Kuidas ise mootorit ja mootoriruumi heliisolatsiooni teha
Reeglina püüavad paljud autoomanikud oma sõiduki erinevaid omadusi maksimeerida. Selleks kasutatakse aktiivselt erinevaid lahendusi tuunimise ja autostiili valdkonnast.
Mõned omanikud kasutavad mootori võimendamist, kiibi häälestamist, aerodünaamiliste kerekomplektide paigaldamist jne. Teised eelistavad mugavat komponenti, viidates siseruumi viimistlemise, väliste helisüsteemide ja muude seadmete paigaldamise viisidele.
Samuti soovitame lugeda artiklit selle kohta, mis on sundmootor. Sellest artiklist saate teada automootori niinimetatud "raua" ja tarkvaralise häälestamise funktsioonide ja nüansside kohta.
Kui rääkida mugavusest, siis akustiline mugavus mängib olulist rolli ja sõltub tugevalt mootoriruumi, uksekaartide, põranda, katuse, rattakoobaste ja muude elementide heliisolatsiooni tasemest.
Selles artiklis vaatleme, kuidas tehakse auto mootori heliisolatsiooni, mis annab mootorikilbi heliisolatsiooni, ja räägime ka sellest, kuidas auto mootori heliisolatsiooni oma kätega õigesti tehakse.
Artikli sisu
- Mootori vaheseina müra isolatsioon: mis annab ja miks teha
- Mootoriruumi müra isolatsioon: mootori poolt, juhi poolt või kompleksis
- Kuidas mootori heliisolatsiooni tehakse?
Mootori vaheseina müra isolatsioon: mis annab ja miks teha
Alustame sellest, et mõnel juhul ei avaldu rattakoobaste, uste ja muude kereosade ebapiisav isolatsioon välismüra eest auto igapäevase töö käigus nii selgelt, eriti linnas.
Reeglina hakkab juht liigsest mürast väsima alles suurel kiirusel mööda maanteed sõites ehk pikkadel sõitudel. Tuleb mõista, et kui mootori heliisolatsioon on esialgu halb või nõrk, tekitab see probleem alati ebamugavust.
Teisisõnu, isegi väike kiiruse suurendamine vaikse sõidu ajal toob kaasa asjaolu, et jõuallika heli hakkab salongis hästi kuulma. See kehtib eriti alg- ja keskklassi eelarveautode kohta. Sel põhjusel on mootoriruumi vaheseina täiendav heliisolatsioon tegelikult ainus viis töötava sisepõlemismootori häirivast helist vabanemiseks.
Paralleelselt tuleb lisada, et auto täieliku tervikliku heliisolatsiooni protsessis on vaja pöörata erilist tähelepanu mootorikilbi küsimusele. Ainult integreeritud lähenemine võib oluliselt parandada akustilist mugavust sõiduki kasutamise ajal.
Samas on oluline teada, kuidas õigesti müraisolatsiooni teha, kas heliisolatsioon on piisav ainult juhi poolel või on mootorikilbi heliisolatsioon vajalik mootori poolel. Vastame neile levinud küsimustele.
Mootoriruumi müra isolatsioon: mootori poolt, juhi poolt või kompleksis
Märgime kohe, et parima efekti saab saavutada siis, kui isolatsioon tehakse nii mootoriruumist kui ka juhipoolsest küljest. Teisisõnu, armatuurlaud tuleb ikkagi eemaldada, mida paljud juhid arusaadavatel põhjustel tegelikult teha ei taha, eriti omal käel tööd tehes.
Mootori kilp ise on peamine barjäär, mis eraldab salongi peamistest müraallikatest ehk mootorist ja käigukastist. Oluline on mõista, et selle piirkonna isoleerimine on teiste kehaosadega võrreldes kõige raskem protsess.
Nagu me juba ütlesime, on peamised raskused seotud asjaoluga, et armatuurlaud on vaja lahti võtta. Fakt on see, et paljudel kaasaegsetel autodel on suur hulk erinevaid elektriseadmeid, mis on paigaldatud armatuurlaua alale. Samuti peate arvestama demonteerimise ja seejärel järgneva kokkupanemise omaduste ja nüanssidega.
Lisame, et kui isoleerida mootorikilbi ainult mootori poolt, rakendades samaaegselt kapoti, põranda ja esirattakoopa kvaliteetset heliisolatsiooni, siis võib loota ka kui mitte ideaalsele, aga siiski üsna korralikule tulemusele .
Kuidas mootori heliisolatsiooni tehakse?
Niisiis, vaatame kogu protsessi üksikasjalikumalt. Kõigepealt peaksite eelnevalt ette valmistama vajalikud materjalid ja improviseeritud tööriistad. Samuti on soovitav teha töid garaažis või boksis, kuna töö nõuab üsna palju aega.
Päeval, mil te kohtuda ei saa, tuleb auto öiseks parkimiseks lahti võtta. Samuti peate arvestama, et kui töö toimub külmal aastaajal, tuleb garaaži kütta.
Fakt on see, et armatuurlauda ei soovitata eemaldada temperatuuril alla +15 kraadi Celsiuse järgi, kuna haprad riivid ja plastühendused võivad puruneda.
Enne müra- ja vibratsiooniisolatsiooni (SHVI) materjalide ostmist saate teha papist eelnevalt ettevalmistatud mustrid. See aitab teil täpselt kindlaks teha, kui palju materjale peate ostma, ja säästa raha. Samuti võimaldavad mustrid koheselt valmis mustri, mis kiirendab ja lihtsustab protseduuri veelgi.
Materjalide loend sisaldab selliseid tooteid nagu: Bimast Bomb (alternatiivina võib kasutada Vizomat), Bitoplast 10 mm, Accent 10 kuni 15 mm ja Splen.
Mis puutub tööriistadesse, siis peab teil olema:
- föön (soovitavalt reguleeritava kütte intensiivsusega);
- kvaliteetsed tugevate käepidemetega käärid;
- terav nuga vastupidava lõiketeraga;
- rasvaärastus ja puhtad kaltsud;
- veeremisrull;
- pahtlilabida;
- tolmuimeja või hari-hari mustuse ja jäätmete pühkimiseks;
Vibratsiooni juhtimine
Märgime kohe, et mootoriruumi puhul on väga oluline mitte ainult müra, vaid ka vibratsiooniisolatsioon. Mootorikilp asub mootorile väga lähedal ehk on üsna tugevalt vibratsiooniga koormatud. Arvestades seda asjaolu, on vaja leida punktid, mis on kõige rohkem vibratsiooniga kokku puutunud.
Vibratsioonitaseme analüüsimiseks tuleks mootor käivitada ja seda hinnata. Sarnane probleem lahendatakse kas spetsiaalse varustuse olemasolu või vibratsiooni määramise seadme iseseisva valmistamisega. Lisame ka, et alade otsimisel tuleb arvestada sisepõlemismootori erinevaid töörežiime (otsingu ajal kiirust tõsta ja langetada).
Pärast vibratsiooniga koormatud alade kindlaksmääramist tuleks selliste piirkondade jaoks kasutada vibratsiooni neelavaid materjale, millel on suurim mehaaniliste kadude koefitsient. Nendel eesmärkidel sobib hästi Bimast Bomb või selle analoog Vizomat.
Samuti soovitame lugeda artiklit, kuidas oma kätega autotekk teha. Sellest artiklist saate teada isetehtud autotekkide omadustest ja sellest, milliseid materjale on kõige parem kasutada.
Määratud materjali kasutatakse maksimaalse võimaliku ala töötlemiseks. Erilist tähelepanu tuleks pöörata tasasetele pindadele, samuti esirattakoobastele. Pealekandmise hõlbustamiseks on parem kasutada materjali väikseid osi, liimides iga ala kvaliteetselt.
Olgu lisatud, et vibromaterjaliga tuleks katta ka erinevad tehnilised augud. Mis puudutab külgseinu, siis need alad on ka isoleeritud. Selleks võib olla vaja kasutada õhemat materjali, kuna armatuurlaua kokkupanemisel on seda lihtsam paigaldada.
Liigse müra isoleerimine
Kui vibratsiooniisolatsioon on lõpetatud, võib alustada helisummutava materjali paigaldamist. Selle ülesande jaoks kasutatakse Accent materjali. Määratud materjal on kleebitud mootorikilbi alale, rattakoopad on "mürarikkad".
- Erinevate autode puhul on vaja arvestada disaini iseärasusi, püüdes kasutada maksimaalse võimaliku paksusega materjale. Samuti peate arvestama, et armatuurlaua eemaldamisel on õige märkida kõik punktid, kus paneel puudutab auto kere. Sellised alad tuvastatakse märgatavate longuspunktide järgi, mis on nähtavad tavalisel heliisolatsioonil. Bitoplast tuleks kanda näidatud punktidele. Erilist tähelepanu tuleks pöörata mootorikilbi ülemisele osale, vahetult esiklaasi all.
Materjal pärast paneeli oma kohale paigaldamist kahaneb veidi, samas kui lisakriiksused kaovad. Samamoodi toimub töötlemine külgnaha piirkonnas. Bitoplasti kantakse peale suurte tükkidena, lõigates sellesse väikesed augud ja väljalõiked juhtmete, kaablite jms tõmbamiseks.
Olles tegelenud vibratsiooni ja müraga põhikihtide pealekandmisega, võite jätkata viimase täiendava materjalikihi pealekandmisega. Täiendav isolatsioon mõjutab rattakoopaid, mille kaudu ei tungi salongi mitte ainult rataste müra, kivilöögid ja liivapritsid, vaid ka töötava sisepõlemismootori heli.
- Parema heliisolatsiooni tagamiseks kasutatakse Splenit, mis liimitakse eelmisele materjalikihile. Kõiki saadaolevaid alasid saab töödelda. Pärast Spleni jääb alles tavaline heliisolatsioon paika panna. Tehase isolatsiooni paigaldamisest ei ole tungivalt soovitatav loobuda. Fakt on see, et maksimaalne efekt saavutatakse alles pärast viimase kihi pealekandmist või uue materjali paigaldamist, mis on oma omadustelt identne.
Samuti peaksite olema valmis selleks, et tehaselahendus ei pruugi korralikult sobida, muutes seeläbi armatuurlaua paigaldamise keeruliseks. Sel juhul peate materjali lõikama eraldi kohtadesse.
Mis on tulemus
- Kui kogu töö on tehtud korrektselt, võimaldab mootorikilbi heliisolatsioon saavutada märgatava mürataseme vähenemise sõiduki salongis. Keskmise koormuse režiimides ei tungi mootorist ja käigukastist (eeldusel, et seadmed on täielikult töökorras) kostev müra praktiliselt siseruumi “kapslisse”.
- Samal ajal väheneb mootori vibratsiooni tase, vibratsioon kandub vähem edasi roolile, konarustest läbi sõites kajavad need vähem roolile jne. Mootorikilp ise omandab täiendava jäikuse, kriuksub armatuurlaua piirkonnas ja piki tuuleklaasi kontuuri.
- Selle toimingu peamiseks puuduseks peetakse õigustatult armatuurlaua demonteerimist. Mõnel juhul on märkimisväärne oht kahjustada kalleid elektrikomponente, murda riive, rikkuda plastiku ja muude sisestuste välimust.
- Samuti võib kokkupaneku ajal või pärast seda tekkida mitmeid probleeme. Pole harvad juhud, kui pärast mootorikilbi heliisolatsiooni protsessi ilmnevad tõrkeid või tõrkeid kliimaseadme, helisüsteemi, pardaarvuti ja muude seadmete töös. Põhjuseks vead kokkupanekul ja kahjustused.
Lõpetuseks lisame, et optimaalne on koos mootoriruumi töötlemisega teostada ka armatuurlaua enda ja kapoti heliisolatsioon. Pange tähele, et tänapäeval on mootori isolatsiooni stp soojuskilbi heliisolatsioon kvaliteetne lahendus talvel sooja hoidmiseks ja mootoriruumi müra summutamiseks.
Materjaliks on mittesüttiv lõuend, mis on vastupidav õlile, kütusele ja tehnilistele vedelikele. Samuti on kuumuskindel liimikiht. Suvel saab materjali kapoti külge kinnitada korkidega (vastavalt tehase heliisolatsiooni põhimõttele). Talvel asetatakse mootorile stp soojuskaitse, mis täidab autoteki funktsiooni. See lisakaitse isoleerib veelgi mootorimüra, suurendades akustilist mugavust.
