Kuidas vahetada amortisaatoreid. Isetehtud riiuli vahetus
Monroe
Belgias valmistatud Ameerika kaubamärk, mida ei leia mitte ainult põhjamandri masinatel, vaid ka Euroopa omadel. See ettevõte on amortisaatorite kui varuosade müügi liider.
Riiulite töökindlus on 20 tuhat km, mis on 2 korda vähem kui sama KONI puhul. See on tavaline säästlik variant keskklassi maanteeautodele, mis on mõeldud siledale asfaldile. Kuid karmides tingimustes väheneb nende efektiivsus märkimisväärselt.
Üks parimaid on Reflex seeria, mille täiustatud vedrustus tagab mugava sõidu. Olemas ka Original – amortisaatorid võimalikult tehase omadele lähedased; Radial-matic ja Gas-Matic, puhta kahetorulise hüdraulikaga; samuti linnamaasturitele mõeldud Van-Magnum.
Milleks on mõeldud auto vedrustustugi ja kuidas see töötab?
Vedrustustugi ja amortisaator: vahe on
Tihti oskavad ebakompetentsed müügiassistendid autoosade kauplustes algajale juhile öelda, et vedrustustugi ja amortisaator on üks ja seesama. Erinevus on aga märkimisväärne ning sellest mittemõistmine võib tekitada raskusi auto remondi ja hooldusega. Sellist asjatundmatute müüjate “konsultatsiooni” saate vältida, kui kasutate varuosade otsimise teenuseid, näiteks https://zap360.ru. Õige osa leidmiseks tuleb lihtsalt täita ankeet, saata päring ja valida pakkumiste hulgast sobivaim. Kuid enne seda peate välja mõtlema, mida täpselt peate otsima.
Amortisaator on autoosa, mis vastutab juhitavuse pehmuse, auto sujuvuse eest, kui rattad põrkuvad teekonarustesse. See element minimeerib auto vibratsiooni. Kas ta teeb seda pehmelt või kõvasti, kiiresti või aeglaselt, sõltub seadme tüübist (õli, gaas või gaasiõli). Amortisaator töötab ainult kokkusurumisel ja võtab oma telje suunas suuri koormusi.
Vedrustustugi on juba terve sisemiste osade kompleks. Nende abiga tagatakse lisaks juhtimise ja liikumise sujuvusele ja mugavusele masina terviklikkus, vastupidavus ja vastupidavus välismõjudele. See ühendab kere põhiosa rattamehhanismidega, töötab kokkusurumisel ja paisumisel ning on võimeline taluma erineva raskusastmega koormusi.
Vedrustustoe konstruktsioonilised omadused
Sõltuvalt detaili valmistamise tehase eripärast võib disaini keskseks elemendiks olla gaas, õli, teleskoop-amortisaator. Korpusel on vedru toena kasutatav platvorm. Heliisolatsiooni funktsiooni täidab ka vedrustustoe ülaosas asuv tugi. Veorataste pööramise ajal parandab see löögi neeldumist ja annab teatud takistuse. Kui esirattad puutuvad kokku teega, on seade pideva koormuse all.
Töö omadused
Piiratud jäikusega tugivarras on ühenduslüli rataste ja kere vahel. Selleks, et rattad ei liiguks kere suhtes horisontaaltasapinnal, piisab raami jäikuse kombineerimisest seadmesse ühendatud hoobade hoidejõuga. Teleskooptugi võimaldab rattal teatud piirides üles-alla liikuda, samas neelab rattale mõjuva löögi.
Amortisaatoriraami talitlushäirete tuvastamine
Diagnoos peaks algama amortisaatorite kontrollimisega. Kogenud juht suudab enamiku rikkeid ise tuvastada:
- Õlilekkeid, kere saastumist või deformatsiooni saab diagnoosida amortisaatorite uurimisel. Selleks tuleb auto esmalt boksi toimetada.
- Kolvivarda kontrollitakse eriti hoolikalt: selle kahjustus võib põhjustada süsteemi rõhu alandamist;
- Vedrustuse koputamine on halb märk, nagu ka rehvide turvise ebaühtlane kulumine.
Racki üldise seisukorra kontrollimine toimub selle lahtivõtmise ja koostisosade kontrollimise teel.
Esivedrustuse amortisaator
ESINE VEDRUSTUSTUGRI
1 – alumine vedru tugi;
2 – tolmukate;
3 – vedru ülemine tugi;
4 – nagi tugi;
5 – iselukustuv mutter, 60–70 N•m;
6 – tolmukork;
7 – mutter*, 20–30 N•m;
8 – vedru;
9 – amortisaatori esivedrustus;
10 – mutter, 75–90 N•m.
Hoiatus
* Märgitud on mutter, mis tuleb vajaliku pöördemomendini kinni keerata alles pärast sõiduki ratastele paigaldamist.
Eemaldamine
PERFORMANCE ORDER
1. Eemaldage esiratas.
2. Eraldage pidurisüsteemi piduritoru õlg eesmise vedrustuse kronsteini raamist.
Ennetamine
Ärge rebige ega kahjustage piduritoru.
3. Keerake riiuli ülemise kinnituse mutrid ära. 
4. Keerake mutrid ära ja hankige hammaslati kinnituspoldid pöörleva rusika külge ning võtke hammaslatt auto tiiva alt. 
5. Paigaldamine toimub eemaldamise vastupidises järjekorras.
Demonteerimine
PERFORMANCE ORD
1. Eemaldage tolmukindel kork lameda kruvikeeraja teraga.
2. Kasutage esivedrustuse tugiposti vedru kokkusurumiseks spetsiaalset tööriista. 
Ennetamine
Vedru kokkusurumiseks kasutage ainult usaldusväärset tööriista.
3. Keerake lahti siibri varda ülaosas olev lukustusmutter.
4. Eemaldage tugiposti, ülemine vedrupesa, spiraalvedru, tolmukate ja alumine vedrupesa.
Kontrollige
TOIMIMISJÄRJEKORDA
1. Kontrollige raami tugi laagrit kulumise või kahjustuste puudumisel.
2. Kontrollige kummist osi kahjustuste või kulumise suhtes.
3. Kontrollige vedru läbipainde ja elastsuse vähenemise suhtes.
4. Kontrollige amortisaatorit järgmiselt. 
a. haarake käega amortisaatorivardast ning lükake ja tõmmake seda mitu korda amortisaatorist välja;
b. kontrollige, et vars liiguks sujuvalt, ilma kinnijäämiseta ja varrele rakendatav jõud ei muutuks iga tõmbega;
c. veenduge, et varre liigutamisel ei kosta kõrvalisi helisid.
Montaaži
TOIMIMISJÄRJEKORD
1. Paigaldage vedru alumine tugi nii, et selle väljaulatuvad osad on sattunud vedruplaadi avadesse. 
2. Paigaldage amortisaatorile tolmukate.
3. Kasutage esivedrustuse tugiposti vedru kokkusurumiseks spetsiaalset tööriista. Kui vedru on täielikult kokku surutud, paigaldage see amortisaatorile.
Ennetamine
Kinnitage hingele suunatud silindriline vedrumärgistus.
4. Sirutage siibrivarras täielikult välja ja paigaldage ülemine vedrupesa ja tugitugi. 
Joondage
ülemise vedrupesa D-kujuline ava siibrivarda tasapinnaga.
5. Asetage spiraalvedru ülemine ja alumine ots õigesti süvenditesse ja paigaldage iselukustuv mutter, kuid ärge pingutage seda täielikult. 
6. Eemaldage vedrukompressor.
7. Pingutage iselukustuv mutter õige pöördemomendini.
Pingutusmoment: 60–70 N•m
8. Määrige vedrustustoe ülemist laagrit ja paigaldage tolmukate.
Ennetamine
Olge veendunud, et määrdematerjal ei ole sattunud nagi toe kummidetailidele.
Autode amortisaatorite sordid.
Mul on hea meel tervitada teid, sõbrad, blogis "Märkus teile"
Auto amortisaatori toe otstarve pole enamiku juhtide jaoks saladus. See seisneb igasuguste teekonaruste ületamisel vedrude mähistele paratamatult tekkivate vibratsioonide tagasimaksmises. Täna räägime olemasolevatest amortisaatorite sortidest, räägime nende kujundamise põhimõtetest ning tõstame esile eelised ja puudused.
Kahe toruga siibrid.
Seda tüüpi amortisaatorite tugipostid on turul kõige rohkem esindatud. Nende töö põhineb kahel silindril, mis on täidetud spetsiaalse hüdrovedeliku või gaasiga. Kompressiooni ajal voolab ta (ta) väiksemast silindrist suuremasse, surudes kokku seal asuva teatud koguses õhku.
Vabastamise korral lülitub põhjaklapp avamisrežiimile, mis võimaldab vedelikul (gaasil) vabalt sisekolvi ruumi tagasi pöörduda. Peamine nõue, mis hüdraulikavedelikule või gaasile esitatakse, on kõrgendatud viskoossus ja kõrge survetakistus.
– Nende amortisaatorite puuduseks on vastuvõtlikkus kuumenemisele vedeliku voolust tuleneva hõõrdumise tõttu, õhu üleküllastumine (aeratsioon), samuti võimetus paigaldada varda alumisse asendisse.
Ühetorulised amortisaatorid.
Ühetoruliste amortisaatorite konstruktsioonil on eelmisest tüübist mitmeid erinevusi. Neid täiendavad paar sisseehitatud ventiilid ja hüdrauliline segu eraldab spetsiaalse kolvi abil gaasi- ja vedelikukompositsioonid. Selliste riiulite kasutamine võimaldab neid kasutada sõidukitel, millel on mis tahes varda asukoha valik, mis on suunatud nii üles kui alla.
Ühetorusüsteem võimaldab kasutada kambri suuremat töömahtu. Statiiv jahutab väga hästi. Üldiselt tunneb auto end maanteel märgatavalt enesekindlamalt, säilitades selgelt liikumistrajektoori ja minimeerides sellest tulenevaid veeremisi.
Kahjuks pole ühetorulised amortisaatorid ilma "miinusteta". Nende hulgas tõstame esile vastuvõtlikkust mehaanilistele kahjustustele (vaatamata asjaolule, et isegi väikese mõlgi olemasolu kerel sunnib tugiposti välja vahetama, kuidas seda teha, leiate siit) ja liigset soojusvahetust "välispinnaga" maailm”, mille tulemusena töötab amortisaator talvel märgatavalt pehmemalt kui suvisel kuumaajal.
Hüdraulilised amortisaatorid.
Hüdraulilised amortisaatorid koosnevad vedela hüdraulikaga täidetud töösilindrist, mille kaudu liigub vardaga kolb, mida juhib selgelt kalibreeritud klapikomplekt (möödaviik, tagasilöögiklapp ja surveventiil).
Hüdrauliliste tugipostide kasutamise peamine omadus on nende tööparameetrite individuaalse reguleerimise võimalus. Nad saavad arvesse võtta mis tahes töötegureid sõidurežiimist sõidustiilini. Näiteks suunavad suletud ventiilid kogu vedeliku voolu möödaviigukanalisse, muutes kolonni nii jäigaks kui võimalik. Kompensatsioonikambri klapi avamine võimaldab teatud "paindlikkust".
Gaashüdraulilised amortisaatorid.
Seda tüüpi amortisaatorite konstruktsioon on eelmise tüübiga äärmiselt sarnane. Peamine erinevus seisneb ainult silindrilise korpuse alumist osa täitva gaasi kasutamises koos hüdrovedelikuga. Põhimõtteliselt kasutatakse nendel eesmärkidel erinevaid inertgaaside või lämmastiku variatsioone. Mida väiksem on riiuli läbimõõt, seda suurem on gaasirõhk selle sees ja vastupidi. Gaasi koostis on stabiilne. Seda hoiavad amortisaatori alumises osas mansett ja tihendid.
Gaasihüdraulika peamine puudus on selle kõrge hind. Põhimõtteliselt on need amortisaatorid mõeldud tipptasemel autodele, millel on võimalus vedrustuse režiime automaatselt reguleerida.
Tulemused.
Artikli lõpetuseks ütleme, et kolme esimese tüübi amortisaatorite järele on kõige suurem nõudlus. Peamine põhjus on paigaldamise lihtsus ja suhteline odavus. Arvestades amortisaatorite tugipostide olulist rolli, soovitame tungivalt jälgida nende töö kvaliteeti ja vajadusel need õigeaegselt välja vahetada.
Eesmiste tugipostide rikke põhjused
Eesmised tugipostid võivad ebaõnnestuda mitmel põhjusel:
- Tihendid on kulunud ja vars on kulunud kahjustatud hammaskatte ja abrasiivse sissetungi tõttu
- Hüdraulika määrdeaine lekkis välja ning amortisaator lõpetas auto läbitava tee konaruste silumise ja summutamise.
- Kui teete kogemata äärekivi, võib amortisaatorivarras painduda, mis kahjustab õlitihendit – õli lekib välja ja kannatavad ka raami sees olevad möödaviiguklapid.
Aga tagasi asendamise teema juurde. Kodumaise esiveolise auto klassikalise esindaja VAZ 2109 esitugede vahetamine pole keeruline protsess ja disain sarnaneb imporditud kolleegidega. Isegi "tavaline" autojuht suudab asendusprotseduuri läbi viia, algoritmist aru saada
Erinevat tüüpi riiulite kirjeldus
Kõigist loetletud tüüpidest peetakse gaasi kõige jäigemaks. Need hoiavad hästi teed, sobivad suurel kiirusel sõitmiseks ja sõitmiseks ebatasasel pinnal. Sageli paigaldatakse need sportautodele ja ööpäevaringselt kasutatavatele autodele. Kuid nende nagidega sõitmine pole nii mugav kui õliga.
Viimaseid peetakse mugavuse osas parimateks, kuid need on vastunäidustatud ebatasasel teel ja suurel kiirusel sõitmiseks.Sellisel juhul suureneb õli keemise oht oluliselt. Need nagid sobivad pingevaba sõidustiili austajatele headel linna- või maateedel.
Midagi gaasi- ja õliriiulite vahel on gaasi-õli ühikud, mille hind ei tohiks olla liiga madal, muidu tuleb neid sageli vahetada. Olles üsna pehmed, toimivad need paremini ebatasastel pindadel kui puhtad õlid. Madala rõhuga gaasivõimendus välistab neis täielikult õlivahu ja neelab samal ajal vibratsiooni.
Milliseid nagid oma autole valida
Esi- ja tagavedrustuse komponentide tootmisele spetsialiseerunud kaubamärgi SS20 tooted on VAZ-i omanike seas nõutud. Seda eristavad kvaliteetsed varuosad, lai valik nagid ja soodsad garantiitingimused. Erinevalt teistest ettevõtetest annab see tootja 2-aastase garantii, olenemata läbisõidust ja sellest, kas osad paigaldatakse spetsialiseeritud teeninduskeskusesse või iseseisvalt.
Eesmiste gaasi-õli tugipostide komplekt KYB Excel-G on end dünaamilise sõidu austajate seas hästi tõestanud. Need kokkupandavad nagid sobivad kõikidele VAZ mudelitele (Lada Samara, Lada Kalina, Lada Priora jt). Need on 20% jäigemad kui õli, mis annab autole kiirteel stabiilsuse. Kvaliteediomaduste poolest peetakse KAYABA nagid üheks parimaks. Võimaldades teil mugavalt ületada kõikvõimalikud lohud, konarused, kiirustõkked ja järsud pöörded, peavad need vastu 200 tuhande km pikkusele jooksule.
Sportliku sõidustiili valinud autoomanikele võib soovitada kaubamärgi PLAZA amortisaatoreid, mis on mõeldud VAZ 2110-2112 jaoks. Need on saadaval nii standardversioonis (Plaza SPORT) kui ka lühikese käiguga (Plaza SPORT30 – 30 mm, Plaza SPORT50 – 50 mm) sportlike, langetatud vedrudega paigaldamiseks. Need tugipostid tagavad ratta usaldusväärse ja pideva kontakti mis tahes tüüpi teekattega linnatingimustes ja maanteel, muutes manööverdamise lihtsaks tugeval pidurdamisel, kitsas kurvis ja äärmuslikes olukordades.
Igal juhil on autole ja sellega sõitmise tingimustele omad nõudmised, kellelegi on tähtsam mugavus, kellelegi hea juhitavus. Nii see kui ka teine sõltub paljuski amortisaatorite tööst, mis aja jooksul kuluvad ja vajavad väljavahetamist. Nende valimisel on määravaks näitajaks disain.
VAZ 2110 üsna odavad õliriiulid eristuvad väikese töötemperatuurivahemiku poolest. Talvel muutuvad nad madalatel temperatuuridel üsna sitkeks. Kõrgema maksumusega gaasi- või gaasiõli-amortisaatoreid peetakse tehnoloogiliselt kõige arenenumateks, mis võimaldavad teil autot pidevalt mugavalt juhtida ka külma ilmaga.
Samuti väärib märkimist, et riiulite asendamine peab tingimata olema paar, kuna igal nende mudelil on oma omadused, mis erinevad teistest.
Seetõttu on väga oluline, et vasak ja parem osa oleks sama tüüpi ja samalt tootjalt. Ideaalne variant oleks valida auto kõik neli amortisaatorit ühesugused, kuigi eesmised veavad tavaliselt sagedamini kui tagumised.
Sama VAZ 2110 jaoks toodavad erinevad tootjad olenevalt eeldatavatest teeoludest erineva kujundusega nagid. See määrab suuresti nende maksumuse erinevused. Venemaa teed nõuavad kõige sagedamini HD (Heavy Duty) varianti, st raskete liiklusolude jaoks
Imporditud amortisaatorite ostmisel peate pöörama tähelepanu nende kummist-metallist hinge suurusele, see peaks olema kodumaise toodangu sarnase osa parameetrite lähedal.
Esisamba remont VAZ 2110
VAZ 2110 riiuli hooldusremont, mille eesmärk on toote defektse komponendi asendamine, viiakse läbi vedru ühendusmehhanismi ja spetsiaalse mutrivõtme olemasolul riiuli korpuse kinnitusdetailide eemaldamiseks.
Käitumise järjekord:
- Demonteerime komplektis oleva amortisaatori.
- Pingikruvi abil (varda jaoks spetsiaalse võtme puudumisel) kinnitame hammaslati liikumatult vedrustusvedruga, mis on kokkusurutud tugivarraste poolt ja eemaldame ülemise varda kinnituse, lukustades selle pöörlemise eest.
- Teise võimalusena demonteerime ülemise kinnituse toe, lühtri, vedru ja kaitse koos puhvri löögisiibriga.
- Vaatame riiuli komponendid üle, defektide esinemisel tuleb toode välja vahetada.
- Kui see on paigaldatud tasasele maapinnale või platvormile, kontrollitakse eemaldatud riiulit varda toimimise üle, liigutades seda ülemisse ja alumisse asendisse. Kui esineb lööke, isegi väikeseid töövedeliku lekkeid, varda kehva keermega, tuleb toode võimalike õnnetuste vältimiseks välja vahetada.
- Toote remonti saab korraldada spetsiaalselt varustatud töökojas, mis tegeleb vedrustuse elementide remonditöödega ja kus töötavad vastavad spetsialistid.
- Juhtub, et VAZ 2110 on varustatud korpusega, mida ei saa lahti võtta. Seejärel on sisemise korpuse toote asendamiseks vaja tugi välja lüüa, eemaldada korpuse kinnitusdetailid ja paigaldada uus element. Sisekorpuse toodet müüakse sageli koos amortisaatori sisemise õõnsuse kinnitusdetailidega, samas kui varremutri lahtivõtmiseks saab kasutada peitlit ja haamrit.
- Asendame kõik defektsed riiulielemendid, kui need lagunevad ja kaotavad oma esialgsed omadused. See kehtib ka defektidega laagrite ja eemaldatud keermega naastude kohta.
- Katsetage vedru, kui välise läbivaatuse käigus leitakse kiipe ja pragusid, vahetage kohe välja. Vedrulanguse kontrolli kontrollitakse dünamomeetriga koormuse mõõtmisega pärast kolme kokkusurumist. See peaks olema 3187 N. Vedru kokkusurumiseks on spetsiaalne tabel, mis määrab toote pikkuse järgi edasiseks kasutamiseks sobivuse.
- Vajadusel vaheta vanad kinnitusdetailid, mis kinnitavad nagi vedrustuse külge
- Vedrustustugi paigaldatakse sõiduki vedrustuse selle osa demonteerimisele vastupidises järjekorras. Ärge unustage paigaldada kaitsekatet survepuhvri rõngakujulisele soonele.
- Vedru tuleb paigaldada nii, et selle alumine serv jääks altpoolt topsi spetsiaalsesse soonde. Ülemise tüüpi tass on varustatud sarnaselt.
- Raamivarda kinnitusdetailide lõplik pingutamine toimub siis, kui auto on kõigi protseduuride lõpus horisontaalasendis.
Pärast remondiprotseduuride läbiviimist, sõltuvalt nende edust, tunneb juht esimestest meetritest alates auto juhitavuse ja sujuvuse märkimisväärset paranemist.
Õli amortisaatorid
Õliamortisaatorite sees, nagu arvata võib, on õli, mis ühest kambrist teise voolates summutab sõidu ajal auto vibratsiooni. Lisaks õlile seda tüüpi amortisaatorites on kompensatsioonikambris õhku, mis on vajalik selleks, et õli liiga kiiresti kambrist kambrisse ei voolaks.
Paljudele autojuhtidele ei meeldi seda tüüpi amortisaatorid mitmel põhjusel:
- Külmal aastaajal parkimise ajal nagid "dublevad" ja kuni õli soojeneb, pole ebatasastel teedel autoga sõitmine eriti mugav;
- Kui peate pikka aega ebatasasel teel üsna intensiivselt liikuma, võib silindris olev õli muutuda õhuliseks, mis mitte ainult ei mõjuta negatiivselt amortisaatori tööd, vaid mõnel juhul võib selle ka välja lülitada.
Amortisaatorite valiku video
Õliriiulitel on ka positiivsed omadused, sealhulgas madal hind ja laialdane kättesaadavus. Tuletame meelde, et viimased on pehmemad kui ükski tänapäeval turul laialdaselt esindatud amortisaator.
Mõelge asendusprotsessile samm-sammult
Tõstame auto tungrauaga üles, rebime rattalt mutrid ära
Siis on sündmuste arenguks kaks stsenaariumi. Kuna amortisaatorite komplekti saab vahetada, või saab vahetada ainult vooderdust (muide, vooderdust ei ole kõikidele autodele, enamasti kasutatakse välismaiste autode puhul tugipostikomplekti). Kui hammas tuleb ühes tükis, siis tuleb see rummu küljest lahti keerata ja rooliots eemaldada rooliotsast (millegipärast kutsuvad kõik seda rummuks, kuigi rumm on ainult see osa, mis koos rattaga pöörleb ); kui vahetub ainult vooder, on parem see koos rummuga eemaldada, siis ei pea rattaid kumerdama, kuna reguleerimispoldid ei puutu kokku.
Lisaks, kui eemaldame selle koos rummuga, rebime rummu mutri mutrivõtme abil maha, olles eelnevalt eemaldanud korgitseri.
Riputage ratas tungrauaga. Asendame traguse ja langetame selle peale.
Kui me siiski amortisaatorit vahetame, keerake tugiposti alumine osa roolinuki küljest lahti, eemaldage pidurisadul, et voolik ei segaks.
Keerame riiuli ülalt lahti, seda hoitakse ümber perimeetri mutritega, me ei puuduta keskmutrit. Võtame hammaslati välja auto rattakoopa küljest.
Spetsiaalse tööriista (või tavaliste sidemete) abil pingutame vedru.
Keerame padja riiuli enda küljest lahti (sama keskmutter) ja eemaldame selle. Selleks peatame ühe võtmega varre ülalt, teise võtmega keerame mutteri lahti. Järgmisena eemaldage vedru.
Eemaldatud ja vedruga riiulilt peate nüüd eemaldama amortisaatori sisestuse, selleks kinnitame hammaslati kruustangisse ja keerame lahti ülemise kinnitusmutri. Kui mutter lahti keerata, tuleb vooder vaevata välja. Visake vana välja, pange uus sisse ja pange kokku vastupidises järjekorras. Ja mis kõige tähtsam, ärge säästke varuosade pealt, sest kroilovo viib popadalovini.
Rack varda päästmiseks kasutatakse kaitsekatet ja survepuhvrit. Need kaitsevad amortisaatori varda niiskuse ja mustuse eest. Need on kinnitatud tagasilöögiga kummipaela abil, mis tuleb statiiviga kaasa.
Kokkupanemisprotsess on sama, mis lahtivõtmisprotsess, ainult vastupidises järjekorras.
Seega pole eneseasendamise protseduur keeruline. Seda saab hõlpsasti teha ilma süvendi või liftita. Kuid enne alustamist on soovitatav osta vedrusidemed, kuna need võimaldavad teil võimalikult kiiresti välja vahetada.
Paljud autohuvilised eelistavad abi otsida automehaanikutelt, kes teevad selliseid protseduure igapäevaselt. Loomulikult on nende tööle teatud garantii, kuid selle maksumus pole sugugi väike.
Amortisaatori tööpõhimõte
Eesmärk
Amortisaator on vajalik selleks, et summutada amorte ja põrutusi, mida auto kere saab sõidu ajal rataste kaudu. Lisaks tagab amortisaator auto rataste usaldusväärse kontakti teepinnaga. Seega pole selle eesmärk mitte ainult mugavus, vaid ka ohutus.
Esimesed autod ei olnud varustatud amortisaatoritega. Nende ülesannet täitsid vedrud – vibratsioon summutati teraslehtede hõõrdumise tõttu üksteise vastu. Kuna autode liikumiskiirus pidevalt kasvas, tuli mugavuse ja ohutuse tagamiseks leiutada uued süsteemid. Niisiis eksisteerisid amortisaatorid kokkusurutud hõõrdketaste pakendi kujul. See toimis järgmiselt: kettad pöörlesid üksteise suhtes jõuga, mille tõttu vibratsioon sumbus. Mõne aja pärast tuli sellest disainist loobuda, kuna kettad kuumenesid üle ja kulusid kiiresti.
Väljapääs leiti XX sajandi 20ndatel. Probleemi lahenduseks oli vedeliku kasutamine, mis summutas keha vibratsiooni, liikudes surve all ühest anumast teise.
Seade ja tööpõhimõte
Disaini järgi võib amortisaatorid jagada mitmeks põhitüübiks. Oma struktuuri järgi jagunevad need tavaliselt ühe- ja kahetorulisteks.
Amortisaatorid erinevad ka vedeliku olemuse poolest, millega neid täidetakse: hüdrauliline ja gaas (hüdraulilise gaasivõimendusega). Seal on lihtsalt gaasiamortisaatorid, milles gaas on väga kõrge rõhu all (umbes 60 atm), kuid neid kasutatakse üliharva. Kõigi tüüpide tööpõhimõte on ligikaudu sama.
Selleks, et mõista, kuidas amortisaator töötab või pigem, millele see töö on suunatud, peate ette kujutama selle koostoimet vedrustuse ja auto kere teiste osadega. Niisiis on amortisaator mõeldud elastse elemendi tööst põhjustatud auto kere vibratsiooni amplituudi vähendamiseks. Sellise elemendina võib toimida sellele kinnitatud amortisaatori vedru. Seda disaini nimetatakse amortisaatoriks. Selle ülemine osa on ühendatud auto kerega ja alumine osa on ühendatud kangiga. Seetõttu sõltub kere ja vedru sujuva tõus ja langus otseselt amortisaatori enda osade liikumise sujuvusest.
Nüüd vaatame lähemalt amortisaatorite üldist paigutust. Amortisaatori töö aluseks on hüdrauliline takistus ehk gaasitakistus. Õli toimib vedelikuna. Amortisaatoreid on sorte, milles lisaks õlile annab vastupidavuse gaasi kokkusurumine ja paisumine.
Amortisaatori ise võib tinglikult jagada silindriks ja kolviks. Silindri sees on olenevalt modifikatsioonist kas õli ja gaasi või õli ja õhuga kambrid. Mõlemal juhul liigub kolb silindri sees, tõustes ja langedes. Esimesel juhul liigub kolb takistusega, mis tekib õli voolamise tõttu läbi ventiilide teise kambrisse. Teises peab kolb vastu surugaasikambri avaldatavale rõhule.
Oluline on mõista, et selline takistus tuleneb asjaolust, et gaas on kokkusurutud ja dekompresseeritud üsna halvasti. Selgub, et nende takistuste tõttu toimub kolvi sujuv, mõõdetud liikumine, mille tulemusena tekib lööke summutav efekt.
Ärakasutamine
Amortisaatori tööga seotud probleeme pole keeruline kindlaks teha: kui see lööb konarusi, väriseb auto märgatavalt, kostab iseloomulik koputus. Selle seadme rikkega seotud peamine probleem on see, et see protsess toimub järk-järgult, välja arvatud gaasiõli amortisaatorid, mis oma konstruktsiooni tõttu võivad koheselt ebaõnnestuda. Seega saab juht kohaneda auto muutuva käitumisega ja mitte kiirustada remondiga. Vahepeal pikeneb pidurdusteekond ja rehvide kulumine ning halveneb rool. Ühelt poolt on see pisiasjad, teisalt võib amortisaatorite rike hädaolukorras selle tulemust oluliselt mõjutada.
Elektrooniliste pidurisüsteemidega (ABS, EBD jne) varustatud sõidukitel põhjustavad vigased amortisaatorid sageli elektroonikatõrkeid.
