Kuidas mootorit koksi eemaldada – kolm võimalust

Oleme juba rääkinud mootori dekarboniseerimisest, selle plussidest, miinustest ja omadustest, kuid põhiküsimus jääb alles: kuidas seda dekarboniseerimist teha. Kokku on kolm meetodit, mis erinevad efektiivsuse, töömahukuse ja maksumuse poolest. Meetodi valik sõltub konkreetsest olukorrast mootoriga, aga ka juhi enda võimalustest.

Mootori dekarboniseerimine

"Pehme" dekarboniseerimine

Seda tüüpi dekarboniseerimine on suunatud kõigi kolvirühma elementide puhastamisele, lisades õlile puhastusvahendit läbi mootoriõli täiteava. Tavaliselt kasutatakse selleks spetsiaalseid keemilisi ühendeid, kuid populaarset dimeksiidi saab kasutada ka “pehmeks” koksi eemaldamiseks.

Kui kasutate spetsiaalset tööriista, on selle pakendil juhised, mida peate järgima, kuid üldiselt on põhimõte kõikjal sama. Kõige populaarsemad “pehme” dekarboniseerimise tooted on firmadelt LIQUI MOLY, Verylube, Ormex. Ühest 300 ml pudelist piisab 5 liitri õli jaoks.

Fotol üks võimalikke pehme dekarboniseerimise vahendeid

1. Enne õli vahetamist valage koostis mootorisse . Keskmine aeg on enne vahetust 100 kilomeetrit, kuid see sõltub suuresti tööriistast endast. Mida agressiivsem see on, seda vähem aega kulub koostise mootorisse täitmiseks, info leiate toote pakendilt.

2. Ülejäänud kilometraaž tuleb läbida rahulikus režiimis , võimalusel vältida liiga suuri kiirusi.

3. Vahetage õli ja õlifilter.

Õli ja õlifiltri vahetus

Kõik on väga lihtne, pingevaba ja suhteliselt odav – õli tuleb ikkagi vahetada ja dekarbonisaatori pudeli ostmine on 200-300 rubla. Ja isegi nii saab kolvisooneid ja õlikaabitsarõngaid veidi puhastada. Klappe, kolbe ja põlemiskambrit ei saa sel viisil dekokseerida.

"Pehmel" dekarboniseerimisel on raskem versioon. Siin kasutatakse tavaliselt dimeksiidi, kuid selle jaoks on olemas spetsiaalsed tööriistad.

1. Kompositsioon valatakse õlisse vahetult enne asendamist .

2. Mootor tuleb käivitada ja lasta sellel 20-30 minutit tühikäigul töötada .

3. Loputage mootor loputusõliga.

loputusõli

4. Vahetage õli ja filter.

Töömahukus on peaaegu sama ja tulemus parem eelkõige seetõttu, et kasutatakse palju agressiivsemaid ühendeid. Tõsi, kui mootorisse valatakse dimeksiid ja sellel mootoril on värvitud õlivann, tuleb see eemaldada ja puhastada – dimeksiid on värvimisel väga agressiivne.

Kui kahtlustate, et ainult sõrmused on kinni jäänud, on "pehme" dekarboniseerimine mõistlik valik – see on lihtne, odav ja tulemus on tavaliselt käes.

"Kõva" dekokseerimine

Selle olemus on koksi eemaldamise ainete valamine mootori põlemiskambrisse. Seda tüüpi dekarboniseerimist on kõige mõistlikum kasutada siis, kui mootori jõudlus on väga halb ja pole väga selge, milles täpselt probleem seisneb. Võite kasutada spetsiaalseid tooteid (Laurus, Anticarbon, Titan ja Hado), petrooleumi (võib segada atsetooniga) ja sama dimeksiidi.

Mootori dekarbonisaatori komplekt

Samm-sammuline protseduur on järgmine.

1. Soojendame mootorit, kuni ventilaator lülitub sisse. Kuumal mootoril on dekarboniseerimine aktiivsem.

2. Keerake küünlad lahti . Võimalikud on ka kütusepihustid, kuid enamikul autodel on küünlaid lihtsam lahti keerata.

3. Väntvõlli kerides asetage kõik kolvid keskmisesse asendisse . Erilist täpsust pole vaja, piisab, kui kolvid on umbes silindri keskel.

4. Igaks juhuks lülitage süütesüsteem välja .

5. Valage aine igasse silindrisse. Mahud on erinevad. Spetsiaalsed ravimvormid, näiteks Lavra, tuleb tavaliselt valada 50 grammi "potti", sama kogus dimeksiidi (ainult üks purk), petrooleumi – igaüks 100 grammi.

Valage aine silindrisse. Foto — drive2

6. Keerake küünlaid tagasi , see tõstab sisetemperatuuri ja loob aurusauna.

7. Jätame auto 10-14 tunniks . Huvitavad asjad algavad hiljem.

8. Dekarboniseerimise käigus voolab osa tootest tõenäoliselt pannile, kuid osa võib jääda silindritesse. Need jäägid tuleb eemaldada , vastasel juhul võib esimesel käivitamisel hankida mootori veehaamri. Kõige mugavam on seda teha süstlaga, mille küljes on väike voolik, mis lastakse silindrisse. Seega peate kõigist balloonidest kogu vedeliku välja imema. Töökindluse huvides saab mootorit starteriga keerata ilma küünlaid sisse keeramata, kui äkki on silindrisse midagi jäänud, pritsib see läbi küünlasuude välja. Arvestades koksieemaldusvahendite kahjulikkust, on parem mitte seista sel ajal kapoti lähedal. Noh, või vähemalt katke mootor kaltsuga, et vedelik sinna imenduks, mitte ei läheks mööda mootoriruumi laiali.

9. Vana õli on vaja tühjendada pärast koksi eemaldamist moodustunud elementidega.

10. Täida loputusõli .

Täida loputusõli

11. Pingutage küünlad, lülitage süüde sisse ja proovige käivitada . Tavaliselt ei käivitu auto pärast dekarboniseerimist eriti hästi, võib tekkida vajadus pikalt starterit keerata.

12. Esimestel minutitel valgub väljalasketorust välja terava lõhnaga suitsu. See sobib. Saate sõita 10 minutit garaaži või remondikoha lähedal, tõstes kiirust järk-järgult aina kõrgemale.

13. Tehke viimane õlivahetus.

Ärgem unustagem, et kui kasutati dimeksiidi, tuleb õlivann värvitükkidest puhastada .

Nagu näete, on protseduur keerulisem, nõuab palju manipuleerimisi ja seda on soovitav teha enam-vähem varustatud kohas. Kuid see on saadaval isegi mitte väga kogenud autojuhile ja see ei nõua suuri kulutusi. Samal ajal peetakse kõige tõhusamaks "kõva" karboniseerimist. See võimaldab teil "leotada" kolvid, rõngad ja silindri seinad, kuigi ainult tasemeni, kuhu vedelik jõudis. Sel viisil on klappidelt süsiniku ladestumist võimatu eemaldada.

Dekarboniseerimine liikumises

Kolmas viis on kõige mitteagressiivsem. Andke andeks tautoloogia, kuid see on isegi pehmem kui "pehme" karboniseerimine. Sel juhul lisatakse kütusele pesuainet (tavaliselt umbes 50 grammi 40-60 liitri kohta, kõige populaarsem seda tüüpi ravim on EDIAL) ja autot käitatakse tavapärasel režiimil. Bensiiniga segatud kompositsioon siseneb põlemiskambrisse ja puhastab seal veidi süsiniku ladestusi. Pärast sellist dekarboniseerimist ei saa isegi õli vahetada, ainus asi, võib-olla küsitakse küünlaid.

Pesuaine paaki valamine

Puhtteoreetiliselt saab sel viisil eemaldada klappidest ja põlemiskambrist süsiniku ladestusi. Rõngad ja kolvid Sellised kompositsioonid ei eralda koksi, kuna need ei puutu nendega eriti kokku. Arvatakse, et need töötavad tõhusamalt suurel kiirusel ja koormuse all. Seega on selliseid kompositsioone kõige mõistlikum kasutada enne maanteele sõitmist.

Kõik oleks korras, kuid selliste fondide tõhususes on teatud kahtlusi. Kui “pehme” ja “kõva” karboniseerimine eemaldavad kuidagi süsihappegaasi ja seda on vähemalt õlivahetusel mootorist väljavalguvast vedelikust näha, siis on tulemus väga efemeerne. Ja liikuv dekarboniseerimine pole nii odav – vahendid maksavad umbes 200–400 rubla purgi kohta ja seda tuleb läbi viia mitte ühel paagil, vaid enam-vähem pikka aega.

Tõsist dekarboniseerimist niimoodi teha ei saa, võimalik, et ennetustööks on sellest kasu, aga eriti ei loodaks. Juba põhimõte kütusele midagi lisada on lihtsalt paradiis igasuguste petturite jaoks, sest te ei saa midagi kontrollida ega tõestada. Me ei kohusta väitma, et kõik liikumisel dekarboniseerimiseks mõeldud kompositsioonid ei tööta, kuid on teatud oht, et kulutatakse raha mööda toru (väljalasketoru!) alla.

Kõik kolm dekarboniseerimismeetodit erinevad tugevuse ja mõju koha, töömahukuse ja kulude poolest. Kumb on parem, saab igas konkreetses olukorras otsustada vaid autoomanik ise.

Lugupidamisega Aleksander Netšajev.