Iseasenduvad esi- ja riststabilisaatori puksid: 2 samm-sammult juhist

Auto vedrustus on esimene, mis kohtab kõiki auto teel olevaid konarusi, võttes enda peale kõik löögid, mis on saadud aukudest, aukudest ja muudest "meeldivatest" üllatustest, mida meie teed on täis.

Igal vedrustusüksusel on oma konkreetne otstarve, kuid need kõik koos on mõeldud masina liikumisel tekkivate löökkoormuste summutamiseks, samuti sõiduki korraliku juhitavuse ja stabiilsuse tagamiseks kurvides või järske manöövreid sooritades.

Sellised osad nagu stabilisaatori varda puks vajavad sageli väljavahetamist. Tööd saate ise teha.

Natuke auto vedrustuse tööst

Pole raske arvata, et nii juhi kui ka reisijate ohutuse ja mugavuse tase teel sõltub peaaegu otseselt vedrustuse tervisest, aga ka sellest, kui hästi see oma ülesannetega toime tuleb.

Iga auto vedrustuse komponent on mõeldud konkreetse funktsiooni jaoks. Kangid koos hoobadega hoiavad ratast vajalikul tasapinnal, võimaldades sellel paralleelselt kahes erinevas tasapinnas vabalt pöörelda (pöördesse sisenemise hetk).

Amortisaatorid summutavad liikumisel tekkivat vibratsiooni, tagades sellega sõiduki sujuva sõidu. Samal ajal on vedrud ette nähtud vedrustuse jäikuse tagamiseks ja selle komponentide naasmiseks algsesse olekusse.

Auto esivedrustuse põhikomponendid ja komponendid

Rulli stabilisaator

Kuid vedrustuses on veel üks oluline detail, ilma milleta ei saa hakkama ükski moodne auto. Ja see osa on stabilisaator. Seda on hästi näha, kui auto on tõstukile sõidetud või vaateavasse pandud.

Esisillal on vedrude, amortisaatorite ja muude hoobade hulgas hästi märgatav kaarjas terasvarras, mis ühe õlaga kinnitatakse alamraami külge ja teisega rattarummu külge.

Stabilisaatori kinnitused ei ole jäigad ja võimaldavad sellel liikuda piki telge ühes tasapinnas.

Vedrustuse konstruktsioonis ilmus stabilisaator autotööstuse koidikul, kui kiirused hakkasid jõudma 20 km / h ja kõrgemale. Selle elemendi lisamine vedrustuse konstruktsiooni võimaldas tagada sõiduki stabiilsuse kurvides ja manööverdamisel.

Seega on stabilisaatori põhiülesanne liikumisprotsessis veeremise korral jaotada auto kere raskust kõikidele selle ratastele. Eelkõige puudutab see üsna järske pöördeid või liikumistrajektoori järsku muutust.

Amortisaatori tööpõhimõte

Tänapäeval üsna levinud McFersoni vedrustuse tüübil on stabilisaatoriks väändel töötav torsioonvarras. See element on jäigalt ühendatud auto kere või alamraamiga.

Vedrustuses tekkivad jõud kanduvad stabilisaatorile üle lisahoobade kaudu, mis hingede tõttu suhtlevad vedrustusega.

See lihtne skeem võimaldab vältida isegi sõiduki tõsist veeremist ja veelgi enam ümberminekut.

Tagatelg on enamasti varustatud seda tüüpi stabilisaatoriga, kui autol on nelikvedu. Kui rääkida autodest, millel on tagaveoline ja tagasillal tugev tala, siis stabilisaatori roll on antud pöördemomendi vardale, tuntud ka kui Panhardi vardale.

Samuti olid mitmed Jaapani maasturid korraga lisaks Panhardi vardale lisaks varustatud veel ühe stabilisaatoriga, mis kumera varda kujul läks mööda tagatelje tala ja suhtles kere jõukomponentidega. läbi väikeste hoobade.

Stabilisaatori puksid. Rikke sümptomid. Efektid

Vibratsiooni ja jõumõjude parimaks summutamiseks auto kerele on valdav enamus vedrustuse elemente ühendatud elastsete elementide abil. Sama kehtib ka stabilisaatori kohta.

Selle kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalseid vastupidavast kummist või polüuretaanist valmistatud pukse (elastsed ribad, padjad). Aja jooksul võivad need puksid hakata sõiduki kasutamisel kokku kukkuma ja kaotada märgatavalt oma elastsuse. Selle tagajärjeks on stabilisaatori = ebarahuldav töö.

Tekkima võivad hakata tõsisemad vead, mis aja jooksul ainult kiiremini kasvavad.

Stabilisaatori seadme ja selle kinnituselementide skeem

Esimene sümptom, mis viitab pukside vahetamisele, on vedrustuse kerge koputamine. Sarnast koputust võib täheldada ka “väsinud” amortisaatorite puhul.

Ainult pukside puhul jääb see kuulda mitte ainult süvendites ja aukudes, vaid ka suhteliselt järskudesse pööretesse sisenedes. Samal ajal tundub auto sageli tarbetult veeretuna ja loiduna.

Ilmuv koputus tuleneb tagasilöögist, mis on tekkinud stabilisaatori hoobade ühendussõlmedes kulunud pukside tõttu.

Kui meetmeid õigeaegselt ei võeta, siis löögid tulevikus ainult tugevnevad ja hakkavad vedrustuse tööd kõikjal saatma pukside suureneva deformatsiooni ja hävimise tõttu. Võib esineda kere ümberminekut ja liigset rooli lõtku.

Autot on võimalik “leigutada” mitte ainult kurvides, vaid ka pidurdamise või ümberehitamise korral. Autotootjad soovitavad enamasti stabilisaatori pukse vahetada iga 30–40 tuhande läbisõidu järel. Meie tingimustes on aga parem keskenduda pukside kulumisele.

Seetõttu on äkiline koputus ja kerge põrge nurkades selged märgid eelseisvast komponendi vahetamisest.

Rahvapärase meetodina pukside töökindluse kontrollimiseks tehakse ettepanek liikuda kiirustõstuki 2. käigul kaldu. Pedaalide – tõenäoliselt Khani pukside – piirkonnas kostis tuim põrin.

Võid ka lihtsalt auto alla pugeda, et kõik ise üle vaadata. Kulunud puks "meeldib" kulunud ja pragunenud kummile iseloomulike pragude ja marrastuste olemasoluga.

Autoremondijad kutsuvad neid pragusid mõnikord "karikakrateks".

Stabilisaatori puks ja kinnitusklamber

Samuti võib pukside kumm lihtsalt tuhmuda ja kaotada vajaliku elastsuse. Kui stabilisaatori pukse ei saa korralikult uurida, siis liigutage lihtsalt käsi üles-alla ja stabilisaatori enda külgedele. Kui tunnete vedrustuse alumises osas mängu, kriuksumist ja kolksumist, siis on puksid muutunud kasutuskõlbmatuks.

Kuid parima tulemuse saavutamiseks on parem muidugi helistada estakaadile, vaateavale või kasutada lifti.

Tööriistadest läheb vaja vaid raudkangi või kinnituslabidat, mis tuleb lihtsalt vastu auto põhja toetada ja stabilisaatorit kergelt “raputada”, selle kerega dokkimispunktides.

Kui on tunda märgatavat tagasilööki või elastsuse kaotust, siis on aeg mõelda pukside väljavahetamisele.

Stabilisaatori puksi vahetamise protsess

Pukside vahetamine ei võta kaua aega. Vajalik on ainult õige tööriista olemasolu ning hästi valgustatud ja mugav tööala. On ebatõenäoline, et keskmisel juhil on töö ajal juurdepääs professionaalsele tõstukile, seega on parem hankida eelnevalt paar tungrauda ja spetsiaalne jäik tugi

Tööriist, mida võib vaja minna

1. Avatud mutrivõti ja võimalusel kast.
2. Pikendusega põrk.
3. Vorotok.
4. Korgi pea.

Puksi vahetamiseks vajalikud tööriistad

Töökäsk

• Auto on tungraudadele riputatud ja kindlalt kinnitatud.
• Rattad võetakse maha. Samuti on lahti võetud karterikaitse ja poritiiba vooder.

Stabilisaatorpadja vaade enne töö alustamist

• Järgmise sammuna tõstke tungrauaga üles alumine käsi või asetage selle alla peatus. Kui vahetada puksid mõlema ratta küljel (mis on väga soovitatav), siis on parem panna tõkked esirataste telje alla või kasutada tungrauda. Kõik see on vajalik stabilisaatori tala koormuse eemaldamiseks ja pukside edasise asendamise hõlbustamiseks.

Alumine hoob tõstetakse üles, et rehvivahetus oleks lihtne

• Järgmisena saate mõlemalt poolt lõdvendada rullumispiduri kinnituse auto kerele või alamraamile. Kui poltidega on saastumise ja oksiidi tõttu probleeme, töödelge neid "umbrohu" või muu sarnase lahusega, et hõlbustada nende lahtikeeramist.
• Puksi kinnitus ja puks ise eemaldatakse. Viimased on enamasti jagatud, mis hõlbustab oluliselt nende eemaldamist.

Stabilisaatorilt eemaldatakse vana puks

• Võetakse uus puks ja pannakse vana asemele. Kogenud autoremondijad soovitavad korralikult pesta ja pühkida detaili iste stabilisaatorile. Võite ka varrukat veidi vahustada, et seda oleks lihtsam liigutada, või kasutada spetsiaalset määrdeainet, mis sageli sisaldub remondikomplektis.

Paigaldatakse eelnevalt seebitud või määritud uus puks

• Hülsiklambri poldid on pingutatud.

Kogu töö lõpus uus puks

• Tungraua või tugi eemaldatakse kangi alt ja ratas asetatakse.

Tuleb mõista, et erinevate autode seade ja vedrustuse keerukus võivad märkimisväärselt erineda ning ülaltoodud juhised pole universaalsed. Kuid protsessi ja töökorralduse üldiseks mõistmiseks on see enam kui piisav.

Valik videoid erinevate autode pukside vahetamise kohta

VAZ-i asendus: videojuhend

Renault Megan 2 asendus: videojuhend

Stabilisaatori kummiribade vahetamine Chevrolet Aveol

Hyundai Solarise (Accent) stabilisaatori pukside vahetamine

Pukside vahetamise töö ei ole keeruline ega aeganõudev ülesanne. Kõigeks võib kuluda poolteist tundi või kaks. Kuid isegi teenindusjaamade hinnakirjades ei kuulu see teenus kallite sektsioonide hulka. Nii et siin otsustab igaüks ise, kas läheb tunniks-paariks garaažis segadusse või annab auto meistrite kätte ja teeb pakilisemad asjad ära.

• Aleksander Tšernomortšenko
• printida

Stabilisaatori puksid – samm-sammult juhised vahetamiseks

Stabilisaatori pukside vahetamise vajaduse saate kindlaks teha koputamise või kriuksumisega, mis tekib vedrustusse pidurdamisel ja üle konaruste sõitmisel. Ja arvestades, et meie teedel on kohati rohkem auke kui asfaltkatet, tuleb vahetusprotsess läbi viia regulaarselt. Puksid ise ei ole väga kallid, nende õigeaegne vahetamine säästab stabilisaatori tugipostid kiirest kulumisest ja autoomanikku nende asendamisega seotud lisaraha eest.

Asendusprotsess on üsna lihtne ja saate seda hõlpsasti ise teha, kasutades pakutud juhiseid.

Vajadus asendada

Stabilisaatori puksid kuuluvad osade hulka, mis on kõige suurema dünaamilise koormuse all.

Need vajavad regulaarset väljavahetamist, olenevalt erinevate tootjate ja automudelite hoolduseeskirjadest.

Maksimaalne läbisõit enne tagumiste ja esipukside vahetamist jääb tavaliselt vahemikku 15 000–30 000 km. Arvestades meie teede seisukorda, on soovitatav see pärast kulumist välja vahetada.

Õigeaegne asendamine võib põhjustada sõiduki stabiilsusstabilisaatori veere teket ja see omakorda suurendab auto kiirusel ümbermineku ohtu.

Täielik komplekt tuleb kohustuslikult välja vahetada, olenemata väliste kulumismärkide erinevusest.

Sellise remonditeenuse hind teenindusjaamas on sageli ülehinnatud, arvestades enamiku automudelite asendamise lihtsust, seetõttu on soovitatav esi- ja tagapuksid oma kätega välja vahetada.

Diagnostika

Stabilisaatorite koputamine on garanteeritud märk vajadusest viivitamatult vahetada puksid. Lisaks sellele võivad tekkida kriginad, eriti külmal ajal, kui kumm kaotab oma elastsuse.

Vahetamise vajaduse kindlakstegemiseks võib osutuda vajalikuks karteri kaitse eemaldamine. Vibratsiooni allika kontrollimiseks asetage käed stabilisaatorvardale ja otse kinnitusklambrile.

Partner peab mitu korda tugevalt vajutama auto kapotile.

Kui raamile edastatavatel kronsteinidel on tunda vibratsiooni, on vaja paigaldada uus komplekt, isegi kui stabilisaatori istmete kontrollimisel lõtku ei täheldatud.

Kui hülsi sees olev auk on võtnud ellipsi kuju, pinnal on näha pragusid ja materjal on kõvastunud, on vajalik kohene väljavahetamine. Sõiduki edasine kasutamine vähendab oluliselt stabilisaatori tugipostide eluiga.

Tööriist

Eesmiste või tagumiste pukside vahetamiseks oma kätega vajate:

• väike pikendus- ja korgipeaga põrkmehhanism;
• lahtise otsaga mutrivõti, see peaks olema õhuke ja väike;
• suur põrkmehhanism, kardaaniadapter ja korgipea;
• võib-olla vajate L-kujulist pikendust.

Töö järjekord

1. Auto on tungrauaga üles tõstetud asendis kindlalt fikseeritud.
2. Rattad keeratakse lahti ja eemaldatakse. Parempoolses rattakoobas on mootorikaitse. Selle kinnitusdetailid keeratakse lahti ja kilp eemaldatakse.
3. Suurem osa põhja all olevatest kinnitusdetailidest on päris happelised, nii et stabilisaatori pukside vahetamise kiirendamiseks tuleb neid põhjalikult töödelda WD 40 lahusega, mis eemaldab korrosiooni.
4. Avatud mutrivõtmega kinnitame sõrme vasakpoolsele alusele. See on otsese juurdepääsu eest veidi varjatud, nii et sooned tuleb leida peaaegu puudutades.

1. Viskame rõngasvõtme, eelistatavalt põrkmehhanismi, amortisaatorit kinnitava mutri peale. Keerake mõlemad kinnitusdetailid lahti.
2. Pärast stabilisaatori tugipostide vabastamist ühendame need amortisaatori tugiposti küljest lahti.
3. Paigaldage tungraud alamraami vasaku tagumise osa alla. Sellega on alamraam fikseeritud nii, et kinnitusdetailide eemaldamisel see järsult naastudelt maha ei hüppa. Tungraua tugipea alla tuleb asetada märkimisväärse suurusega metallplaat, et mitte deformeerida alamraami.

1. Langetage tungraud õrnalt mõne sentimeetri kaugusel kehast. Tänu sellele langeb ka alamraam mõnevõrra alla, avades juurdepääsu puksidele.

1. Moodustatud pilusse sisestatakse toru ja alamraam surutakse lisaks alla. Saadud pilusse sisestatakse kork. Sobib 27 pea, kere ja alusraami seibi vahele paigaldamisel on parem kasutada tange. See säästab teie kätt vigastuste eest, kui toru alamraami seibi küljest lahti libiseb.
2. Kastame kronsteini kinnitusi rikkalikult WD-40-ga. Keerake poldid järk-järgult lahti, ilma liiga tugevalt vajutamata.

1. Eemaldame varrukast vabastatud kronsteini ja seejärel eemaldame varruka ise.

1. Puksi paigaldame uuest komplektist. Osade lõige peaks olema suunatud rangelt tagasi. Asetame uue osa täpselt vana asemele.
2. Paigaldage klamber puksi kohale. Söödake kinnitusdetailid kergelt sõrmedega ja pingutage seejärel mutrivõtmega, pingutades vaheldumisi ja ühtlaselt kõiki polte.
3. Võtmepeana kasutatud kork eemaldatakse. Alusraam tõstetakse käsitsi ja kinnitatakse poltidega kere külge.
4. Kõik need sammud viiakse läbi sarnaselt teise klambriga.
5. Pärast pukside paigaldamist kruvitakse mõlemad nagid oma kohale.

TÄHTIS! Kõik kinnitusdetailide keermestatud osad on enne paigaldamist kaetud grafiitmäärdega, et vältida kleepumist.

Nende tööde tegemisel peaksite olema ettevaatlik ja pöörama tähelepanu ohutusele. Üldiselt on sellist tööd täiesti võimalik ise teha.

Loomulikult on erinevate markide autode disain oluliselt erinev, seega on asendusjuhised pigem üldised soovitused. Üksikasjalikumaks tutvumiseks esitatakse videoseeria seda tüüpi remonditööde teostamise kohta erinevat marki autodele.

• Video pukside stabilisaatori Ford Exploreri vahetamise kohta:
• Video Chevrolet Aveo 3 – selles mudelis kasutatavad poolitatud puksid muudavad remondiprotsessi kiireks ja lihtsaks.
• Video Nissan X-Trail:
• Video Renault Logani töövoogude selgitustega:

Stabilisaatori varda pukside vahetamine

Iga auto vedrustus saab teekonarustest alati esimesena löögi. Sõltuvalt konstruktsioonist ja seadistustest on vedrustusüksused kavandatud kõige tõhusamalt summutama teepinna ebatasasustest tulenevaid lööke, samuti tagama sõiduki juhitavuse ja stabiilsuse suurtel kiirustel kurvides, aga ka trajektoori järsu muutumise korral. liikumisest ("madu", takistuste vältimine). Ja vedrustuse tõhususest ei sõltu mitte ainult mugavus, vaid ka juhi ja reisijate ohutus. Iga vedrustuselement täidab oma rolli. Tihvtid ja hoovad toetavad ratast antud tasapinnal, tagades takistusteta pöörlemise kahel tasapinnal (pööramisel).

Stabilisaatorite tööpõhimõte

Vedrud tagavad elastsuse ja vedrustuselementide naasmise algsesse olekusse ning amortisaatorid sujuva sõidu ja kere elastsete vibratsioonide summutamise. Samal ajal ei piisa isegi loetletud elementide täiuslikust toimimisest ohutu liikumise tagamiseks.

Kui riputate auto tõstukile või sõidate sellega vaateavasse, näete mis tahes kaasaegsel autol lisaks hoobadele, vedrudele ja amortisaatoritele veel üht elementi – rullumiskaitset.

Esisilla vedrustuses on stabilisaatoriks kumer hoob, mis on ühe õlaga kinnitatud rattarummu komplekti, teisega – alamraami külge. Kinnitused – mitte jäigad, võimalusega liikuda piki telge ühes tasapinnas.

Stabilisaatori tööpõhimõte seisneb veeredes auto kere raskuse ümberjaotamises ratastel. Näiteks väikese raadiusega kurvide läbimisel või liikumistrajektoori järsu muutusega.

Laialdaselt kasutatavas MacPherson-tüüpi esivedrustuses on rullumisvastastiks väändel töötav torsioonlatt. See käsi on jäigalt ühendatud kere või alamraamiga. Vedrustusest lähtuvad jõud edastatakse sellele vedrustusega pöördeliselt ühendatud lisahoobade abil.

Selline lihtne seade suudab takistada auto tugevat veeremist (ja vastavalt ka selle ümberminekut), säilitades samal ajal sirge trajektoori.

Tagatelje vedrustuses paigaldatakse tavaliselt nelikveoga sõidukitele veeremisvastane kang. Paljudel tugeva tagasilla talaga tagaveolistel mudelitel täidab stabilisaatori rolli pöördemomendi varras (Panhardi varras).

Mõned viimaste aastate Jaapanis toodetud nelikveolised mudelid (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 jne) on koos Panhardi vardaga varustatud stabilisaatoriga – kõvera vardaga, mis läbib kogu tagasilla tala ja on ühendatud lühikeste hoobade kaudu kere või raami jõuelementidega.

Tagumise stabilisaatori tööpõhimõte sarnaneb esiosa tööpõhimõttega: kere ümbermineku momendi vähendamine veeremisel.

Halva stabilisaatori puksi märgid

Vedrustuselt kerele leviva müra ja vibratsiooni summutamiseks on kõik ühendused kinnitatud läbi elastsete elementide. Erandiks pole ka stabilisaatoriüksused, mis on korpuse külge kinnitatud läbi kummi pressitud metallpukside.

Paljude tegurite mõjul: teekatte halb seisukord, agressiivsete reaktiivide kasutamine, sõidustiil jne hävivad stabilisaatori elastsed elemendid.

Selle tulemusel täheldatakse külgvajuti töös defekte, mis avalduvad aja jooksul üha enam.

Pukside vahetamise vajaduse esimesed kuulutajad on kerged löögid vedrustuses.

Vastupidiselt amortisaatorite koputamisele ei ilmne see mitte ainult konarustest läbi sõitmisel, vaid ka tasasel teepinnal väikese raadiusega kurvides.

Need on põhjustatud lõtku ilmnemisest stabilisaatori õlgmete liigestes pukside kulumise tagajärjel. Kui seda ei tähtsustata, võivad "sümptomid" hiljem suureneda.

Vedrustuse kõrisevad koputused intensiivistuvad ja hakkavad kaasnema vedrustuselementide mis tahes liikumisega kummist pukside edasise pragunemise ja deformatsiooni tagajärjel.

Koos sellega veereb auto kurvides tugevalt, kere hakkab mööda põiktelge kõikuma (kui mõlema ratta puksid on tugevalt kulunud või kui stabilisaatori tala puruneb). Mõnel juhul hakkab rool "mängima".

Auto kaotab juhitavuse, hakkab veerema. Vigase vedrustuse elemendi poole saab “leigutada” ja tõmbuda mitte ainult pidurdamisel, vaid ka sõidurada ja trajektoori vahetades. Vedrustuses võib esineda muid kõrvalisi müra ja vibratsiooni.

Tavaliselt soovitab enamik tootjaid puksid välja vahetada pärast 30–40 tuhande kilomeetri läbimist. Kuid kõige kindlam signaal stabilisaatori pukside vahetamiseks on põrisemine ja koputamine kurvides ja kere rullumisel.

Vedrustuse kontroll

Enne kontrollimist on soovitav pesta ja puhastada kõik vedrustuse elemendid, samuti nende ühendused. Kõiki vedrustuse elastseid elemente visuaalselt kontrollides on kahjustatud osa lihtne tuvastada.

Kui puks on kulunud või kahjustatud, on sellel nähtavad marrastused ja praod, mida professionaalsete automehaanikute seas kutsutakse karikakrateks iseloomulike mustrite tõttu, mis lõhenemisel moodustavad kummielemente. Elastsuse kaotus, kummi “kõvenemine” on samuti kindel märk eelseisvast asendusest.

Kui mingil põhjusel (tõstuki, vaateava või lähima teenindusjaama puudumine) ei ole võimalik stabilisaatori pukse kontrollida, saate kulumisastme määrata löökide järgi. Piisab käed katuse ülemisele osale (B-piilarist) toetada ja autot veidi küljelt küljele raputada.

Koputuste, kriuksumiste ja nende lokaliseerimine vedrustuse alumises osas võib olla kaudne viide elastsete pukside vahetamiseks.

Täpsemaks ülevaatuseks on vaja auto riputada tõstukile või sõita estakaadile või vaateavasse. Amortisaatori elementide seisukorra kindlaksmääramiseks on vaja raputada kõigi vedrustushoobade ühenduskohti raudkangi või kinnitustera abil.

Selleks tuleb kere külge kinnitamise kohas toetuda kinnitusteraga, kaitsvat katet kahjustamata ja vajutada vaheldumisi kõikidele kontrollitavatele stabilisaatori kinnitustele, kergelt õõtsutades.

Kui sellise manipuleerimise ajal tekib vähemalt ühes liigeses märkimisväärne tagasilöök või vastupidi – elastsuse kaotus -, siis on pool võitu juba tehtud! Jääb vaid kulunud puks välja vahetada.

Video – kuidas VAZ-i stabilisaatori pukse vahetada

Kuidas vahetada stabilisaatori pukse

Et vahetada esistabilisaatori kummipuksid minimaalse ajakao ja väiksema vaevaga, on parem teha kogu töö mitte tõstukil või tungraua peal, kui kõik auto rattad on välja riputatud, vaid kontrollava tungraua, tugede või mitme tungraua abil.

Enne kulunud stabilisaatori elementide väljavahetamist riputatakse auto mugavuse huvides esmalt tõstukile või tungrauale. Pärast riputamist ja turvalist kinnitamist, et pääseda juurde stabilisaatori osadele, eemalda ratas (samal teljel olevad rattad), poritiiba vooder ja karteri kaitse.

Pärast seda vabastatakse stabilisaatori kinnitused, sealhulgas kinnitusklambrid kere või alamraami külge.

Kui keermestatud ühendused ei tööta oksiidide või tugeva saastumise tõttu, tuleb poltide servade rebenemise või läbilõikamise vältimiseks neid töödelda spetsiaalse vedelikuga, mis hõlbustab lahtikeeramist.

Enne kinnitusdetailide lahtivõtmist on vaja alumine käsi tungrauaga üles tõsta või peatada.

Pukside vahetamisel mõlema ratta vedrustuses (mis on soovitavam) on vaja esirataste telgedele tungrauaga üles tõsta või seada tõkked.

See protseduur on vajalik stabilisaatori tala koormuse eemaldamiseks, et hõlbustada puksi vahetamist.

Kui kõik need tingimused on täidetud, on võimalik kinnitusdetailid kronsteinist eemaldada ja puks välja pressida ning seejärel asendada see uuega.

Enamikul automudelitel on stabilisaatori puksid poolitatud. Seda tehakse paigaldamise hõlbustamiseks. Stabilisaatorite remondikomplektid on valmistatud kummist või polüuretaanist.

Originaalremondikomplektidel on alati õige kogus määret, et pukside seest enne vahetamist määrida.

Kõikide stabilisaatorisõlmede ja muude auto elementide kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

Pukside pikema tööea huvides on vaja perioodiliselt puhastada stabilisaatori kronsteinid liivast ja teemustusest.

Stabilisaatori puksid ja nende vahetus. Millal ja kuidas vahetada põik- ja stabilisaatorlinkide pukse

Stabilisaatorid vastutavad auto stabiilsuse eest teel. Müra ja vibratsiooni kõrvaldamiseks stabilisaatorite komponentide tööst kasutatakse spetsiaalseid pukse – elastseid elemente, mis tagavad sujuva sõidu.

Mis on puks? Elastne osa saadakse kummist või polüuretaanist valamisel.

Selle kuju erinevate automudelite puhul praktiliselt ei muutu, kuid mõnikord on sellel olenevalt stabilisaatori konstruktsioonist mõned funktsioonid. Pukside jõudluse parandamiseks on neil mõnikord tõusud ja sooned.

Need tugevdavad konstruktsiooni ja võimaldavad osadel kauem vastu pidada, samuti kaitsevad neid kahjustada võiva mehaanilise pinge eest.

Millal riststabilisaatori puks vahetatakse?

Rutiinse ülevaatuse käigus saate kindlaks teha puksi kulumisastme. Praod, muutused kummi omadustes, kriimustuste välimus – kõik see näitab, et peate osa vahetama . Tavaliselt vahetatakse pukse iga 30 000 km järel . Kogenud omanikud soovitavad vahetada kõik puksid korraga, olenemata nende välisest seisukorrast.

Ennetava kontrolli käigus võivad puksid olla saastunud. Neid tuleks mustusest puhastada, et mitte kutsuda esile detailide kiiret kulumist.

Pukside plaaniväline asendamine on vajalik järgmiste sümptomite ilmnemisel:

• rooli lõtk, kui auto siseneb pööretesse;
• märgatav rooli peksmine;
• keha rullumine, millega kaasnevad iseloomulikud ebaharilikud helid (klõpsud, kriuksused);
• vibratsioon auto vedrustuses, millega kaasneb kõrvaline müra;
• sirgjoonel tõmbab auto küljele;
• üldine ebastabiilsus.

Selliste probleemide tuvastamine nõuab kiiret diagnoosi. Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata puksidele. Nende väljavahetamisega saate kontrollida auto toimimist ja kui rikke märgid jäävad, tuleks teha täiendav ülevaatus.

Eesmise stabilisaatori pukside vahetus

Sõltumata sõiduki mudelist on pukside vahetamise üldprotseduur sama. Muutuvad ainult tööriistad ja mõned protseduuri üksikasjad. Isegi algaja juht oskab arvata, mida täpselt tuleb lisatoiminguna teha.

Eesmine stabilisaatori puks

Pukside vahetamiseks toimige järgmiselt.

1. Asetage sõiduk paigal kaevu või lifti peale.
2. Keerake tööriistade abil esiratta poldid lahti.
3. Eemaldage täielikult sõiduki rattad.
4. Keerake lahti mutrid, mis kinnitavad tugipostid stabilisaatori külge.
5. Eraldage tugipostid ja stabilisaator.
6. Keerake lahti puksi raamiva kronsteini tagumised poldid ja keerake eesmised lahti.
7. Kasutage improviseeritud tööriistu, eemaldage mustus kohas, kuhu uued puksid paigaldatakse.
8. Silikoonpihusti või seebiveega määrige puksid seestpoolt põhjalikult.
9. Paigaldage puksid ja tehke rida vastupidiseid toiminguid, et sõiduk töökorda viia.

Mõnele automudelile uute pukside paigaldamiseks võib osutuda vajalikuks karteri kaitse eemaldamine. See muudab asendamise protsessi lihtsamaks.

Tagumise stabilisaatori pukside vahetamine toimub samal viisil. Ainuke asi on see, et auto esiosa konstruktsiooni keerukuse tõttu on esipukse mõnikord keerulisem eemaldada. Kui juhil õnnestus esipuksid vahetada, siis saab ta kindlasti ka tagumiste pukside vahetamisega hakkama.

Sageli on pukside väljavahetamise põhjuseks nende kriuksumine. See tegur, kuigi mitte kriitiline, tekitab paljudele juhtidele ja reisijatele siiski ebamugavusi.

Piuksuvad stabilisaatori puksid

Kriuksumise põhjused

Sageli kurdavad autoomanikud stabilisaatori pukside krigisemise üle. Sageli esineb see külma või kuiva ilmaga. Esinemistingimused avalduvad aga individuaalselt. Selle probleemi peamised põhjused on järgmised:

• materjali madal kvaliteet, millest stabilisaatori puksid on valmistatud;
• kummi kõvastumine külmas, mille tõttu see muutub mitteelastseks ja kriuksub;
• puksi märkimisväärne kulumine või selle rike;
• auto disainifunktsioonid (näiteks Lada Vesta).

Probleemide lahendamise meetodid

Mõned autoomanikud proovivad pukse määrida erinevate määrdeainetega (sh silikoonmäärdega).

Kuid nagu praktika näitab, annab see ainult ajutise efekti (ja mõnel juhul ei aita see üldse). Iga määrdeaine tõmbab mustuse ja prahi ligi, moodustades seega abrasiivi.

Ja see toob kaasa puksi ja stabilisaatori enda ressursi vähenemise. Seetõttu ei soovita me kasutada määrdeaineid .

Lisaks ei ole soovitatav pukside määrimine, kuna see rikub nende tööpõhimõtet. Lõppude lõpuks on need mõeldud stabilisaatori tihedaks hoidmiseks.

Olles sisuliselt torsioonvarras, töötab see väändel, tekitades kurvides vastupanu auto veeremisele. Seetõttu tuleb see varrukas kindlalt fikseerida.

Ja määrimise korral muutub see võimatuks, kuna see võib veel praegugi kerida, tehes samal ajal uuesti kriuksu.

Enamiku autotootjate soovitus selle veaga seoses on puksid välja vahetada . Niisiis, üldine nõuanne autoomanikele, kes seisavad silmitsi stabilisaatorist krigisemise probleemiga, on sõita teatud aja kriuksumisega (piisab ühest kuni kahest nädalast). Kui puksid ei klapi (eriti uute pukside puhul), tuleb need välja vahetada.

Mõnel juhul aitab kummipukside asendamine polüuretaaniga . See oleneb aga masina ja puksi tootjast. Seetõttu vastutab polüuretaanpukside paigaldamise otsuse eest ainult auto omanik.

Stabilisaatori puksid tuleb vahetada iga 20-30 tuhande kilomeetri järel. Otsige konkreetset väärtust oma auto kasutusjuhendist.

Probleemi lahendamiseks mähivad mõned autoomanikud hülsi sisse torgatava stabilisaatori osa elektrilindi, õhukese kummi (näiteks jalgratta sisekummi tüki) või riidega. Originaalpuksidel (näiteks Mitsubishi) on sees riidest vahetükk. Selline lahendus võimaldab stabilisaatorit tihedamalt puksi "sobitada" ja säästa autoomanikku ebameeldivate helide eest.

Konkreetsete sõidukite probleemi kirjeldus

Statistika kohaselt seisavad stabilisaatori pukside krigistamise probleemiga kõige sagedamini silmitsi järgmiste autode omanikud: Lada Vesta, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Megan. Kirjeldame nende funktsioone ja asendusprotsessi:

• Lada Vesta . Selle masina stabilisaatori pukside krigisemise põhjuseks on vedrustuse konstruktsiooniline iseärasus . Fakt on see, et Vestal on pikem stabilisaatori toe käik kui varasematel VAZ-i mudelitel. Nende nagid olid kinnitatud kangide külge, Vesta omad aga amortisaatorite külge. Seetõttu pöörles stabilisaator varem vähem ega olnud ebameeldivate helide põhjuseks. Lisaks on Vestal suur vedrustuse käik, mistõttu stabilisaator pöörleb rohkem. Sellest olukorrast on kaks väljapääsu – vedrustuse käigu lühendamine (auto maandumine madalamale) või spetsiaalse määrdeaine kasutamine (tootja soovitus). Selleks on parem kasutada silikoonil põhinevat väljapesemiskindlat määrdeainet .. Ärge kasutage määrdeaineid, mis on kummi suhtes agressiivsed (ärge kasutage ka WD-40).

Stabilisaatori pukside vahetus Volkswagen Polol

• Volkswagen Polo . Stabilisaatori pukside vahetamine pole keeruline. Selleks tuleb eemaldada ratas ja asetada masin toele (näiteks puitkonstruktsioonile või tungrauale), et leevendada stabilisaatorist tulenevat pinget. Puksi demonteerimiseks keerame lahti kaks 13 polti, mis kinnitavad puksi kinnitusklambrit, misjärel võtame selle välja ja võtame välja puksi enda. Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

Teine levinud viis Volkswagen Polo pukside kriuksumisest vabanemiseks on asetada kere ja puksi vahele jupp vana hammasrihma.

Sel juhul peaksid vöö hambad olema suunatud puksi poole. Sel juhul on vaja teha piirkonnas väikseid varusid igast küljest. See protseduur viiakse läbi kõigi pukside jaoks.

Probleemi algne lahendus on Toyota Camry pukside paigaldamine.

• Skoda Rapid . Selle auto omanike arvukate arvustuste kohaselt on kõige parem paigaldada originaalsed VAG-puksid . Statistika kohaselt pole enamikul selle auto omanikest nendega probleeme. Paljud Skoda Rapidi omanikud, nagu ka Volkswagen Polo, taluvad lihtsalt kerget pukside kriuksumist, pidades neid VAG-i kontserni “lapsehaiguseks”. Hea lahendus probleemile oleks nn remondipukside kasutamine, mille läbimõõt on 1 mm väiksem. Pukside katalooginumbrid: 6Q0 411 314 R – siseläbimõõt 18 mm (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q – siseläbimõõt 17 mm (PR-0AR). Mõnikord kasutavad autoomanikud sarnaste Skoda mudelite, näiteks Fabia, pukse.
• Renault Megane . Siin on pukside vahetamise protseduur sarnane ülalkirjeldatule.

  Stabilisaatori pukside vahetamine mudelil Renault Megane Kõigepealt peate eemaldama ratta. Pärast seda ühendage kronstein lahti, selleks keerake kinnituspoldid lahti ja eemaldage kinnitusklamber. Töötamiseks vajate kangi või väikest raudkangi, mida kasutatakse hoovana. Pärast konstruktsiooni demonteerimist pääsete hõlpsalt varruka juurde. Selle iste on soovitatav puhastada rooste ja mustuse eest. Enne uue puksi paigaldamist on soovitav määrida paigalduskoha stabilisaatori pind ja puks ise mingi pesuvahendiga (seep, šampoon), et puksi oleks lihtsam peale panna. Konstruktsiooni kokkupanek toimub vastupidises järjekorras. Pange tähele, et Renault Meganil on tavaline ja tugevdatud vedrustus . Vastavalt sellele ka stabilisaatori ja nende pukside erinevad läbimõõdud.

Üksikud autotootjad, nagu Mercedes, toodavad tolmukatega varustatud stabilisaatoripukse .

Need kaitsevad varruka sisepinda vee ja tolmu sissepääsu eest. Seega, kui teil on võimalus selliseid pukse osta, soovitame teil seda teha.

Pukside sisepind on soovitatav määrida määrdeainetega , mis ei riku kummi . Eelkõige silikoonil põhinev. Näiteks Litol-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 jt. Need määrded on mitmeotstarbelised ja neid saab kasutada ka pidurisadulate ja juhikute määrimiseks.

Kas te ei leidnud oma küsimusele vastust?

Küsi kommentaarides. Vastame kindlasti!