.

Suurendamiseks klõpsake.

Juhtmed auto valgustamiseks.

Mõned autojuhid, kellel pole juhtmeid, eemaldavad aku, asetavad doonorauto või mõne muu laetud aku asemele, seejärel eemaldavad pärast mootori käivitamist ja pisut soojendamist klemmid mootori töötamise ajal ja paigaldavad uuesti. tavaline aku. See on äärmiselt ohtlik toiming järgmistel põhjustel:

• kui auto generaator annab kõrgendatud pinge, siis hetkel, kui aku klemmid on mootori töötamise ajal lahti ühendatud, rakendatakse auto kõikidele elektriseadmetele ebatavalist pinget, mis võib kahjustada elektroonilisi juhtseadmeid, valgustust ja muid seadmeid;
• "Vabad" klemmid aku vahetamise ajal võivad põhjustada lühise;
• aku lahtiühendamise ja aktiveerimise toimingud suurendavad aku polaarsuse pöördumise tõenäosust nii tava- kui ka doonorautol, mis on äärmiselt ohtlik;
• akuklemmide eemaldamine võib põhjustada probleeme immobilisaatori, valvesignalisatsiooni ja autoraadio seadistamisega (kahe auto puhul jällegi).

Kuidas valida õige käivitusjuhe

Tuleb mõista, et halva kvaliteediga starteri juhe ei suuda suure tõenäosusega väntvõlli keeramiseks piisavalt voolu läbi lasta. Samuti ei taga see aku klemmide klambrite head kontakti, mis põhjustab krokodillide metalli põlemist. Ka "krokodill" ise võib ebakvaliteetse toote peal kiiresti kasutuskõlbmatuks muutuda.

Lisaks on erineva mahuga mootorite puhul nõutav teatud minimaalne pinge väärtus, mida mõjutab otseselt ristlõikepindala. Seetõttu võetakse valgustusjuhtme valimisel arvesse järgmisi kriteeriume:

1. Kaabli läbimõõt , kuna takistus sõltub sellest. Ristlõike suurenedes takistus väheneb. Seega ei piisa mootori käivitamiseks liiga õhukest traadist. Miinimum loetakse 6 mm, mis sobib väikese (kuni 1,5 l) mootoriga autodele, kuid optimaalne on 9-12 mm läbimõõduga variant.
2. Traadi pikkus mõjutab ka takistust, nii et peaksite võtma 2,5–4 meetri pikkuse kaabli – nii et see ei oleks nii lühike, et see ei ulatuks teise auto kapotini, ega nii pikk, et see mõjutaks edastust negatiivselt. voolust ühest akust teise.
3. Traadi ja klambrite materjal – need peaksid olema valmistatud vasest, kuna sellel on teiste materjalidega võrreldes kõige väiksem takistus. Mähis peab olema silikoonist või külmakindlast kummist, et olla vastupidav keskkonnamõjudele – sageli tehakse "valgustust" külmaga, mil materjalide elastsus võib suuresti erineda. Temperatuurierinevustega võib muutuda ka kaabli painduvus, mistõttu tuleks tähelepanu pöörata ka isolatsiooni jäikusele. "Krokodillid" peavad olema vähemalt vaskkattega.
4. Kaabli ühendamine "krokodilliga" peab olema kvaliteetne, kuna see on tavaliselt kõige haavatavam koht. Ideaalis tuleks ühendus teha jootmise teel – nii väldite pingekadu.
5. "Krokodillide" kinnitusalad võib kirjutada eraldi kirjesse, sest isegi kui kaabel on kallis ja kvaliteetne, kuid ei saa akuklemmidele kinni, ei saa te autot käivitada. Klambrite hambad peaksid kokku sobima ja nende vedrud peavad olema piisavalt tugevad, et tagada hea haardumine.
6. Kahevärvilised juhtmed – see on vajalik ühendamise hõlbustamiseks ja juhtide ohutuse tagamiseks, et mitte segi ajada ühendamise järjekorda. Traditsiooniliselt on positiivne punane ja miinus must juhe.

Näide juhtmetest, millel on krokodillide halb ühendus kaabliga.

Millised juhtmed on valgustamiseks paremad

Toome välja mitu kaubamärki, mida eristavad püsivalt kõrge kvaliteediga tooted:

• AVS ja AIRLINE (Hiina);
• Heyner ja Alca (Saksamaa);
• Lampa (Itaalia);
• Phoenix ja Autoelectric (Venemaa).

Kuid isegi nende kaablid pole ideaalsed. Ja siiski, hinna ja kvaliteedi suhte poolest on nad turul liidrid. Tähelepanuväärne on see, et Venemaa tooted ületavad mitmete parameetrite poolest Saksa ja Itaalia tootjate tooteid ning on samal ajal palju madalama hinnaga.

Ja siin on kaablite antireiting, mida on kõige parem vältida:

1. "Start", "START", tuumaelektrijaam "ORION" (Venemaa);
2. King Tools, Smart Power Berkut, Nova Bright, Tiikeri (Hiina);
3. AkkuEnergy, Heyner (Saksamaa).

Katsetes näitasid nad maksimaalset pingelangust ja mõned isegi keeldusid töötamast kontakti kadumise tõttu juba käivitamise esimestel sekunditel. Käivituskaablit ostes küsi kindlasti garantii kohta ja küsi kassatšekki. Kui toode osutub ebakvaliteetseks, saate selle tagastada seadusega kehtestatud tähtaegadel.

Kuidas autot "valgustada".

See küsimus võib tekkida igal ajal, kuid eriti aktuaalseks muutub see külmal aastaajal. Tõepoolest, madalatel temperatuuridel tühjenevad isegi uued akud palju kiiremini.

On mitmeid nüansse, mida peate teadma enne aku "süütamist" teisest akust. Eelkõige tehniline varustus, protseduurid, ettevaatusabinõud.

Seda kõike ja palju muud käsitleme üksikasjalikumalt.

Auto valgustamise skeem.

Algoritm, kuidas autole õigesti "tuld" anda. Toimingute jada on järgmine:

1. Enne protseduuri lase doonorauto mootoril umbes 5 minutit töötada 2000-3000 p/min. Seda tehakse aku laadimiseks.
2. Enne "süütamist" lülitage mootorid välja, lülitage süüde välja, samuti mõlema auto kõik elektriseadmed!
3. Ühendage "positiivse" juhtme otsad esmalt doonorauto akuga (millest "tuli") ja seejärel saaja autoga.
4. Ühendage "negatiivse" aku kaabli otsad. Esiteks doonorauto aku "miinusesse" ja seejärel mis tahes värvist puhastatud metallpinnale (näiteks mootoriplokk) või auto kere eendile. Kuid pidage meeles, et mootori käivitamise ajal võib "miinusel" tekkida säde. Seetõttu järgige tuleohutust ja "valgustage" vabas õhus või hästi ventileeritavas kohas. Kui te ei leidnud sobivat eendit, siis ühendage juhe saaja aku "miinusesse".
5. Jälgige kindlasti polaarsust! Üks juhe peaks ühendama kaks "plussi" ja teine ​​- kaks "miinust". Polaarsuse ümberpööramisel tekib lühis ja kogu auto elektroonika rikke tõenäosus on suur!
6. Istuge vastuvõtva sõiduki roolile ja proovige mootor käivitada. Kui doonorauto aku on korras ja tegite kõik õigesti, käivitub mootor probleemideta.
7. Seadke mootori pöörlemissagedus 1500-2000 p / min, laske sellel umbes 5 minutit töötada, et aku saaks veidi mahtu.
8. Ühendage juhtmed mõlemast akust lahti vastupidises järjekorras (see tähendab, kõigepealt ühendage lahti saaja ja seejärel doonori küljest, kõigepealt "negatiivne" juhe ja seejärel "positiivne"), pakkige need kokku, sulgege autode kapotid.

Kui autot ei õnnestunud mõne sekundi jooksul süüdata, proovige teha järgmist:

1. Kui juhtmed on ühendatud ning mootor ja süüde on saaja juures välja lülitatud, käivitage doonormootor.
2. Laske sellel töötada umbes 10 minutit kiirusel 2000-3000 pööret minutis. See laadib mõlemad akud.
3. Lülitage mootor, süüde ja kõik doonori elektriseadmed välja. Proovige uuesti adressaadi mootori käivitamiseks.

Seega ei ole raske autot teisest akust õigesti “valgustada”. Vaatame nüüd mõningaid levinumaid vigu, mida kogenematud autoomanikud teevad. Oleme püüdnud neid järjestada ohutuse prioriteedi järjekorras.

1. "Süüta" töötava mootoriga autost.
2. Ärge lülitage süüdet ja / või elektriseadmeid "süttimise" ajal välja.
3. Need süttivad akust, mille võimsus on väiksem kui nende aku oma.
4. Ärge järgige toimingute jada (üksikute kontaktide ühendamise algoritm).
5. Kasutage madala kvaliteediga juhtmeid (väikese ristlõikepinnaga, halva kvaliteediga kontaktid "krokodillidel", habras isolatsioon).
6. Nad ei pea kinni ohutusreeglitest (sh tuleohutusest).

Nende vigade vältimiseks järgige selget algoritmi ja saate oma auto mootori ohutult käivitada teisest akust.

Valgustusjuhtmed ise

Auto valgustamiseks mõeldud juhtmed peavad vastama suurele voolule, mida töökorras auto töötav generaator edastab. Kui traadi sektsioon või materjal pole sellise koormuse jaoks ette nähtud, on materjalid ise halva kvaliteediga, siis need kuumutatakse ja sulavad.

See võib põhjustada tulekahju ja kahjustada mitte ainult juhtmeid – kannatada võivad nii doonorauto kui ka sellest süttinud auto.

Peaksite teadma, et valgustuse juhtmete minimaalne lubatud ristlõige on 10 mm. Selline juhe peab vastu tippkoormusele 200–250 A ja aitab käivitada tavalist autot.

Juhtmete kaabli valimine

Oma kätega valgustusjuhtmete valmistamisel on soovitatav võtta keevitamiseks vaskkaabel ristlõikega 25 mm. Isegi 700-amprine koormusvool ei kahjusta sellist traati. Lisaks suurele ristlõikele on keevituskaablil tugev isolatsioon, mis hoiab ära lühise autokerega.

Valgustusjuhe läbimõõduga 25 mm. Paljudel turul olevatel sigaretisüütaja juhtmetel on märkimisväärne puudus. Pakase käes isolatsioon praguneb ja kukub maha, jättes tühjale juhtmele vähe võimalusi lühist vältida. Pole saladus, et enamasti on abi teise auto valgustuse näol nõutud talvel, kui temperatuur on alla nulli.

Kui selline traat on väidetust madalama kvaliteediga, kaotab see lahtikerimisel isolatsiooni ja muutub ohutuks kasutamiseks kõlbmatuks. Seetõttu pöörake sobiva kaabli valimisel tähelepanu selle välisele kaitsele. See peaks olema valmistatud pehmest kummist, millel on külmakindlad omadused.

Traadi pikkus on väärtus, mis mõjutab otseselt selle takistust. Mida madalam on see väärtus, seda usaldusväärsemad ja pikemad on valgustusjuhtmed. Kaabli pikkus peaks olema piisavalt pikk, et jõuda ühest masinast teise. Tavaliselt piisab 2-2,5 meetrist.

Klambrite valik

Oma kätega valgustusjuhtmete valmistamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata klambritele (krokodillidele), mille abil juhtmed puutuvad kokku akuklemmide ja auto massiga. Vastupidavus sõltub ka "krokodillide" kvaliteedist. Eelistada tuleks neid klambreid, millel on vaskkontaktid või vähemalt vaskkate.

Krokodilliklambrid valgustusjuhtmete jaoks. Parem on, kui kontaktid on peidetud plastikust isolatsioonikorpusesse – autode elektrijuhtmestikus on väiksem võimalus lühisesse sattuda. Peate ostma 4 klambrit. Proovige neid üksteisest erinevate värvidega siduda. Seega on ühenduse loomisel lihtsam mitte eksida. Valides juhinduge keevitusmasinate massi ühendamiseks mõeldud klambritest – need on usaldusväärsemad ja taluvad voolu kuni 600 amprit.

Valgustuse juhtmete kokkupanek

Niisiis, teil on kaks juhtmejuppi ja neli erinevat värvi klambrit. Traadi otste eemaldamiseks vajate teravat nuga ja mõnda plastist tõmblukku. Kinnitage ühe juhtme külge sama värvi klambrid. Kasutage traadi kinnitamiseks klambrisse tõmbsidemeid. Korrake seda protseduuri teise juhtmega. See on kõik – nüüd on teil oma süütejuhtmed.

Valgustuseks mõeldud isetegemise juhtmed on valmis. Olete oma kätega kokku pannud talvise tee jaoks hädavajaliku tarviku. Tuleb märkida, et kvaliteetsed külmakindlad juhtmed maksavad umbes 1600 rubla. Valgustuse jaoks juhtmete kogumisel kulutate keskmiselt järgmised summad:

• keevituskaabel ristlõikega 25 mm, 5 meetri pikkune – 710 rubla;
• neli klambrit kogumaksumusega 400 rubla.

Kokku maksavad teie töökindlad ja kvaliteetsed valgustusjuhtmed teile 500 rubla odavamalt kui autopoodides pakutavad.

Olles veetnud üsna vähe aega, olete täiesti kindel, et need juhtmed on töökindlad ja saavad vajadusel alati abiks olla Nüüd saate keerulises olukorras aidata mitte ainult ennast, vaid ka sõpru või teisi liiklejaid.

Kuidas valida valgustuse juhtmeid? Õigete käivitusjuhtmete valimine!

Ühel või teisel põhjusel tühjaks saanud aku tekitas ebamugavusi meist igaühele ja seda rohkem kui korra. Kõige tüütum selles olukorras oli see, et sellise akuga oli võimatu mootorit käivitada. Kui teil pole muidugi "doonorit", kust saate sigareti süüdata …

Selles artiklis tahan teile, head Question Auto lugejad, rääkida sellest, kuidas valida õigeid käivitusjuhtmeid, mida otsida valgustusjuhtmete valimisel ja millised peaksid olema ideaalsed "krokodillid".

Märge! Märgin kohe ära, et enda süütamine või valgustuse andmine pole alati õige otsus ning mõnel juhul saab lisaks tühjale akule hankida ka mittetöötavat elektroonikat. See kehtib eriti uute autode kohta, kus sellised manipulatsioonid lõppevad sageli kurvalt, nii et kõike, mida teete, teete omal vastutusel ja riskil …

Nagu teate, on auto süütamiseks vaja nakatunud akuga autot, aga ka käivitusjuhtmeid (need on ka valgustusjuhtmed, “krokodillid”, “stardid”, “sigaretisüütajad” jne). . Krokodillide olemasolu pagasiruumis tähendab relvastust juhuks, kui unustate äkki kogemata raadio, esituled välja lülitada või lihtsalt rumalalt aku sisse panna.

Lisateavet selle kohta, kuidas õigesti valgustada, lugege minu eelmist artiklit.

Enne oluliste punktide loendi juurde asumist tahan lühidalt selgitada, mis on nende samade "heitjate" ülesanne. Ja nende ülesanne on üsna lihtne, käivitusjuhtmed kannavad voolu laetud akult, see tähendab "doonorilt" "ohvrile", see tähendab teise auto tühjale akule.

Siin näib kõik olevat lihtne ja selge, kuid selle ülesandega saavad kõige paremini hakkama kõige väiksemate juhtmed, mis suudavad pakkuda minimaalset pingekadu. Sel juhul sõltub kõik mõnest tegurist, nimelt: materjal, millest juhtmed on valmistatud, nende pikkus ja ristlõige.

Seetõttu peaksite valimisel pöörama tähelepanu nendele omadustele.

Kuidas valida valgustuse juhtmeid ja millele peaksin tähelepanu pöörama?

Käivitusjuhtmete ristlõige . Niisiis, esimene asi, mida me vaatame, on jaotis.

Mida suurem on ristlõige, seda väiksem on takistus, mis tähendab, et seda kiiremini ja paremini toimub voolu ülekandmine doonorpatareilt tühjale akule.

See indikaator peaks olema vahemikus 8–12 mm2. Valgustusjuhtme materjal. Parim on valida vasktraadid, kuna neil on madal takistus.

Käivitusvool . Selline parameeter nagu käivitus- või käivitusvool peaks olema võrdne 200 A. Kaod voolu ülekandmisel doonorilt tühjale akule on vältimatud, kuid väljundpinge ei tohiks olla madalam kui 9 V.

Näiteks voolu edastamisel 1,5 m pikkuse juhtme kaudu on lubatud pingelangus 2,3 V. Ühendused on elektriseadmete kõige haavatavamad kohad, antud juhul kaabli ristmik klambritega.

Soovitav on, et klambritel endil, kinnitusdetailidel (“krokodillidel”) oleksid suured kinnituspadjad, mis tuleb juhtmete külge joota, see tagab hea kontakti.

Stardijuhtme pikkus . See parameeter võib varieeruda vahemikus 1,5 m kuni 4 m. Ühest küljest soovib igaüks teist pikemaid juhtmeid, kuna see on mugav. Kuid teisest küljest põhjustab pikkuse suurenemine takistuse suurenemist, mida pikem on traat, seda suurem on selle takistus. Seetõttu on käivitusjuhtmete optimaalne pikkus 2-2,5 meetrit.

Isolatsioon . Olulist rolli mängib valgustuse juhtmete isolatsioonimaterjal, millest enamikul juhtudel sõltub “startide” enda kasutusiga. Kui isolatsioon praguneb või lagunema hakkab, siis ükskõik kui head need juhtmed ka poleks, tuleb need ära visata, sest.

katkise isolatsiooniga starterijuhtmete kasutamine on ohtlik! Tähelepanu tuleks pöörata elastsetele materjalidele, millel on küllaldane elastsus ja tugevus, kuid mis samas hästi painduvad ega karda kõverusi. “Tamm” juhtmed on algselt, talvel lähevad need lihtsalt katki või pragunevad.

Kaubamärk . Sel juhul on kõik nagu alati… Kuulsamaid kaubamärke on tavaks usaldada, kuna neil on juba nimi ja need ei ole esimene päev turul.

Lisaks kardavad tuntud kaubamärgid enamikul juhtudel liiga oma maine pärast, mistõttu nad toodavad kvaliteetseid kaupu, mis ei peleta klienti ülejäänud tootevalikust eemale.

Seetõttu proovige osta nende ettevõtete tooteid, mida usaldate või kelle nime olete juba ammu teadnud. Pöörake tähelepanu ka hinnale, ma ei soovita teil võtta liiga odavaid käivitusjuhtmeid, sama kehtib ka liiga kallite juhtmete kohta.

See on tegelikult kõik! Nendest näpunäidetest juhindudes arvan, et saate valida kvaliteetsed käivitusjuhtmed, ärge kiirustage valima, kaaluge kõiki nüansse ja õnnestub. Nagu näete, nõuab isegi selline pealtnäha lihtne seade nagu valgustusjuhtmed teatud teadmisi, vastasel juhul läheb raha raisku.

Kuidas autot õigesti “valgustada”, kui te pole seda kunagi teinud

Mida ja millises järjekorras ühendada, miks aku tühjeneb ja kuidas sellist ebameeldivust vältida – jagas tuntud protseduuri nüansse Ford FAVORIT Koptevo hooldusbüroo hooldusjuht Kirill Bogdanov.

Miks on aku tühi?

Enne kui räägime teile, kuidas teise auto akut "süütada", tasub selgitada, miks see kiiresti tühjeneb.

Põhjuste hulgas:

• pliisulfaadi sadestumine plaatidele, mis vähendab aku mahtuvust (selle sagedase tühjenemise "nulli", halva kvaliteediga elektrolüüdi, suure voolu laetuse tõttu);
• erineva polaarsusega plaatide lühis (põhjuste hulgas: plaatvõre kõverad, kasvud elektroodidel või muda aku põhjas);
• aktiivse massi eemaldamine plaadilt;
• probleemid elektrolüüdiga (taseme langus veetarbimise tõttu, tihedus, mis ei vasta normile).

Selgub, et kõige levinum akuprobleemide põhjus on ammendatud ressurss. Seda on kõige lihtsam kontrollida spetsiaalse seadmega – nn koormuspistikuga, mis simuleerib mootori käivitamist.

Puhkeolekus peaks terve aku pinge olema vähemalt 12,7 volti, mis vastab 100% laadimisele. Pärast 5 sekundit koormuse all ei tohiks see väärtus langeda alla 10,2 volti.

Kui rahulikus olekus annab aku normi välja ja pärast koormust ei saa testi enam läbida – valmistuge uue aku ostmiseks, vastasel juhul peate varsti paluma autol "valgustada".

Kahtlustatavate nimekiri sisaldab ka:

• vigane generaator, mis ei saa mootori käivitamisel akut laadida;
• elektroonikaseadmete vale ühendamine ja vooluleke rongisiseses võrgus;
• inimfaktor, auto töö omadused (pidev sõit "linnavormingus" – liiklusummikutes, madalal kiirusel ja lühikestel vahemaadel, kui akuvoolul pole aega koguneda).

Kuidas aru saada, millal on aeg akut vahetada?

1. Starter pöörleb vajalikust kauem ka soojal ajal pärast 1-3-päevast tegevusetust;
2. Pardaarvuti annab regulaarselt teada auto laadimise vajadusest ka pärast intensiivset maanteel sõitmist;
3. Tühjenenud aku eraldab tugevat lõhna;
4. Tuntud kaubamärkide kaasaegsed akud on mõeldud töötama 4-5 aastat, mitte rohkem.

Kvaliteetsete juhtmete omadused auto "valgustamiseks".

Energia ühest masinast teise ülekandmiseks on vaja kvaliteetseid käivitusjuhtmeid:

• pikkus mitte vähem kui 3 m;
• vasesüdamik ja traadi ristlõige vähemalt 16 mm, et kaitsta auto elektrit voolutõusu eest;
• kummist punutud traat, kaabel ise istub kindlalt "krokodillide" käepidemetes;
• võimsad käepideme vedrud kindlaks fikseerimiseks;
• "haarav" klamber, mis tagab hea kontakti klemmiga ja kahe aku usaldusväärse ühenduse.

Kuidas "valgustada" auto teisest autost

Elektriskeem auto "süütamisel".

1. Kinnitage positiivne käivituskaabel (tavaliselt punane) doonoraku "pluss" külge, seejärel tühja aku positiivse klemmiga.
2. Ühendage negatiivne kaabel (enamasti must) ja "doonori" negatiivne klemm ning kinnitage teine ​​ots mootori metalli "maanduse" külge (mootoriruumi mis tahes värvimata osa, sageli mootoriplokk ). Kui see pole võimalik, ühendage see tühja aku "miinusega". Olge valmis – see terminal võib sädemeid tekitada. Veenduge, et kaablid ei rippuks üle toiteploki liikuvate osade.
3. Käivitage "doonor" mootor ja laske sellel 10-15 minutit töötada, et tahhomeetril oleks umbes 2000 pööret minutis. Järgmisena peate mootori välja lülitama, süüde välja lülitama ja minema "patsiendi" juurde.
4. Proovige mootorit käivitada. Kui see õnnestus, peaks istuv saaja töötama umbes 15 minutit, seejärel eemaldage "negatiivne" juhe (kõigepealt tühjenenud, seejärel "doonori" küljest) ja seejärel "positiivne" samas järjekorras. .
5. Pärast laadimist ärge lülitage auto mootorit välja enne, kui olete sihtkohta jõudnud.

Autot laadida ei saa, kui aku on tühi – see on reegel, mida peaks teadma iga juht! Esimeste märkide hulgas:

• Aku eritab tugevat lõhna;
• aku soojeneb;
• korpusel on selge pragu elektrolüüdilaikudega.

Auto süütamine: ettevaatusabinõud aku laadimisel

Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks musta ja punase juhtme kontakte. Kui teil on suur maastur, siis ärge laadige seda väikese auto akult – on oht, et mõlemal autol jäävad tühjad akud. Bensiinimootoriga auto ei saa raske kütusega autot käivitada – diiselmootor vajab rohkem käivitusvoolu.

Mobiilse energia valikud

Seisva aku taaselustamiseks on veel üks viis: need on nn võimendid või hüppavad starterid ja lihtsal viisil – autonoomsed "starterid".

Kompaktne, kuni pool kilogrammi kaaluv seade koosneb alligaatori juhtmetega akust ja annab starteri keerutamiseks piisava käivitusvoolu. Tegelikult on see kaasaskantav asendus autole, mis annab sellele "valguse". Sellise “laadija” võimsus on miinustemperatuuridel palju väiksem.

Seetõttu pole külmunud auto pagasiruumist seadmest suurt kasu – seadet tuleb kodus soojendada või 10 minutit rinnas hoida.

Boosteri valimisel juhinduge hinnast – ärge võtke liiga odavaid mudeleid, mis on oluliselt madalamad kui turu keskmine hind. Seadmega karbis peaks olema üksikasjalik venekeelne juhend selle "süütamise" kohta. Ligikaudsed omadused: deklareeritud käivitusvool, A – alates 300 ja rohkem, deklareeritud tippvool, A – alates 400 ja rohkem, energiaintensiivsus, Ah – alates 14 ja rohkem.

Ole ettevaatlik! Ärge uskuge "laadijate" reklaame, mis pakuvad imekombel läbi sigaretisüütaja külmunud starteri käivitamist.

Need seadmed kasutavad "spetsiaalseid" füüsikaseadusi teisest maailmast, mis on spetsiaalselt loodud petturite poolt kergeusklikele autojuhtidele. Tegelikult on sellised käsitööd konteinerid, mille sees on tavalised patareid.

Need on valmistatud käsitöönduslikes tingimustes, vastiku kvaliteediga ja sobivad kalapüügil ainult uppujaks.

5 kasulikku näpunäidet aku tervise hoidmiseks

Järgige lihtsaid näpunäiteid, et te ei jääks ühel päeval liikumatu auto kõrvale.

1. Jälgige generaatori ja võrgu seisukorda. See on üks levinumaid aku "plaanivälise" tühjenemise põhjuseid.
2. Hoidke aku puhas. Mustuse kate muutub juhtivaks kihiks – aku hakkab laengut kaotama.
3. Parem on, kui igal akuklemmil on spetsiaalne korrosioonikaitse. Varem määriti neid määrdega, nüüd on sarnaste säilitusomadustega ühendeid.
4. Hooldatud akude puhul pidage pärast laadimist alati silmas elektrolüüdi taset ja selle tihedust.
5. Laadige akut vooluvõrgust vähemalt kord kuue kuu jooksul.

Juhtmete valik mootori käivitamiseks ja auto "süütamiseks".

Alustame sellest, et tühjenenud aku probleem on üsna aktuaalne, eriti külma ilmaga. Kui auto aku on tühi, siis sellises olukorras pole võimalik mootorit tavapärasel viisil käivitada.

Vanade "mehaanikaga" autode puhul on tõestatud käivitamisviis otsus käivitada "tõukurist", kuid kaasaegsemate mudelite ja eriti "automaatse" kastiga autode puhul on sellised käivitamiskatsed väga ebasoovitavad. . Fakt on see, et see võib põhjustada tõsist kahju kallitele komponentidele ja koostudele.

Selgub, et sellises olukorras on ainult üks väljapääs – käivitada auto starteriga. Selleks võite panna teise laetud aku, mis pole alati võimalik. Võite laadida ka tühja akut, kuid see võtab aega. Autojuhid kasutavad ka käivituslaadijaid (boostereid), kuid ka neid pole kõigil.

Teine lahendus on võimalus laetud akuga autot teisest doonorautost “valgustada”. See valik on kõige levinum, kuna lisaks doonorile on vaja ainult spetsiaalseid juhtmeid. Järgmisena kaalume, milliseid juhtmeid on vaja auto valgustamiseks ja millele peaksite valimisel tähelepanu pöörama.

Mootori käivitamise juhtmed: millised need peaksid olema ja mida otsida

Alustame sellest, et oma eraldi artiklis oleme juba kirjeldanud peensusi ja nüansse, kuidas teisest doonorautost tühja akuga auto ohutult süüdata. Liigume nüüd edasi juhtmete endi juurde, kuna see probleem on eraldi teema.

• Esiteks on sellistel valgustusjuhtmetel mitu nime. Paljud autojuhid tunnevad neid järgmiste "leibkonna" nimede all: valgusjuhtmed või krokodillid. Sel juhul on käivitusjuhtmete nimi kõige õigem ja täpsem.

Selliste juhtmete peamine ülesanne on käivitusvoolu tõhus ülekandmine doonorauto laetud akult teise auto tühjenenud akule. Samal ajal on oluline, et voolukaod selle juhtmete kaudu edastamisel oleksid minimaalsed.

• Selgub, et selle ülesandega saavad kõige paremini hakkama juhtmed, millel on madal takistus ja mis võimaldavad teil saavutada väikseima pingelanguse. Samas on hästi teada, et traadi takistus sõltub otseselt valmistamismaterjalist, selle pikkusest ja traadi ristlõikest.

Seega pole raske arvata, et valgustuse juhtmete valimisel peate nendele punktidele tähelepanu pöörama. Mis puudutab traadi ristlõiget, siis mida suurem see on, seda väiksem on takistus. Selle tulemusena ei võimalda traadi väike ristlõige mootori enesekindlaks käivitamiseks vajalikku käivitusvoolu laetud akult tühjenenud akule üle kanda. Kui räägime käivitustraadist, peaks selle ristlõige olema 6-10 mm2.

• Liigume nüüd tootmismaterjali ja traadi pikkuse juurde. Nagu eespool mainitud, peaks materjal olema madala vastupidavusega. Selline materjal, mis juhib hästi voolu ja on üsna taskukohane, on antud juhul vask. Nagu näete, on vaskjuhtmete käivitamine valgustamiseks parim valik.

Mis puudutab valgustusjuhtmete pikkust, siis tuleb meeles pidada, et sellisest düünist peaks piisama tühjenenud aku ühendamiseks doonorpatareiga ilma patareisid eemaldamata.

Samal ajal on oluline, et mida pikem on juhtme pikkus, seda suurem on takistus ja see hakkab paratamatult mõjutama sisselülitusvoolu ülekannet. Eelnevat silmas pidades tuleb meeles pidada, et käivitusjuhtmed peavad olema vähemalt 2 meetrit, aga ka mitte rohkem kui 4 meetrit.

• Teine nüanss on juhtmete ja aku klemmide kinnitusdetailide isolatsioon. Isolatsioonil tuleb kasutada materjale, mis jäävad madalal temperatuuril elastseks ja ei vaju kõrgel temperatuuril kokku. Näiteks silikoonkumm teeb seda tööd hästi.

Kui rääkida kinnitusdetailidest (krokodillidest), siis on oluline, et kontaktpind klemmidega oleks võimalikult suur ning kinnitus ise oleks kindlalt akuklemmile kinnitatud. On väga soovitav, et "krokodill" ise oleks ka vask. [/do]

Samuti peate tähelepanu pöörama sellele, kuidas traat krokodilli külge kinnitatakse. See on optimaalne, kui juhtmed on joodetud, mitte kruvitud ega kinni hoitud klambrite, klambrite jms tõttu.

Näpunäiteid ja nippe

Seega, kui te ei tea, kuidas käivitusjuhtmeid valida, peate enne ostmist kõigepealt välja selgitama mitte ainult ülalkirjeldatud punktid, vaid ka selle, millise käivitusvoolu jaoks need olid algselt mõeldud. See indikaator peaks olema vähemalt 200A. Mootori enesekindlaks käivitamiseks on parem valida juhtmed, mille väljundpinge on 9 V.

Samas on oluline arvestada, et tuleb arvestada ka võimaliku pingelangusega (näiteks 1,5 meetri pikkune juhe “ärastab” kuni 100A vooluga 1,2 volti). Samuti tuleb meeles pidada, et enne süttima hakkamist tuleks välja lülitada kõik energiatarbijad nii käivitataval autol kui ka doonorautol.

Samuti peaksite hoiduma püüdmast sigaretti süüdata autost, mille mootor töötab. Selle reegli eiramine võib põhjustada mõlema sõiduki elektriseadmete rikke.

Mis puudutab käivitusjuhtmete eemaldamist pärast mootori käivitamist, peate valgustuse juhtmed lahti ühendama järgmiselt: kõigepealt eemaldatakse käivitatud auto kapoti all olevast metallosast "miinus".

Seejärel ühendatakse sama juhe doonormasina aku klemmi küljest lahti.

Nüüd ühendatakse positiivne juhe doonori plussklemmist lahti ja seejärel ühendatakse sama juhe äsja põlenud auto aku küljest lahti.

Mis on tulemus

Nagu näete, võimaldab käivitusjuhtmete olemasolu autos tühja akuga auto mootorit kiiresti käivitada. Peaasi on doonorauto leida. Isegi autoomanik ise saab võimaluse soovi korral abi osutada juhtudel, kui mõni teine ​​auto tühja aku tõttu ei käivitu.

Kui me räägime erinevatest ettevõtetest, mis pakuvad käivitusjuhtmeid, siis peaksite hoiduma tundmatute tootjate odavate toodete ostmisest. Sama võib öelda ka isetehtud valgustusjuhtmete kohta.

Peate mõistma, et parimatest materjalidest valmistatud kvaliteetne toode ei saa olla odav võrreldes sarnaste kolleegidega. Sel põhjusel on parem eelistada tuntud tootjate tooteid, et saavutada sisepõlemismootori stabiilne ja enesekindel käivitus edasisel töötamisel, samuti vältida võimalikke probleeme käivitusjuhtmete rikkest.

Kuidas süüdata auto teise auto akust

Algajad, kes on just autorooli istunud, peavad olema valmis erinevateks hädadeks. Auto ei paku mitte ainult sõidunaudingut, vaid ka mitmeid “üllatusi” tehnilise komponendiga.

Näiteks ühel päeval ei pruugi teie "raudhobune" aku täieliku (osalise) tühjenemise tõttu käivituda.

Mida teha sellises olukorras? Kas "suitsetamine" võib aidata? Kuidas seda protseduuri õigesti teha? Selgitame välja.

Mida tähendab "auto valgustamine"?

• Ja ka millistel juhtudel on soovitav auto niimoodi kerida?
• Mõistet "valgus" kasutatakse ühe mootori käivitamise meetodi tunnusena kõrvalisest akust.
• Tavaliselt on vigase jõuallikaga auto omanik nõus käima läinud auto omanikuga “süütama”.
• Viimase aku on juba töökorras ja vajaliku võimsuse saavutanud, nii et suudab vajalikku voolu “jagada”.
• "Valgustamise" protsess hõlmab pinge tarnimist tuntud hea auto akust läbi paksude klambritega juhtmete (viimaseid kasutatakse toiteallika klemmide külge kinnitamiseks).
• Pärast ühe auto pardavõrgu ja doonoraku ühendamist saate käivitada esimese sõiduki.

"Valgustus" on efektiivne, kui auto ei käivitu aku tühjenemise tõttu. Näiteks kui starter ei pöörle hästi või ei pöörle üldse esimesel stardikatsel.

Kui starter pöörab väntvõlli kiiresti, kuid mootor ei käivitu, võib põhjus olla erinev, näiteks kütusetoru ummistus, määrdunud küünlad jne.

Kas "süütamine" võib autosid kahjustada?

Valesti läbiviimise korral võib valgustusprotsess autosid kahjustada.

Selle vältimiseks peaksite võtma standardseid turvameetmeid:

• asetage juhtmed õigesti (jälgige polaarsust). See väldib kogu aku tühjenemist või isegi tulekahju. Samal ajal on juhtmete ühendamise ajal kerge säde normaalne;
• enne "valgustuse" algust on parem doonormootor välja lülitada. Fakt on see, et käivitamisel tekivad suured pingetõusud, mis võivad elektroonikat kahjustada;
• vali targalt auto, millest "valgustus" tehakse. Näiteks kui väikeauto akust käivitada linnamaasturi mootor, siis ei pruugi viimase võimsusest piisata. Selle tulemusena saavad mõlemad akud tühjaks.

Valmistage ette kinnitusvahendid (juhtmed jne)

"Süttimise" protsessi ei saa läbi viia "leistavast lahest" – selleks peate olema valmis. Peamisteks abimeesteks on siin juhtmed.

Paljud autojuhid ostavad selliseid tooteid ja hoiavad neid pagasiruumis. See on õige lähenemine. Ainus asi, mida valides tuleb olla ettevaatlik. Juhtmete keskmine maksumus on 300 kuni 5000 rubla paari kohta.

Püüdke mitte osta kõige odavamaid tooteid, mida iseloomustab madala kvaliteediga palmik ja õhuke osa. Juhtmete optimaalne hind on 800-1200 rubla komplekti kohta.

Sellise raha eest saab umbes 3-5 meetri pikkuseid, normaalse kvaliteediga punutisega ja töökindlate kinnitustega tooteid.

LUGEJATE SEDA POPULAARNE: uude autosse sissemurdmine

Oluline punkt valimisel on südamiku ja materjali ristlõige. Vältige Hiina juhtmeid – need ei juhi voolu hästi, mis põhjustab liigset kuumenemist.

1. Samuti keelduge jäiga punutisega toodetest – see puruneb ja praguneb miinustemperatuuril.
2. Sama oluline on aku klemmide külge kinnitatud "krokodillide" kvaliteet.
3. Neil on mitmeid nõudeid:

• materjal – vask;
• alus on hästi joodetud ja pressitud;
• vedrud on võimsad ja töökindlad ning hambad "söövitavad", st tagavad kvaliteetse fikseerimise.

Lisaks proovige mitte säästa juhtmete pikkust. Parim variant on kolm meetrit või rohkem.

Pange tähele, et võib tekkida vajadus käivitada auto hoovis või otse maanteel, nii et lühikeste juhtmetega kaasneb palju ebamugavusi.

Ühendame juhtmed õigesti (skeem)

Paluge, et doonorauto oleks ühendamiseks piisavalt kaugele sõidetud (siin võib kasuks tulla hea pikkusega juhe). Pange tähele, et auto kered ei tohiks kokku puutuda.

Seejärel paluge doonorauto mootor välja lülitada (või ise teha), kõik autodes olevad seadmed välja lülitada ja käsipidurile panna.

Kontrollige aku tihedust (lekkeid pole).

Võrgu lühise ja doonori toiteallika juhusliku tühjenemise vältimiseks visake tühja aku "miinus" ära. Alles seejärel alustage ühendamist.

Siin järgige allolevat diagrammi:

• kõigepealt ühendage punased klemmid – "plussid". Kõigepealt ühendage "pluss" tühjenenud toiteallikaga, seejärel klammerduge doonori külge;
• Kinnitage "negatiivne" must juhe doonormasina aku külge ja kinnitage juhtme teine ​​ots mootori metallosa külge (soovitav on kasutada kohta generaatori või starteri vahetus läheduses). Paljud ühendavad selle juhtme negatiivse klemmiga, kuid me ei soovita seda teha;
• veenduge, et klemmide kinnituspunktid oleksid kütusejuhtmetest või pöörlevatest osadest eemal.

Olge ettevaatlik – peate ühendama mootoriga, mitte laadimist vajava auto aku "miinuspunktiga".

Skemaatiline ühendusskeem on näidatud allpool.

Ettevaatusabinõud

Mida tuleb teha, et mõlema auto juhtmestik ja aku läbi ei põleks?

Doonorina toimival autol on vaja süüde välja lülitada ja akult eemaldada vähemalt "miinus", mis auto võrku läheb. See eraldab kahe masina elektrivõrgud.

• Tekib olukord, kui tühjenenud akuga auto saab toite mõnest teisest jõuallikast ning doonorauto on tavaline aku “statiiv”.
• Kui ülalkirjeldatud tingimused ei ole täidetud, saavad generaator (elektriosa) ja "doonor" ploki kontroller teise masina starterist võimsa "üllatuse" suure voolu kujul.
• Käivitamise ajal võib vool ulatuda 200 amprini, mis tõenäoliselt ei pea vastu.

LUGEJATE POOLT POPULAARNE: Miks läheb mootoriõli mustaks ja kas see on ohtlik?

Elektrooniline “täidis” läheb kas kohe katki või ilmneb palju defekte, mis alles mõne aja pärast “välja roomavad”.

Näiteks võib ühel päeval autol vool kaotada või keelduda sõitmast.

Oluline punkt on automaatdoonori mootori soojendamine enne manipulatsioonide alustamist. See on vajalik aku laadimiseks järgnevaks voolu tagastamiseks.

1. Kui toiteallikas on uus, siis ärge muretsege – see saab oma ülesandega hakkama.
2. Doonori ja süüdatava auto aku võimsused peavad olema samal tasemel (või esimese võimsus peab olema suurem).
3. Pole vaja proovida Daewoo veokit käivitada – see ei lõpe hästi.

Kerimisprotsess, mida otsida

• Enne mootori käivitamist veenduge veel kord, et kõik juhtmed on õigesti ühendatud (see pole üleliigne).
• Kui kontroll ei näidanud vigu, alustage süttimisprotsessi.
• Kõigepealt käivitage "doonor" mootor (nagu eespool mainitud), mõne aja pärast lülitage mootor välja, lülitage süüde välja ja proovige tühja akuga auto starterit käivitada.
• Kui käivitamine ebaõnnestus, laske "doonor" mootoril veel mõnda aega töötada.

Pärast edukat käivitamist võite jätkata juhtmete demonteerimist. Sellel on ka oma järjestus.

1. Kõigepealt visatakse ära doonori must miinus, seejärel traadi teine ​​ots, mis on maa külge kinnitatud.
2. Järgmisena eemaldage laadimisakult "pluss" ja viimane – doonorauto punane juhe ("pluss").
3. Allpool on näidatud lihtsustatud "valgustuse" algoritm.

Ohutusmeetmed autojuhtidele

Paljude algajate viga on hoolimatus "süütamise" protsessis. Tegelikult on see protseduur väga ohtlik ja ettevaatusabinõusid järgimata võib see põhjustada mitmeid probleeme.

Siin kaaluge järgmist.

• töötage hoolikalt ja ärge puudutage "süttimise" ajal palja nahaga metallelemente;
• jälgige rangelt ühenduse polaarsust, et vältida lühiseid (näiteks ühendused "pluss" ja "miinus"). Pidage meeles reeglit, mis ühendab alati esimese "plussi" ja katkestab, vastupidi, "miinuse";
• enne käivitamist veenduge kasutatud juhtmete märgistuses. Viimasest läheb käivitamise hetkel läbi 300-400 amprit. Kui kaablid pole sellise voolu jaoks mõeldud, siis on nende kasutamine keelatud. Vastasel juhul on oht isolatsiooni süttimiseks ja käte põletamiseks;
• veenduge, et mõlemad patareid on korras. Elektrolüüdi leke või lühis plaatide vahel võib põhjustada plahvatuse. Sel juhul kannatavad kõik, kes on läheduses;
• kontrollige doonori ja "valgustatud" toiteallika nimipinget – see peab olema identne. Ärge unustage, et veoautode puhul võib rongisisese võrgu pinge olla 24 volti ja autode puhul reeglina 12 volti;
• "miinus" on alati seotud "massiga" (näiteks auto kere või karteriga). Ei ole soovitav lülitada juhet otse "negatiivsele" klemmile;
• "süttimise" hetkel ärge lahutage laadimisel olevast akust koormust (vähemalt lülitage esituled sisse). Vastasel juhul võib tekkida pinge tõus, mille tõttu kõik või suurem osa elektroonikast ebaõnnestub;
• lähenege "krokodillide" valikule tõsiselt.

LUGEJATE SEDA POPULAARNE: Vedrustuse langetamine: kas on oht?

Muud kasulikud näpunäited

Töötamise ja "valgustuse" ajal ebameeldivate olukordade vältimiseks kaaluge mitmeid punkte:

• proovige aeg-ajalt laadija abil oma auto toiteallikat laadida. Optimaalne laadimisaeg on 12 tundi. Lisaks on hea võimalus laadimiseks pikk sõit. Samal ajal ärge unustage, et generaatori põhifunktsioon ei ole aku laadimine, vaid normaalse pingetaseme säilitamine;
• välistage igasugune kontakt punaste ja mustade juhtmete vahel ("pluss" ja "miinus");
• ärge puudutage "valgustuse" ajal juhtmete metallelemente;
• ärge nõustuge olema võimsama auto doonoriks, vastasel juhul peate "assistendi" ise otsima;
• aku, mis aitab teist autot käivitada, peab olema heas korras ja täielikult laetud;
• juhtmete optimaalne ristlõige "valgustamiseks" – alates 14 ruutmeetrist. mm ja minimaalne pikkus on 3 meetrit. Nende näitajate tõus on ainult tervitatav;
• keelduda "sütimast", kui doonorpatarei on kahjustatud või läheb töö ajal väga kuumaks;
• sädeme olemasolu juhtmete ühendamise ajal on normaalne.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele

Valgustuse õigsuse osas on autojuhtidel palju küsimusi.

Siin on mõned neist:

• "Kas külmaga on võimalik teist autot põlema panna?" – Täiesti. Peaasi, et “miinus” oleks ühendatud korpusega, mitte aku endaga. Vastasel juhul saab aku kahe kuni kolme minuti jooksul tühjaks;
• "Kas suitsetamine on autodele kahjulik?" – Kui kõik tehakse vastavalt reeglitele, on selliste manipulatsioonide tegemine rongisiseste võrkude ja toiteallikate endi jaoks ohutu;
• "Kas doonorilt on võimalik süstimisautot käivitada?" – Täiesti. Peaasi, et mõlemad protsessis osalevad akud oleksid heas korras;
• "Kas sõitvast autost on võimalik süttida?" – Siin on ühemõtteliselt raske vastata – mõned tootjad keelavad selle praktika;
• "Kui kaua saab "patsiendi" starterit doonorilt pöörata?" Laetud jõuallika energiast piisab keskmiselt 4-5 käivituskatseks. Vastasel juhul võib ka terve aku tühjeneda. Seega, kui pärast 2-3 katset käivitamine ebaõnnestus, tuleb probleemi otsida mujalt.

Tulemused

• Autohuvilise elus tuleb ette olukordi, kus “auto süütamine on ainus võimalus mootori käivitamiseks.
• Peaasi on rangelt järgida soovitusi, luua ühendus õigesti ja valida targalt doonor.
• Kui kõik on õigesti tehtud, pole tagajärgi (välja arvatud edukalt käivitatud mootor).