Amortisaator ja amortisaator – kas on vahet?

Miks see nii juhtus, pole teada, kuid autojuhtide elus valitseb selline arusaam, et amortisaator ja amortisaator on erinevad osad. Üldjoontes võib märkida, et hääled jagunesid vahekorras 50/50. Kogenud autoremondijad väidavad, et tegemist on kahe erineva osaga, mis annab hunniku argumente nende kasuks. Niisiis, defineerime kõigepealt, mis on amortisaator klassikalises autotööstuses? Lihtsamalt öeldes on see õlipump, kus varda vertikaalse liikumise ajal valatakse väikestes kogustes vedelikku spetsiaalselt selleks ettenähtud aukude kaudu. Arvestades, et augud on väikese läbimõõduga, ei lase see õlil koheselt välja voolata. Vastavalt sellele kanduvad aeglased liigutused vedrule ja vedrustusele tervikuna.

Pidage meeles seda mustrit, auto kiiruse suurenemisega suurendab amortisaator märkimisväärselt takistust, mistõttu auto ei kõigu teel ja kere hoitakse jäigemalt.

Mis on stend? Sageli mõistetakse seda kui täisväärtuslikku vedrustusseadet, mis ühendab rattad ja auto kere. Struktuurselt "mahutab hammas" amortisaatori ja vedru. Nende põhiülesanne on toetada auto kaalu isegi koormust arvestades. Arvestades üldiselt tugevdatud konfiguratsiooni, pikemat vart, on hammas valmis vastu võtma isegi külgmisi ülekoormusi.

Amortisaator auto vedrustuses

Üldiselt tõstavad mõned esile mitu peamist erinevust nende kahe osa vahel:

1. Need on kindlasti erinevat tüüpi kinnitused, mis on peamine erinevus. Sõltuvalt vedrustuse modifikatsioonist saab ülalt kasutada tõukejõu laagrit, kui tugipost ise ja eraldi amortisaator peavad koos rusikaga "pöörama". Altpoolt on ühendus enamiku amortisaatorite pöörleva "rusikaga" peaaegu identne, kasutades metallist klambrit või kahte raami külge keevitatud paralleelset plaati.

Rack, roolinukk ja tõukelaagri koost.

Teistes vedrustuse modifikatsioonides, kus amortisaator pole otse "rusikaga" ühendatud, võib leida ka "surnud" ühendusi, puksidega "vaikivad plokid". Sõltuvalt sordist kummist või polüuretaanist sisetükid.

Kahekordsed amortisaatorid eesmised UAZ Hunter

2. Erinevad koormused. Võtke näiteks amortisaator, sellele avaldatakse mõju ainult piki telge, nagu ka riiuli puhul, on koormused mitmesuunalised.

Seal on huvitav muster, amortisaator võib hästi toimida riiuli osana, nagu kodumaisel VAZ 2110 perekonnal või mõnel muul eelarvemudelil. Kuid vastupidi, tugivarras ei suuda amortisaatorit asendada.

3. Kolmas erinevus on võimalus kasutada autot rikke korral. Näiteks katkise riiuliga ei jõua te põhimõtteliselt kaugele. Kui amortisaator on katki, kurb, kuid mitte kriitiline, on teil ikkagi vedru. Lõppude lõpuks on mõnes vedrustuses reeglina vedru ja amortisaator eraldatud.

Põhimõtteliselt, kui seda vaadata, on see sama asi, võib öelda, et rack on omamoodi amortisaator, vastavalt kinnituse tüübile ja konstruktsioonile. Lõppude lõpuks on peamine ülesanne, millega mõlemad hakkama saavad, vähendada koormuste mõju vedrustusele aukudest, aukudest, "küürudest" ja muudest koduteede "üllatustest". Ja üldiselt võimaldavad need hoida kere rataste suhtes õiges tasapinnas ja horisontaalselt. Seetõttu ei hakka me neid kahte mõistet rohkem eraldama.

Amortisaatorite tüübid

Osa ostes ja valides püüame alati leida elemendi, mis lisaks auto juhitavuse suurendamisele parandab ka liikumismugavust. “Kuldse” keskmise leidmine võib olla äärmiselt keeruline, sest parema juhitavuse huvides jäikust lisades vähendame proportsionaalselt mugavust. Kuid juba pikka aega on turul tuntud selline asi nagu elektriliselt juhitavad amortisaatorid. Seda just juhul, kui juht pole täpselt otsustanud, mis tüüpi vedrustus talle sobib, saab ta reguleerida igasugust jäikust erinevates tingimustes. Kuid pidage meeles, et elektriliselt juhitavad nagid võimaldavad teil muuta jäikust, kuid mitte kere kõrgust maapinnast.

Elektriliselt juhitavad amortisaatorid

Seetõttu tuleks riiulite valimisel keskenduda nii teie enda sõidueelistustele kui ka teie auto tootja soovitustele. Amortisaatori tüübi määramiseks peate teadma selle sorte ja neid on ainult kaks, sõltuvalt vedeliku tüübist. Niisiis:

• Õli – peetakse kõige edukamaks siledatel teedel. Kuid augud ja konarused nende jaoks on ebasoovitavad. Probleem on selles, et konarustest üle sõites suureneb oluliselt kolvi löögisagedus ning koguneb palju rohkem soojusenergiat, mis toob kaasa õli liigse kuumenemise ja efektiivsuse kadumise. Üldiselt on üldtunnustatud seisukoht, et õli sobib kõige paremini linnasõiduks.

Tagumise amortisaatori õli KYB maksab 1219 rubla.

• Gaasivardad on palju sitkemad, kuid kasutusiga on sageli mitu korda pikem. Nad jahtuvad palju kiiremini ja töötavad tõhusamalt. Kuid tasub meeles pidada, et gaasiriiulite maksumus on peaaegu kaks korda kõrgem, kõik sõltub tootjast.

Gaasi amortisaator BILSTEIN B4 maksab näiteks alates 3860 rubla

• Gaasi-õliriiulid – see on nn kombineeritud tüüp, kus on kombineeritud mõlema positiivsed küljed. Sellised amortisaatorid näitavad oma "võimet" maksimaalselt väikeste "ribidega", näiteks betoonplaatide või kruusa kattega radadel. Ka selliste riiulitega on parem vaheldumisi võtta. Kulude osas on see tüüp kogu amortisaatorite "perekonnast" kõige kallim, loomulikult peame silmas sertifitseeritud toodet.

Gaasiõli amortisaator

Muide, enamikul autoomanikel pole aimugi, et enne riiuli paigaldamist tuleb see "pumbata" . Kui seda ei tehta, on amortisaatorite efektiivsus sel juhul null. "Pumbamiseks" peate elemendi kinnitama vardaga üles ja vajutama, kuni nn "töö" tsoon ületab "klaasi" mõõtmed. Sellise paigutuse korral peate vastu pidama umbes 2-3 minutit ja seejärel kordama mitu korda. Kui pärast seda silmnähtavaid rikkeid tunda ei ole, võib detaili julgelt autole peale panna.

amortisaatori seade

Sõltuvalt sordist võib osade komplekt disainis erineda, kuid mitte kriitiline. Seetõttu võib allolevat loetelu lugeda täielikuks. Niisiis:

1. Korpus, osa, millele kinnitus sageli asetatakse.

2. Tööaine, nagu selgus ainult kahte tüüpi.

3. Kaitsekattega amortisaatorivarras.

4. Kolb.

5. Sõrmused (pistikud).

6. Kaks klappi, tagasilöök ja kokkusurumine.

7. Kevad.

8. Silinder.

9. Tihenduskumm.

Pidage meeles, et isegi esi- ja tagatugede vahel pole globaalset erinevust. Näitlevad "isikud" on samad. Koormuse "väljaviskamine" toimub vardal oleva kolvi liikumise tõttu piki silindrit ennast, kus tööaine asub.

Amortisaatori ressurss

Oleme analüüsinud selle osa seadme tüüpe ja omadusi ning tekib mõistlik küsimus, kuid milline on kasutusiga? Kindlat vastust sellele küsimusele anda on võimatu, sest töö kvaliteet ja vastupidavus sõltuvad suuresti kasutustingimustest. See viitab teekatte kvaliteedile, sõidustiilile, sõiduki massile, koormusele, kasutusotstarbele jms. Keskmiselt märgib tootja "läbisõiduks" 80 000 km. Kuid sina ja mina teame hästi, et teed pole nii siledad ja kvaliteetse osa leidmine läheb iga aastaga aina keerulisemaks. Kokku võib perioodi julgelt kaheks jagada.

Rikked ja kuidas neid tuvastada?

Saate esile tuua terve hulga riiulitega seotud probleeme, mis võivad iga autoomanikku varitseda. Niisiis:

• Lekkiv amortisaator.

• Hõõrdunud kroomimine (viib tihendi hävimiseni).

• Varrekahjustus.

• tolmuka ja hermeetiku hävitamine.

• Kulunud vaikseklotsid.

• Niit katki. (Mitte sagedane juhtum, kuid siiski pole harvad juhud, kui keha kinnitus “rebeneb”).

• Aas rebenenud.

• Õhk siseneb silindrisse.

Neid probleeme saate hõlpsalt tuvastada, kui uurite osa hoolikalt. Vaata resti, seal võib olla õlitriipe või tilku. Sel juhul on amortisaator katki ja parem on see välja vahetada, sest see ei too enam kasu. See ei tule toime rullide ja ummistustega.

lekkiv riiul

On olemas viis, mis võimaldab teil rikke tuvastada ilma auto alla ronimata. Seega on vaja autot (vertikaalselt) pöörata sellelt küljelt, kust see on vajalik. Pange tähele, et kui pärast kogunemist teeb auto enne algsesse asendisse naasmist rohkem kui kaks võnkumist, siis on probleem amortisaatoritega. Samuti nüanss, kui auto kogunemise ajal see koheselt peatus, siis tõenäoliselt on amortisaator kinni jäänud.

Lisaks saate rikke tuvastada kõrva järgi. Kui hammas teeb iseloomuliku koputuse, on tõenäoline, et sellel on mehaaniline kahjustus. Ja põhjuse täpseks kindlakstegemiseks on kõige parem läbi viia täielik diagnoos.

Kõige tõhusam viis kontrollimiseks on teeninduses spetsiaalne stend, mis võimaldab määrata ühe või teise amortisaatori jõudu kokkusurumiseks ja paisumiseks.