Pikaajalise tegevusetuse korral on soovitatav laadida auto akut tavapärasel viisil.

Lisaaku kasutamine

Autoelektrikute eksperdid soovitavad aku lahtivõtmisel kasutada järgmist meetodit, mis takistab sõiduki elektroonika lähtestamist:

1. võtke 12-voldine aku, millel on piisavalt laetust, et toetada auto elektroonikat;
2. spetsiaalsete juhtmete abil ühendage see aku paralleelselt auto klemmidega;
3. ühendage põhiaku lahti.

Põhiaku puudumisel saab masina elektroonikat “toite” lisatoiteallikast. Pärast põhiaku laadimist saab selle probleemideta elektriahelasse tagasi viia. Selle meetodi muudab keeruliseks asjaolu, et igal autoomanikul pole varuakut ja juhtmeid abiaku ühendamiseks.

Kas eemaldada või mitte eemaldada klemmid?

Välise toiteallika ühendamisel tekib oht rongisiseses võrgus lubatud pingetaseme ületamise ohu tõttu. Kuid elektroonilised kontrollerid on ette nähtud pingetõusuks kuni 15,7 V, mis on alla välise laadija parameetrid.

Mitmed välisseadmed on varustatud madala kvaliteediga pingeregulaatoritega, mis võimaldavad parameetri tipptasemel tõusu kuni 17,5–18 V. Enne ümberlülitamist on vaja katseseadmega kontrollida laadimisahela maksimaalset pinget.

Kui autol kasutatakse varajaste modifikatsioonide kaltsiumakut, siis taastamiseks kasutatakse kõrgendatud pingetoiteallikat, ulatudes 16-17 V. Parameetrite suurenemise tõttu on oht kahjustada auto elektroonikakomponente. , mõeldud pingele 14,5 V.

Kuid kaasaegsed kaltsiumi toiteallikad on varustatud plii, kaltsiumi ja lisaelementide sulamist valmistatud plaatidega, mis võimaldavad pinget standardväärtuseni vähendada.

Välise seadme kasutamisel pidage meeles, et mõned tooted on varustatud kaitseseadmetega, mis takistavad väljundpinge tõusu. Kuid mõnel modifikatsioonil pole kaitsmeid, selliste seadmete käitumine rikke korral on ettearvamatu.

Kuna aku taastamine toimub ilma omaniku juuresolekuta, on soovitatav aku pardavõrgust lahti ühendada.

Elektroonikaplokkide seadistuste salvestamiseks kasutatakse väikese suurusega 12 V vooluallikat, mis on ajutiselt ühendatud juhtmestiku klemmidega. Seadmed ühendatakse auto kere ja positiivse klemmiga klambritega varustatud juhtmete abil.

Elektroonikaseadmete seadistuse salvestamiseks on juhtmeklemmidega ühendatud 12 V vooluallikas

Seejärel ühendatakse lahti põhiaku, mis eemaldatakse autost. Varuaku maht peaks olema piisav, et toita masina elektroonilisi vooluringe 10–12 tundi (pliiaku keskmine laadimisaeg).

Kui pihusti

Mitmepordilise kütuse sissepritsega mootorid on varustatud mikroprotsessorseadmega, mis reguleerib kütusesegu koostist sõltuvalt sõidutingimustest ja erinevatelt anduritelt saadavast informatsioonist.

Generaatori konstruktsioonis säilitati pingeregulaatoriga alaldi, millel on rongisiseses võrgus pinge seadistuste täpsus suurem. Elektroonilise kontrolleri konstruktsioon pakub kaitset, mis katkestab pinge tõustes voolu, kuid täielikult kaitsme peale lootma ei tasu.

Laadija kasutamisel on oht, et vooluringis võib tekkida pingetõus, mistõttu on soovitatav aku sõiduki pardavõrgust lahti ühendada.

Mõned autotootjad ei soovita akut autost eemaldada – teave on märgitud tehase dokumentatsioonis. Sel juhul toimub sõiduki laadimine vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.

Kui karburaator

Karburaatori toitesüsteemi kasutamisel ei teki küsimust, kas aku kontakttihvtide klemmid on vaja eemaldada.

Venemaal toodetud autodes kasutatakse ühte elektroonilist seadet, mis reguleerib pinget generaatori ahelas.

Välise laadija ühendamine ei mõjuta negatiivselt seadet, mis reageerib ainult väljuvale pingele. Süütesüsteemi elektrooniline lüliti ei reageeri ka välise laadija ühendamisele.

Mõnel imporditud autol kasutati elektroonilise kontrolleriga karburaatoreid, mis korrigeerivad kütusesegu koostist vastavalt katalüüsmuunduri signaalidele.

Karburaator elektroonilise kontrolleriga

Kuna neid autosid toodeti 90ndate teisel poolel. möödunud sajandil lammutasid omanikud elektroonika ja paigaldasid kodumaised mehaanilised karburaatorid. Kui elektroonika on säästetud, tuleks laadimine läbi viia analoogselt hajutatud kütuse sissepritsega mootoritega autodega.

Töötava mootori peal

Pärast elektrijaama käivitamist hakkab tööle generaator, laadides akut ja varustades vooluga sõiduki pardavõrku. Laadijalt lisapinge rakendamisel tekib generaatori regulaatori ja laadijasse paigaldatud kontrolleri kahjustamise oht.

Mootori elektrooniline juhtseade ei saa kahjustusi, kuid mootori töötamise ajal on keelatud aku laadimine välisest seadmest.

Kui klemmid on määrdunud ja seal on oksiide

Enne autos aku laadimist on vaja hinnata kontaktelementide seisukorda, mis on kaetud oksiidikihiga. Materjali iseloomustab vähenenud elektrijuhtivus, klemmide külge pannes laeb aku režiimide rikkumisega.

Teereaktiivide või elektrolüüdi naastude jälgede olemasolu halvendab veelgi tingimusi aku mahutavuse taastamiseks. Enne aku laadimise alustamist tuleb kontaktpindadelt eemaldada võõrkehad.

Aku klemmide tugev oksüdatsioon

Juhtklemmide ja aku kontaktide kaitsmise viisid:

• puhastamine abrasiivsete materjalidega;
• pinnatöötlus kaitsvate ühenditega;
• pinda pühkides niiskuse ja reaktiivide jälgedest.

Müüdid aku laadimisest ilma klemme eemaldamata

Alustame müütidega aku laadimise kohta ilma klemme eemaldamata. Internetis pole neid nii palju, mis on isegi kummaline. Tõepoolest, praktikas võib sellise laadimisega olla vähemalt tosin ebameeldivat tulemust. Aga sellest pikemalt hiljem.

Müüt nr 1. “Kui te terminali ei eemalda, põleb midagi läbi”

See on kõige levinum õuduslugu. Enamasti põhineb see asjaolul, et aku laadimisel laadijast suunatakse sõiduki pardavõrku nominaalpingest suurem pinge kui 12 volti, mis väidetavalt võib rikkuda arvuti, raadio, navigaatori elektroonika, ja nii edasi. Kes ja millal sellisele järeldusele jõudis, ei saa me kunagi teada. Aga see, et see mees ei teadnud, millest ta räägib, on kindel. Nagu ka need, kes teda uskusid (ja usuvad siiani).

Selles müüdis on ainult üks tõde. Laadija annab rohkem kui 12 volti. Kui kasutate mitte odavat Hiina laadijat, on seal umbes 14,5 volti. Selline pinge on vajadus, ilma milleta ei saa akut lihtsalt laadida. Kuid kas autoelektroonika “kardab” sellist pinget?

Sellele küsimusele vastamiseks tuleb öelda, et auto akut ei laeta ainult laadijatest. Kui mootor käivitatakse ja generaator töötab, siis sealt läheb täpselt sama pinge läbi relee-regulaatori pardavõrku. Kui samal ajal midagi läbi ei põle ega tõrju, siis miks peaks see juhtuma statsionaarsest laadijast aku laadimise ajal?

See müüt ei ole aga nii ühemõtteline, kui eespool kirjeldatud. Seda ei saa hajutada, kui olete odava laadija omanik. Järgnevalt selgitame, miks. Ärge unustage neid, kes usuvad kindlalt ausalt öeldes kahjulikku teavet kaltsiumakude laadimise kohta pingega 16,2 V …

Teeme natuke kokkuvõtte. Kui teil on hea laadija, mis annab akule pinget, mis ei ületa 14,5 V (ideaaljuhul 14,4 V), siis pole elektroonika läbipõlemise kartuses mõtet klemmi eemaldada. See ei ebaõnnestu kolmel põhjusel.

1. Esiteks, kui generaator töötab, on rongisisese võrgu pinge umbes sama ja midagi ei põle.
2. Teiseks, kui elektroonika on õigesti ühendatud, siis kui süüde on välja lülitatud, on see üldiselt pingevaba (välja arvatud see, et see on ooterežiimis).
3. Kolmandaks suudab auto tavapärane elektrivarustus “üle elada” veelgi rohkem pinget.

Müüt nr 2. “Kui terminali ei eemaldata, ei lae aku 100% -ni”

See müüt põhineb lekkevooludel. Kui aku on ühendatud auto pardavõrku, tarbivad oote- või puhkerežiimis olevad seadmed sellest energiat. Sellest tulenevalt väidavad selle müüdi armastajad, et aku 100% laadimine ei toimi, kuna see tühjeneb samaaegselt laadimisega.

Laota riiulitele. Lekkevool autos on tõesti olemas. Kui seade on töökorras, ei ületa see vool 50-70 mA. Need kaod ei kao tõesti kuhugi ka aku laadimise ajal ilma klemme eemaldamata. Selgub, et see müüt vastab tõele ja seda pole võimalik ümber lükata? Ärgem kiirustagem.

Mõelge lühidalt korralikult korraldatud aku laadimisprotsessile. Kui aku on tühjenenud, laeb laadija seda mitme amprise vooluga. Aku laadimisel selle sisetakistus suureneb ja laadimisvool vastavalt väheneb. Arvatakse, et kui laadimisvool langeb 100 mA-ni (14,4 V pingel), võib akut lugeda laetuks.

Võrdleme nüüd numbreid. “Terve” auto lekkevool on 50-70 mA. Aku laadimise lõpu vool on 100 mA. Selgub, et sellise voolude suhtega saab aku varem või hiljem täis laetud nagunii. Jah. Kui klemmid on ühendatud, võtab see kirjeldatud kadude tõttu veidi kauem aega, kui aku laadimisel pardavõrgust lahti ühendatuna. Kuid selle 100% laadimine on sellegipoolest reaalne. Ja see tähendab, et müüt on kummutatud.

Nagu eelmist müüti, ei saa ka seda teatud asjaoludel ümber lükata. Nimelt, kui teie auto lekkevool ületab oluliselt normi, siis tõesti ei saa te akut ilma klemmi eemaldamata (oodake laadimisvoolu 100 mA) kuni 100% täis.

Mida peaks tegelikkuses kartma?

Lisaks vaadeldavatele õuduslugudele ja müütidele on muidki punkte. Seda kõike ei ole mõtet hajutada, kuna kõigil pole:

• tavaline laadija;
• hea aku;
• tavaline lekkevool;
• ja üldiselt – auto hooldatav pardavõrk.

Fakt on see, et teatud tingimustel võivad teoks saada absoluutselt kõik internetis liikuvad müüdid aku laadimisest ilma klemmide eemaldamiseta. Elektroonika võib läbi põleda. Aku ei lae 100%. Kuid see pole veel kõik.

Mida veel peaks karta ühendatud klemmidega aku laadimisel ja millistel asjaoludel – me kaalume üksikasjalikumalt. Ja selleks, et uusi müüte ei tekiks, antakse iga üksuse kohta teavet selle kohta, kuidas ohtlikke olukordi näha ja kuidas neid praktikas ära hoida.

ülepinge

Liiga kõrge pinge laadimise ajal on ohtlik mitte ainult auto elektriseadmetele, vaid ka akule endale. Mõned seadmed võivad tegelikult läbi põleda. Eriti kui sellel puudub sisseehitatud ülepingekaitse. Mis puutub akusse, siis kui laadimispinge on kõrgem kui 14,4 V, hakkab selles olev elektrolüüt keema, kaotades vett, voolu kandvad pliiplaadid hävivad pöördumatult, võimsus kaob ja ressurss väheneb.

Sellised asjaolud on võimalikud ainult siis, kui laadijal pole pingepiirangut. Näiteks kui avate mis tahes laadija väärtusega kuni 1000 rubla, siis võite leida ainult trafo ja dioodsilla (mõnikord poolsilla üldiselt). Puuduvad elemendid, mis suudaksid selliste seadmete väljundpinget piirata. Sellepärast on need nii odavad. Neid kasutades on lihtne akusse ja sõiduki pardavõrku üle kanda pinget, mis on palju suurem kui 14,4 V. Mõni “praadib” lausa 18 volti.

Kuidas näha laadimise ajal niigi ohtlikku pinget ja ennetada sellega kaasnevaid ebameeldivaid tagajärgi? Esiteks keelduge selliste laadijate ostmisest ja kasutamisest. Teiseks, kui sul tõesti pole kuhugi minna, siis kontrolli laadimispinget käsitsi. Ühendage multimeeter laadimise ajal alalispinge mõõtmise režiimis aku klemmidega. Kui see hakkab ületama ohutut 14,4 V, lõpetage laadimine.

Loomulikult, kui teete nii, nagu eespool mainitud, ei saa aku 100% laetusest juttugi olla. Aku laadimiseks “kudumiseks” on vajalik, et pinge ei ületaks 14,4 V ja selles režiimis peaks laadimisvool järk-järgult vähenema 100 mA-ni.

Noh, 16,2 V pingega kaltsiumakude laadimise kohta on ilmselt mõttetu midagi öelda. Lõppude lõpuks peate hajutama arvukalt artikleid ja videoblogisid ning mõne akumüüja sõnu ja isegi paari kaltsiumakude tootja ametlikke avaldusi. See on omaette teema. Ja kui te pole seda veel uurinud, siis ärge laske akul saada pinget üle 14,4 V. Hullemaks see kindlasti ei lähe ja terminali pole vaja ka maha visata. Ja aastate jooksul ütlete selle soovituse eest ka aitäh.

Pingevool

Kui tugevalt tühjenenud aku ühendatakse reguleerimata laadijaga, tekib järsk voolu tõus. Selle põhjuseks on asjaolu, et mida madalam on aku sisetakistus, seda sügavamalt see tühjeneb. Ja Ohmi seaduse järgi – mida väiksem on takistus, seda suurem on voolutugevus.

Niisiis. See sama voolu tõus on kahjulik nii akule kui ka võib auto pardavõrgus “kohinat tekitada”. Kui ühendatud klemmidega selgub, et elektrisüsteemi mõnes osas pole automaattakistus piisavalt suur (nagu ka halbade kontaktide, hävinud juhtmeisolatsiooni jms korral), siis kihutab sinna suur vool . Kui kõik on korras, võtab aku suurema osa voolust üle.

Selliseid hüppeid näeb ainult ampermeetriga. Ühe saab laadijasse sisse ehitada (isegi säästlikud hiinlased panevad need oma laadijatele peale). Kui ampermeetrit pole või selle näitu on raske uskuda, võite kasutada multimeetrit (ohtlik, kui hüpe on üle 10 A) või vooluklambreid (absoluutselt ohutu).

Esialgse voolutõusu vältimiseks, kui kasutate eelarve reguleerimata laadijat, saate sellega paralleelselt ühendada tavalise 12-voldise väikese võimsusega hõõglambi (mitte LED-i). Sel juhul silub see hüppe ja päästab auto elektrivõrgu kõige haavatavamad osad.

Ja aku laadimiseks on kõige parem kasutada reguleeritavat toiteallikat, mis võimaldab laadimisvoolu käsitsi piirata. Sellised seadmed on küll kallimad kui reguleerimata, kuid ilma nendeta ei tasu akut laadida ilma klemme eemaldamata.

elektrolüüdi keetmine

Kui akut laetakse liiga suure pinge või vooluga, hakkab elektrolüüt tugevalt keema. Akude puhul on see nähtus juba väga halb. Mis puutub eemaldamata klemmidele, siis neile langevad pritsmed ja elektrolüüdi aurud. Selle tulemusena moodustub nende pinnale dielektriline kate, klemmid ise hävivad, mis toob kaasa vajaduse need asendada.

Elektrolüüdi keetmise vältimiseks on ainult üks võimalus – laadimisvoolu ja pinget ületamata. Kuidas seda saavutada, on juba eespool öeldud.

Aku soojendamine

Tekib samadel põhjustel kui keetmine. Lisaks köetakse akusid, mis on juba oma eesmärgi täitnud. Kui aku läheb laadimise ajal väga kuumaks, kui klemmid pole eemaldatud, võib läheduses olevate juhtmete isolatsioon sulada. Ja see ähvardab juba lühiste ja sellega seotud probleemidega.

Ilma seadmeteta laadimise ajal näete aku kuumenemist. Selleks piisab, kui perioodiliselt proovida oma keha käega. Kui kõik on normaalne, on aku kas veidi soe või isegi külm. Samuti tuleks kontrollida klemmide ülekuumenemist. Reeglina soojenevad need palju varem kui aku korpus.

Laadimise ajal kuumenenud akut, mille klemmid pole eemaldatud, ei tohiks laadida. Seda ei tohiks üldse kapoti all laadida.

Võrgu katkestused

Kas olete 100% kindel, et teie majapidamisvõrk ei anna kogu aku laadimise ajal tõrkeid? Kas toide lülitatakse välja? Kas tekivad voolutõusud? Tõenäoliselt pole kellelgi sellist enesekindlust. Mõelge, kuidas ja millal on eemaldamata klemmidega aku laadimisel ohtlik.

• Esiteks, kui kasutate odavat laadijat, kanduvad absoluutselt kõik majapidamisvõrgu voolupinged üle auto akule ja muudele (pingest vabastamata) elektriseadmetele. Näiteks kui pistikupesas on 220 V asemel näiteks 250 V, siis primitiivne trafolaadija hakkab akule 14 V asemel üle 16 V andma. Heade laadijatega selliseid probleeme pole. Neil on pinge ja voolu stabiliseerimine, mis hoiab väljundparameetrid samal tasemel, sõltumata majapidamisvõrgu pingetest.
• Teiseks võivad probleemid tekkida siis, kui toiteallikas lülitatakse laadimise ajal üldiselt välja ja seejärel uuesti sisse. Selle eest on kaitse ka tavalistel laadijatel. Aga kaugeltki mitte kõigist. On ka selliseid, kus pärast väljalülitamist kaovad järgmisel käivitamisel eelnevalt seatud pinge ja voolu seadistused. Sellest tulenevalt on oht kahjustada pingevaba sõiduki elektroonikat.

Tulemus

Kuid lõpuks selgub, et akut on võimalik laadida ilma klemme eemaldamata. Kuid selleks peavad olema täidetud teatud tingimused.

1. Esiteks ei tohi ületada lubatud laadimispinget.
2. Teiseks peab laadimisvool olema piiratud.
3. Kolmandaks peavad aku ja sõiduki pardavõrk olema täielikult töökorras.

Kui mõni neist tingimustest ei ole täidetud või te pole kindel, et see nii on, on parem laadimise ajal klemmid eemaldada.

Levinumad vead aku laadimisel

Mõnikord teevad isegi kogenud autojuhid aku laadimisel “klassikalisi” vigu, unustades elementaarsed ohutusreeglid. Peamised neist on:

• Aku laadimine kodus või korteris. Aku laadimine elurajoonis on ruumi halva ventilatsiooni ja aku plahvatuse võimaluse tõttu rangelt keelatud.
  

  Akut ei ole soovitatav laadida elamurajoonis.

• Suitsetamine või lahtine leek laadimisaku läheduses. Laadimise ajal eralduvad elektrolüüdi aurud, mis koos avatud tulega võivad põhjustada plahvatuse.
• Hooldatud akudel peavad pistikud laadimise ajal lahti olema. Enne laadimisprotseduuri tuleb need avada. Nende meetmete eiramine võib põhjustada elektrolüüdi aurude plahvatuse.
  

  Akul keerdunud pistikud

• Liiga suur vool. Liiga suure voolu valimine vähendab oluliselt aku eluiga või võib selle täielikult välja lülitada.

Kõigi nende normide järgimine pikendab aku kasutusiga ning kaitseb akut laadivat inimest ja tema ümber olevaid inimesi.

Kui kaua võtab aega auto aku laadimine

Akulaadimist on 2 tüüpi – konstantse voolu või pideva pingega. Kõigi nende tüüpide puhul võib aku laadimisaeg suurusjärgus erineda.

Ligikaudu pooled autoomanikest järgivad akude laadimist alalisvooluga. Voolutugevus on märkimisväärne omadus, mille ületamine on vastuvõetamatu ja alahindamine muudab laadimise pikaks.

Laadimisel seatakse pinge nominaalsest veidi rohkem – umbes 14 V. Generaator toodab ligikaudu sama pinget. Madalamal pingel – 11–12 V on laadimine asjatu ja tõenäoliselt tühjendab see akut rohkem.

Normaalseks peetakse pinget, mis on 10% aku mahust. Näiteks võimsusega 55 A * h tuleb akut laadida vooluga 5,5 A. Kui aku on täielikult tühjenenud, laeb see umbes 10 tunniga. Mittetäieliku tühjenemise korral võib see aeg olla lühem.

Elementaarne on kindlaks teha, et aku laetakse hooldataval akul – seda protsessi iseloomustab elektrolüüdi keemine pankades.

Seal on pidev pinge laadimine, see pole autoomanike seas vähem populaarne. See meetod on väga mugav laadijatele, kus pole “Pinge” ja “Amperage” indikaatoreid, vaid ainult kontrolllambid või aku laetust näitav skaala. Need laadijad on mõeldud hooldusvabade akude jaoks. Kuna sellistel patareidel pole elektrolüüdi keemisprotsessi visuaalselt võimalik näha.

Selle meetodi abil laadides võib pinge kõikuda vahemikus 13,8–14,5 V, mida kõrgem on pinge, seda kiirem on aku laadimiskiirus. See meetod on väga mugav neile, kes ei taha laadijaga “jahmatada” ja seda seadistada – see teeb kõik ise.

Põhilise laadimise võtab aku esimese 3-4 laadimistunni jooksul. Selle võimsus on 90–95%. Järgmistel tundidel langeb vool umbes 0,2A-ni ja 100% laadimine võtab sama 10 tundi.

Kuid üldiselt on aku laadimisaeg inimeseti erinev ja sõltub kasutatavast laadijast, aku tüübist ja aku tühjenemisest. Keskmiselt on laadimisaeg 100% järgmine:

• voolutugevuse korral 10% nimiväärtusest – 10 tundi;
• muutuva pinge korral – 4–5 tundi kuni 95%, see on täiesti piisav ja 8–10 tundi kuni täieliku laadimiseni.

Aku laadimine alalisvooluga

Aku alalisvooluga laadimise algoritm:

1. Enne aku laadimist on vaja seada voolutugevus 10% aku nimivõimsusest. Näiteks 72 Ah võimsusega seadme jaoks on vaja voolu 7,2 A.
2. Reguleerige pinget tasemele 14,4 V. Kui parameeter suureneb, algab vee elektrolüüs, mis mõjutab negatiivselt aku seisukorda. Pinge tõus ei aita kaasa toiteallika laadimise kiirenemisele.
3. Masina omanik kontrollib visuaalselt pinge väärtust, parameetri suurenemisel 15 V-ni vooluringis väheneb. Laadimine peatub pinge edasise suurenemise ja elektrolüüdi keemise puudumisel.

Protseduuri kestus sõltub aku seisukorrast ja nimivõimsusest.

Madala antimonisisaldusega akude töötamise ajal sadestub plaatide pinnale pliisulfaadi kiht, mis pikendab laadimisaega. 50-60 Ah autoaku mahutavuse taastamiseks kulub keskmiselt 12–16 tundi.

Kiirendatud võimsuse taastamine

Võimsuse kiirendatud taastamise algoritm võimaldab käivitamiseks käivitada vändatava mootori lühiajalist käivitamist. Laadimise tagamiseks kasutatakse Boost režiimi, mis on ette nähtud osade toiteadapterite konstruktsioonis.

Pärast funktsiooni aktiveerimist suunatakse ahelasse suur vool, mis tagab mahtuvuse osalise taastumise. Laadimisplokkides reguleeritakse voolu käsitsi, väärtust on lubatud tõsta 30% kõrgemaks kui standardalgoritmiga. Protseduur kestab 10-20 minutit (olenevalt aku seisukorrast).

Suurenenud vool laadimisahelas mõjutab negatiivselt pliiplaatide seisukorda ja aktiivmassi, mis viib aku kiirema hävimiseni. Boost-režiimi tuleks kasutada ainult kriitilistes olukordades.

Tühja akuga auto mootori käivitamiseks on soovitatav kasutada väliseid toiteallikaid (aku või energiasalvestiga kaasaskantav seade). Seadmed on ühendatud vastavalt polaarsusele, käivitamisel ei esine rongisiseses võrgus pingelangust.

Mahtuvuse taastamine konstantse pingega

Pinge tasemel 14-14,4 V on võimsuse ohutu taastamise võti

Püsipinge toide 14-14,4 V tasemel tagab mahtuvuse ohutu taastumise; voolu reguleerib laadija automaatselt. Laadimisparameetrid sõltuvad aku seisukorrast ning korpuse ja elektrolüüdi temperatuurist.

Pideva pingega laadimisel ei toimu toiteallika ülekuumenemist, gaaside teke on viidud miinimumini.

Autoomanik saab laetuse taset juhtida hüdromeetri abil, mis lastakse kallastele (kui on liiklusummikuid). Kui väärtus jõuab 1,28 g/cm³, on aku 100% laetud.

Laadimisaja hindamiseks tuleks arvesse võtta järgmisi algoritmi funktsioone:

• 60% võimsuse saavutamiseks on vaja 1 tund laadimist;
• järgmise tunni jooksul taastatakse võimsus veel 20% võrra;
• kolmanda tunni jooksul on tõus veel 8%.

Aku mahu täielikuks taastamiseks kulub 5–6 tundi. Talvel laadimise kestus pikeneb elektrokeemiliste reaktsioonide loomuliku aeglustumise tõttu.

Hüdromeeter aitab kontrollida aku laetuse taset

Kui vool langeb 0,2-0,3 A-ni (olenevalt aku seisukorrast), peatub laadimine automaatselt. Isetühjenemisest tingitud pingelanguse fikseerimisel toiteallika klemmidel aktiveeritakse laadija uuesti.

Ohutusreeglid autoaku laadimiseks ilma klemmide eemaldamiseta

Aku laadimise protsessi ei saa nimetada lihtsaks, hoolimata asjaolust, et see nõuab autojuhilt minimaalselt toiminguid. Autos aku laadimine ilma klemmide eemaldamiseta on veelgi keerulisem protsess, mida peab juhtima inimene. Aku laadimisel ilma klemme eemaldamata peaksite järgima põhilisi ohutusreegleid:

• 

  Ühendage laadimisjaam pistikupessa (220 V) alles pärast seda, kui selle klemmid on akuga ühendatud. Laadimise lõpus eemaldatakse esmalt klemmid ja seejärel lülitatakse laadimisjaam välja. Seda järjestust tuleb hoolikalt käsitleda, et vältida ülepingeid laadija ühendamisel ja lahtiühendamisel;

• Ühendage laadija klemmid, alustades positiivsest. Lahtiühendamisel, vastupidi, eemaldatakse kõigepealt negatiivne klemm;
• Kui laadite akut, mis on ühendatud sõiduki pardasüsteemiga, peaksite vältima tarbijate sisselülitamist. Soovitav on võti süütelukust eemaldada;
• Jälgige, et laadija juhtmete paljad kontaktid ei puutuks kokku auto kere ja muude pindadega, mis võivad “maana” toimida;
• Akut tuleb laadida hästi ventileeritavas kohas, jälgides samal ajal laadimisprotsessi.

Autos on võimalik akut laadida ilma klemme eemaldamata, kuid ainult siis, kui järgite ohutusreegleid ja olete kindlad valitud laadimisseadme elektrilistes parameetrites.

Nõuanded autoaku hooldamiseks

Kokkuvõtteks vaatame ennetavaid meetmeid, mis aitavad vältida probleeme auto kasutamisel. Enamik neist meetmetest ei võta palju aega ja võib oluliselt pikendada aku eluiga. Peamised ennetusmeetmed on loetletud allpool:

• Laadige akut perioodiliselt võrgulaadija abil. Ideaalis peate läbi viima kontroll-treeningu tsükli. CTC-d ei soovitata kasutada kaltsiumakudele, mis on tundlikud sügavtühjenemise suhtes. Talvel peaks laadimissagedus olema suurem. Võimaluse korral tuleks talvel vältida lühikesi sõite ja sagedast mootori käivitamist;
• Hoidke elektrijuhtmestik, sõiduki generaator ja sõiduki pingeregulaator heas seisukorras. Kui mootor töötab, kontrollige perioodiliselt pinget aku klemmidel. Tavaline pinge on 13-14,4 volti, kui esituled, muusika ja akende soojendus on sisse lülitatud;
• Kontrollige regulaarselt elektrolüüdi taset. Seda saab teha klaastoruga. Tase peaks olema 10-15 millimeetrit plaatide kohal. Vajadusel lisage destilleeritud vett. See ei kehti hooldusvabade autoakude kohta;
• Hoidke korpus ja aku klemmid puhtad. On vaja kõrvaldada oksüdatsiooni, korrosiooni jäljed, pühkida mustus ja elektrolüüdi plekid. See vähendab aku isetühjenemist. Klemmid saab katta spetsiaalse oksüdatsioonivastase ühendiga;
• Mõõtke perioodiliselt elektrolüüdi tihedust. Laetud aku normaalväärtus on 1,27 g/cm3. Vajadusel reguleerige tihedust. Kuidas seda teha, kirjeldatakse artiklis pealkirjaga “Milline hape on autoakus ja milleks elektrolüüt”;
• Kui jätate auto pikemaks ajaks seisma, eemaldage sellest aku, laadige see ja hoidke seda eraldi.

Nüüd teate, kuidas laadida akut ilma seda autost eemaldamata. Põhimõtteliselt pole midagi keerulist, kui kõike hoolikalt teha. Kui teil on selle teema kohta midagi lisada või teil on küsimusi, kirjutage meile allolevates kommentaarides.

Allikad

• https://DriverTip.ru/zhizn/mozhno-zaryazhat-akkumulyator-ne-snimaya-klemmy.html
• https://okeydrive.ru/mozhno-li-zaryazhat-akkumulyator-ne-snimaya-klemmy/
• https://avtoskill.ru/remont-obsluzhivaniye/mozhno-li-zaryazhat-akkumulyator-ne-snimaya-klemmyi.html
• https://akbinfo.ru/zaryadka/zarjadka-akkumuljatora-avtomobilja-ne-snimaja-s-mashiny.html
• https://www.autosaratov.ru/obzor/zaryadka-akkumulyatora-ne-snimaya/
• https://3batareiki.ru/akkumulyatory/avtomobilnye-akkumulyatory/kogda-mozhno-zaryazhat-akb-ne-snimaya-klemm-s-avtomobilya
• https://AutoGudok.com/article-392-mozhno-li-ne-snimaya-klemmi-zaryazhat-akkumulyator-mifi-i-realnost.html

[ahendada] “>