Isetehtud hammasrihm

Hammasrihm on ajastusketiga võrreldes suhteliselt lihtne lahendus hammasratta ja muu varustuse juhtimiseks. Sel juhul on määratud rihm väiksem kui kett, see tähendab, et seda tuleb perioodiliselt vahetada. Enamik juhte teab, et hammasrihma vahetamisel on ajami rihmarattad tähistatud tähistega, mis on vajalik mootori ja ajastusmehhanismi täpseks sünkroniseerimiseks.

Soovitame lugeda ka artiklit selle kohta, miks hüdrauliline kompensaator koputab. Sellest artiklist saate teada hüdrauliliste tõstukite koputamise põhjustest ja sellest, mida juht peaks tegema, kui hüdraulilised tõstukid hakkavad koputama.

Samal ajal pole kõik täielikult teadlikud, kuidas hammasrihma ise vahetades õigesti seadistada ja miks see nii oluline on. Märgime kohe, et kui hammasrihm pole märkidel, siis klapi ajastus ebaõnnestub. Seetõttu ei pruugi mootor peale sellist vahetust käivituda, töötab ebastabiilselt või läheb isegi sisepõlemismootor rikki. Selles artiklis räägime sellest, millised on valesti seadistatud hammasrihma sümptomid, samuti sellest, kuidas seada hammasrihma märkidega või ilma.

Artikli sisu

• Miks ja millal hammasrihma vahetada
• Rihma seadistamine märkide järgi ja hammasrihma seadistamine ilma märkideta
• Hammasrihma vahetus
• Mis on tulemus

Miks ja millal hammasrihma vahetada

Nagu teate, põhineb ajastus nukkvõllil, mis asub silindripeas ja surub sisselaske- / väljalaskeklappe. Nukkvõlli käitab väntvõll veorihma kaudu. Ventiilide õigeaegne avamine ja sulgemine tuleb läbi viia rangelt kehtestatud viisil ja vastavalt mootori töötsüklitele.

Teisisõnu, sisselasketaktil peab sisselaskeklapp avanema, võimaldades õhul või kütuse-õhu segul (olenevalt mootori tüübist) siseneda silindritesse. Järgmisena surutakse segu kokku (kolb liigub TDC-sse), sel hetkel on kõik klapid suletud. Pärast kütusepaagi süütamist ja kasuliku energia vabanemist kolvi avaneb väljalaskeklapp, et eemaldada mootori silindrist heitgaasid. Nii toimib levitamisprotsess.

Selgeks saab, et nukkvõlli ajami mis tahes rike põhjustab silindrites gaasivahetuse rikkumist, mille tagajärjel mootor katkeb. Hammasrihma osas on see element kummitoode, mis aja jooksul venib, praguneb jne. Rihma libisemine põhjustab klappide avanemise peatumise mootori töötsüklite suhtes täpselt määratletud hetkel. Veelgi enam, paljude mootorite puhul on hammasrihma purunemine eriti ohtlik. Fakt on see, et kui rihm on katki, siis gaasijaotusmehhanism seiskub, klappidel pole lihtsalt aega sulguda enne, kui kolb tõuseb üles, tekib löök, mille järel klapp tavaliselt paindub, kolvile endale ilmuvad vead jne. . Sellistel juhtudel tuleb toiteplokk remontida,

On üsna ilmne, et neid omadusi arvestades on hammasrihma kasutusiga piiratud. Määratud elementi tuleb muuta nii läbisõidu kui ka aja järgi. Esimesel juhul ei soovita tootjad ületada 60 tuhat läbitud kilomeetrit või 4 aastat (olenevalt sellest, kumb saabub varem). Lisaks eelistavad kogenud autojuhid 45–50 tuhande km läbimise järel teha järgmise vahetuse, kuna tehases paigaldatud esimese rihma kvaliteet on tavaliselt parem kui analoogidel või isegi originaaltoodetel.

Samuti peaksite arvestama mitmete teguritega, mis võivad mis tahes rihma eluiga märkimisväärselt lühendada. Näiteks mootoriõli sattumine hammasrihmale eesmise väntvõlli õlitihendi lekete tagajärjel võib määratud nukkvõlli ajami kiiresti muuta kasutuskõlbmatuks. Tühiratta rihmaratta probleemid, pumba ummistused ja muud probleemid on põhjused, miks rihm puruneb või kiiresti kulub.

Samuti soovitame lugeda artiklit, kuidas vahetada eesmise või tagumise väntvõlli õlitihendit, kui see lekib. Sellest artiklist saate teada lekete tuvastamise meetodite ja õlitihendite vahetamise funktsioonide kohta.

Kui hammasrihma kulumisjäljed on märgatavad või selle kavandatud väljavahetamise aeg läheneb, siis ei piisa ainult uue elemendi paigaldamisest. Vahetamise ajal peab rihm olema õigesti joondatud. Vahetamiseks ja eksponeerimiseks on vaja ette valmistada tööriistad, autot on soovitav hooldada ka liftil või vaateavaga garaažis. Selle toimingu miinimumkomplektiks võib pidada tungraua, kruvikeerajad, mutrivõtmed ja mutrivõtmed, pesavõti, soovitav on korgipeaga mutrivõti jne.

Rihma seadistamine märkide järgi ja hammasrihma seadistamine ilma märkideta

Alustuseks keskendume allpool hammasrihma seadistamise üldreeglitele ja soovitustele. Tuleb märkida, et häälestatud sport-nukkvõllidega autodel, aga ka mõnel kahe või ainult ühe nukkvõlliga mudelitel võivad veorihma seadistamise järjekord ja omadused erineda. Täpsema teabe saamiseks on soovitatav konsulteerida ekspertidega või uurida eraldi konkreetse ICE mudeli kasutusjuhendit.

Enne töö alustamist tuleb meeles pidada, et oluline ülesanne on tagada, et varem seatud märgid ei läheks asendamise käigus valesti. See aitab protsessi lihtsustada, kuna pole vaja täiendavat põhjalikku konfigureerimist.

• Seega on uue hammasrihma paigaldamisel otsustava tähtsusega seada kolbide asend mootoris, kus esimese silindri kolb on ülemises surnud punktis (TDC). Seejärel kontrollitakse silte. Lisame, et saate kolvid soovitud asendisse seada, kasutades ühte olemasolevatest meetoditest. Lihtsaim viis leida rihmarattalt spetsiaalne sälk, samuti hammasrihma kattel asuv nooleosuti. Määratud sälk ja nool tuleks omavahel kombineerida. Joondamine tähendab sellist asendit, kui sälk on vertikaalne ja nool on suunatud alla.
• Teine meetod, mis täiendab esimest, on hooratta spetsiaalse märgi tuvastamine, mille järel määratletud märk kombineeritakse "hambaga". Silt asub kontrollaknas, mis on tehtud kontrollpunkti kella ülemisse ossa.
• Kolmas ja kõige ebausaldusväärsem viis kolbide seadistamiseks on esimeses silindris süüteküünal lahti keerata, misjärel torgatakse küünla auku sobiv kruvikeeraja või vajaliku pikkusega terasvarras. Järgmisena toetub varras vastu kolvi, mille järel väntvõlli pööramise tulemusena määratakse punkt, kus kolb on oma ülemises asendis. Pange tähele, et seda meetodit tuleks kasutada ainult siis, kui märgistamine ei ole mingil põhjusel võimalik.

Pärast uue rihma paigaldamist, et teha kindlaks, kas märgid on nihkunud, pööratakse ICE väntvõlli paar korda põrkega otsapeaga. Järgmisena tuleb kindlasti kontrollida, kas nukkvõlli ketiratta märgid ühtivad. Kui sildid ei ühti, on vaja saavutada nende täielik sobivus.

Kujutagem ette, et märk "läks" nukkvõlli ketiratta suhtes tagasi. Sellises olukorras on tähis joondatud klapikaane tihendi vasaku ülemise servaga. Kui silt on edasi liikunud ja sellel on märge “alates”, kombineeritakse näidatud silt nukkvõlli ketiratta taga asuva noolega. Juhul, kui nukkvõlli märki nihutatakse umbes 180 kraadi võrra, liigub väntvõll ühe pöörde.

Samuti märgime, et esimese silindri TDC seadistamise protsessis on soovitatav eemaldada turustaja kate. See on vajalik jaoturi korpuse sälgu asukoha kontrollimiseks. Sälk peaks olema liuguri keskkohaga ühel joonel. Sälgu tuvastamiseks tõstetakse Halli andurit kattev plastkorpus veidi kõrgemale. Kui kõik ülaltoodud märgid ühtivad, tähendab see, et saate paigaldada uue hammasrihma. Lisame, et enne paigaldamist kinnitavad paljud ka hooratta, torgates kruvikeeraja karbis olevasse auku. Pärast seda võite panna vöö ja rullid.

Hammasrihma vahetus

1. Rihma vahetamise protsess seisneb selles, et alguses on vaja lahti keerata väntvõlli rihmaratta kinnituspoldid, mille järel eemaldatakse määratud rihmaratas. Järgmisena eemaldatakse turvavöö poritiib, mille eemaldamiseks on soovitatav hooratas ülaltoodud viisil kinnitada. Paralleelselt peate eemaldama generaatori rihma, veepumba rihmaratta. Generaatori rihm eemaldatakse pärast pumba rihmaratta kinnituspoltide lahti keeramist.
2. Seejärel keerake lahti hammasrihma pinguti rulli polt ja eemaldage rull poldi küljest, millele see on kinnitatud. Reeglina muudetakse määratud rullikut paralleelselt iga hammasrihma vahetamisega. Peale rulli eemaldamist saab ka rihma eemaldada.
3. Nüüd on võimalik paigaldada uus pingutirull ja uus hammasrihm. Peale paigaldamist tuleb ka rihm pingutada. See toimub automaatselt pingutusrulli abil, mõnikord pingutatakse pumbaga. Pingutusjõudu ennast kontrollitakse nii, et nukkvõlli ketiratta vahel saaks rihma pöidla ja nimetissõrmega väänata kerge 90-kraadise pingutusega, kuid mitte rohkem. Samuti tasub arvestada sellega, et vöö ei peaks longus olema.
4. Pärast rihma pingutamist peate kontrollima nukkvõlli märkide kokkulangevust. Väikese kõrvalekalde korral vabastatakse pingutusrull ja rihm paigutatakse ümber. Järgmisena kinnitatakse rull uuesti, pärast mida tuleks väntvõlli polti paar pööret pöörata. Seejärel kontrollitakse uuesti kõiki silte.
5. Juhul, kui väntvõlli ja nukkvõlli märgid ühtivad, kuid jagaja märgid ei ühti, tuleks jaoturit kinnitav polt lahti keerata. Seejärel tuleb jaotur pöörata asendisse, kus liuguri keskpunkt ja selle märgid langevad kokku. See aitab vältida sellist probleemi, kui näiteks hammasrihma vahetamisel lülitatakse süüde hiljaks, süüde muutub varajaseks jne.

Mis on tulemus

Hammasrihma ülekandega sisepõlemismootorite puhul tuleb meeles pidada, et rihma libisemine isegi ühe "hamba" võrra võib põhjustada jõuallika talitlushäireid või selle rikkeid. Nagu eespool mainitud, on rihma purunemisel oht ventiilide paindumiseks. Mis puutub diiselmootoritesse, siis katkine hammasrihm võib nukkvõlli kahjustada.

Tuleb märkida, et kui rihm oli pärast mootori käivitamist või selle töötamise ajal armatuurlaual valesti seadistatud, süttib mõnel juhul "kontroll". Samuti ei pruugi mootor siltide tugeva rikke korral käivituda. Kui rihma ei kinnitatud, kuid mootor ikka käivitub, võivad järgmised sümptomid viidata olemasolevale probleemile: seade vibreerib tugevalt pärast hammasrihma vahetamist, mootoris on koputusi, sisepõlemismootori reaktsioon on aeglane või puudub õigel ajal. gaasipedaali vajutamiseni, suurenenud kütusekulu, märgatavad märgid rihma enda kiirenenud kulumisest.

Lõpetuseks tahan lisada, et hammasrihma vahetamisel on selle märkidega tähistamine esmatähtis ülesanne. Juhul, kui te pole oma võimetes kindel või teil on probleeme märkide tuvastamisega, on parem loobuda rihma ise seadistamisest ja pöörduda kogenud spetsialistide poole.