Kuidas generaatorit oma kätega kontrollida

Möödas on ajad, mil autode armatuurlauad meenutasid lennupilootide töökohti – andurite, instrumentide ja mehaaniliste nuppude hajususega. Nüüd on autotootjate seas tavaks mitte tülitada juhte "tarbetu" teabega. Eelkõige ei näe te armatuurlaual peaaegu kunagi ampermeetrit – kaasaegsetes autodes jääb ainult signaallamp. Kui ta midagi näitab, siis kui häda on juba juhtunud. Kui aga generaator katki läheb, ei saa auto praktiliselt edasi liikuda (maksimaalselt sõidab akuga paar kilomeetrit), on võimalus keset teed “kinni jääda”. Kas generaatorit on võimalik kuidagi kontrollida ja end ebameeldiva olukorra vastu kindlustada? Saab.

Fotol: generaator auto kapoti all

Mis võib generaatoris valesti minna?

Et paremini mõista, mis generaatoris võib puruneda, peate mõistma selle seadet. See pole nii keeruline, kui võib tunduda. Lihtsamalt öeldes koosneb generaator:

• korpused,

• liikuv osa (rootor),

• fikseeritud osa (staator),

• samuti lisaelemendid, mille hulka kuuluvad relee-regulaator, dioodsild ja harjakomplekt.

Generaatori seade

Generaatori peamised vaenlased on aeg, vesi, kemikaalid ja mehaanilised kahjustused. Kõik probleemid tulenevad neist.

1. Generaatori rikke kõige levinum põhjus on harja kulumine . Need on grafiidist ja kõnnivad mööda rootori radu, nii et need on ajast ja suurest läbisõidust triikiliselt kustutatud. Harju müüakse tavaliselt eraldi, need on odavad ja kergesti vahetatavad.

Uued ja vanad generaatori harjad

2. Palju vähem meeldiv rike – relee-regulaatori rike . Kui generaator hoiab liiga kõrget või liiga madalat pinget, on suure tõenäosusega probleem selles. Releeregulaatorit on keerulisem diagnoosida ja vahetada kui harju, kuid sellega saab ka kodus hakkama.

Vasakul uus relee-regulaator, paremal – vana

3. Kinnijäänud laagrid ei tõota head. Rootor lõpetab pöörlemise ja ilma selleta ei genereeri generaator voolu. Laagrid ise on odavad, kuid nende asendamine nõuab kogemusi ja spetsiaalseid tööriistu, seega on parem selliseid töid teha teeninduskeskkonnas.

Generaatori laager ebaõnnestus

4. Kui dioodsild katki läheb, muutub generaator kasutuks, sest seade ise toodab vahelduvvoolu ning autos olevad tarbijad vajavad alalisvoolu. See konversioon on just see, mida dioodsild teeb. See on väga tundlik element, mis kardab vee sissetungimist, lühiseid ja vastupidist polaarsust. Seda saab parandada dioodide vahetamisega, kuid tänapäevastes tingimustes vahetatakse tavaliselt dioodisilda, see on lihtsam.

Dioodsilla generaator VAZ

4. Kõige ebameeldivam rikkevõimalus on staatori või rootori mähise põletamine . Puhtteoreetiliselt saab taastada, aga tavaliselt tuleb sellisel juhul arvestada remondi otstarbekusega, tihti tuleb odavam uus mähis osta kui remontida.

Põlenud generaatori mähis

Kuidas generaatorit ilma eemaldamata diagnoosida

Saate aru, kui hästi generaator töötab, ilma seda autost lahti võtmata. Meetodid on väga lihtsad ja kättesaadavad igale autojuhile.

1. Tavalise testeriga on vaja mõõta pinget rongisiseses võrgus . Vaja on kolme mõõtmist. Esiteks käivitamata autol (seade peaks näitama umbes 12,2-12,7 V, kuid see on aku tervise näitaja).

Pinge mõõtmine rongisiseses võrgus

Seejärel käivitage mootor ja lülitage kõik tarbijad välja (selles olukorras peaks normaalväärtus olema vahemikus 13,8–14,7 V). Lõpuks peate sisse lülitama mitu võimsat tarbijat (pliit, esituled) ja uuesti mõõtma. Pinge langeb, see on normaalne, nagu peakski, peaasi, et tõmme ei oleks madalam kui 13 V. Kui numbrid osutusid teistsuguseks, on sellise generaatoriga sõitmine ohtlik.

2. Tutvu valgustusseadmete tööga lähemalt – kui esi- või salongituled on muutunud varasemast hämaramaks, on see esimene märk võrgu madalast pingest. Pikal teekonnal on parem sellise autoga mitte sõita.

3. Väga murettekitav sümptom on esitulede õigeaegne vilkumine koos kiiruse muutumisega . Releeregulaator vastutab generaatori töö “tasasuse” eest, kui see pinget ei stabiliseeri, olenemata väntvõlli pöörlemiskiirusest, siis auto “tõuseb” peaaegu kindlasti varsti püsti. Peame selle probleemiga kiiresti tegelema.

4. Ükskõik kui banaalselt see ka ei kõlaks, tasub lähemalt vaadata ja generaatorit kuulata. Laagrid ja rullikud takerduvad harva ootamatult, peaaegu alati eelneb eelseisvale rikkele vile, ulgumine või lisamüra . Kui kapoti alt kostub kõrvalist müra, tuleb kindlasti leida selle allikas. Vöö on visuaalselt jälgitav, samuti kulub see mitte ühe reisiga, vaid järk-järgult.

5. Kui teil on vana karburaatoriga auto, siis on teile saadaval veel üks väga lihtne diagnostikameetod. Piisab , kui lähtestada töötava auto aku negatiivne klemm ja vaadata auto tööd – kui midagi pole muutunud, teeb generaator oma tööd ja kui auto hakkas ebaühtlaselt, katkendlikult töötama, tuleb välja selgitada põhjus. Paraku on see meetod sissepritsega autode puhul vastunäidustatud – raske on ennustada, kuidas habras elektrooniline juhtplokk järsu pingelanguse korral käitub. Sel juhul tuleb ECU vahetada ja diagnostika osutub väga kulukaks.

Millele veel tähelepanu pöörata

Lõpuks saab akul läbi viia generaatori kaudse diagnostika. Need töötavad tihedas koostöös ja ühe "tervist" saab hinnata teise jõudluse järgi. Kui akut tuleb pidevalt laadida, võib probleem olla just generaatori nõrgas laengus (kuigi välistatud pole ka “aku” enda probleemid). Liiga kõrge pinge rongivõrgus tuleb aku jaoks külili välja – kui aku järsku ära keeb, siis tuleb generaator diagnoosida, "niisama" selliseid asju ei juhtu.

Ei ole üleliigne korraldada lihtsalt generaatori ülevaatus. Kõik juhtmed peavad olema kindlalt kinni keeratud – ilma katkestuste ja murdudeta ei tohi korpus olla kahjustatud ning seade ise ei tohi töötamise ajal sädemeid tekitada.

Diagnostika koos lahtivõtmisega

Kui ennetusmeetmed ei aidanud ja generaator ikkagi katki läks, tuleb seade lahti võtta, lahti võtta ja diagnoosida. Kui probleemne sõlm ei ole silmatorkav, peate kordamööda kontrollima kõiki generaatori komponente.

1. Rootor . Ta peab multimeetriga kontrollima mähise takistust, "ühendades" sondide libisemisrõngastega. Hea mähise takistuse väärtus jääb vahemikku 2,4-5,1 oomi. Kui multimeetri näidikul on nullid, siis on mähises lahti, kui on takistus, aga väga väike, siis kuskil mähises on vahelühis, kui indikaator on kõrgem, siis tuleb vaadata kontaktid ja jootke neist kõige ebausaldusväärsemad.

Generaatori rootori kontrollimine

2. Staator . Ta peab ka mähise "välja helisema". Mähiste klemmide vahelise takistuse "õige" väärtus on 0,2 oomi, vastasel juhul kas lahti või lühis. Staatori isolatsiooni rikke kontrollimine on väga mugav tavalise 220-voldise lambipirniga. Kui ühendate selle ühe kontaktiga mähise väljundiga ja teise kontaktiga staatori korpusega, ei tohiks see põleda. Kui see põleb, tähendab see rikkeid.

Staatori kontroll

3. Dioodisilla juures peate kontrollima kõigi dioodide voolujuhtivust. Selleks tuleb lülitada tester oommeetri režiimile, tuua üks sond plaadile ja teine ​​omakorda dioodidele, mis sellesse plaati surutakse. Seejärel tuleb kruvid vahetada. Ja nii kontrollige kõiki dioode kõigil plaatidel. Dioodisild on terve, kui ühe dioodiühendusega on takistus, teisega mitte. Kuna dioodid on erineva laenguga, siis ei tasu meeles pidada, milline ühendus peaks andma takistust ja milline mitte, peaasi, et kahest mõõtmisest ühel on igal dioodil takistus. Kui ei, siis tuleb dioodsild vahetada.

Dioodi silla kontrollimine

4. Kõige lihtsam on diagnoosida viimse piirini kulunud harju – siin pole vaja isegi multimeetrit. Piisab nende pikkuse mõõtmisest joonlauaga, kui see on alla 4,5 cm, siis tuleb harjad vahetada. Libisemisrõngaste läbimõõdu samaaegne mõõtmine ei ole üleliigne. See peaks olema vähemalt 13 mm ja veelgi parem umbes 14 mm.

Nagu näete, pole generaatori kontrollimine nii keeruline ülesanne. Lihtsaid toiminguid saab teha otse masinal, kuid isegi kui generaator tuleb eemaldada ja lahti võtta, pole seal midagi keerulist. Kõik mõõtmised aitavad teil teha multimeeter, kruvikeerajate ja mutrivõtmete komplekt. Õnneks müüakse paljude generaatorite varuosasid vabalt, nii et saate välja vahetada vaid kulunud elemendi ja iseseisvalt, ilma suurte investeeringuteta generaatori elule tagasi tuua.