Amortisaatori vedru: seade, tüübid, rikked

Pole saladus, et vedrustus kogeb teede kvaliteedi tõttu tõsiseid "šokke". Ja selleks, et mõju kuidagi minimeerida, paigaldatakse vedrud. Need ei mõjuta mitte ainult peamist parameetrit, nagu kere kõrgus maapinnast, vaid võimaldavad ka hoida autot praktiliselt etteantud kõrgusel, võttes arvesse isegi pardale võetud lasti. Lisaks ollakse arvamusel, et vedrude mõju vedrustusele tervikuna on soodne, paraneb auto juhitavus.

Pidage meeles, et kõigi vedrude seade on üldiselt identne, ainsad erinevused, mis võivad olla, on jäikuse indeks ja toodete endi kuju.

Pidage meeles, et olenevalt detaili tüübist võib rullumine nurkades ületada lubatud 3-4 kraadi. Õigesti valitud vedrude puhul hoitakse seda indikaatorit tasemel, mis ei ületa kahte kraadi. Seetõttu on väga oluline valida õige element, mis ei vasta mitte ainult teie sõidu olemusele, vaid ka tootja põhinõuetele konkreetse mudeli jaoks.

Samuti pidage meeles, et osa õige vedru valimisest sõltub sellest, kuhu see on paigaldatud. Lõppude lõpuks on paigutamiseks kaks võimalust – letile ja eraldi.

Vedru amortisaatori toes

Näiteks sageli, kui amortisaatori ja vedru asukoht on eraldi, valitakse tünnikujuline ja kooniline kuju.

amortisaator eraldi Hyundai Getz vedrust

Kuid riiulitele paigaldamisel eelistatakse spiraalvedrusid. Tootjate sellise "poliitika" tegelik põhjus pole teada, kuid on arvamus, et see formaat on tingitud asjaolust, et nagid paigaldatakse tavaliselt täisnurga all. Ja kui asukoht on eraldi, on ette nähtud väike nurk ning sel juhul võimaldavad koonus ja "tünn" pinget "kõrvaldada", kui vedru "mängib" konarustel ja ülekoormuse tõttu longus.

Üldjuhul võib sellist mustrit märgata riiulite ja vedru ühenduspaari paigaldamisel, põhirõhk on jäikusel ja kliirensil. Kuid tuleb ka meeles pidada, et kasutada võib ka jäigemaid vedrusid. Seoses eraldi asukohaga toimub löögi neeldumine sõltuvalt modifikatsioonist mitmel trajektooril. Millest, paljud kinnitavad, et eraldi tüüp on rohkem kohandatud konarlikel teedel ja linnas sõitmiseks, on see salongis mugav, sest sel juhul töötab vedrustus paremini välja mitmesuunalised löögid.

Jäikus, kuidas määrata?

Kõigepealt teeme kindlaks, mis on vedru? See on vedrustuse kohustuslik komponent, mis on esitatud teatud elastse elemendina. See leevendab lööke, lööke, sealhulgas äkkpidurduse ja käivituse ajal. Vedru eesmärk on ratas võimalikult kiiresti pärast takistuse tabamist oma algsesse asendisse tagasi viia.

Liiga jäik osa halvendab oluliselt sõiduki juhitavust, eriti ebatasasel teel. Suurenenud jäikuse eeliseks on aga suurem ohutus suurtel kiirustel sõites. See tähendab, et see ei lase kehal nii palju kõikuda, kui liiga pehme. Viimased tulevad peaaegu kõigi boksidega toime ilma juhile ebamugavust tekitamata, kuid selliste vedrudega on kurvidesse sisenemine keeruline.

Pidage meeles, et jäikust mõjutavad mitmed peamised tegurid. Neid teades saate iseseisvalt määrata oma vedrustusse paigaldatud elemendi tüübi. Niisiis:

1. Varda enda läbimõõt. Pidage meeles olulist mustrit, mida paksem varras, seda jäigem osa.

2. Vedru läbimõõt välisküljel. Mida suurem on läbimõõt, seda väiksem on tegelik jäikus.

Madalamad vedrud BMW E63 jaoks

3. Vorm. Põhitüüpe on mitu: kooniline, silindriline, "tünnikujuline". Igal sordil on oma omadused ja omadused. On ka kombineeritud.

Kevadvormid

4. Pöörete arv. Muster on selline – mida rohkem pöördeid, seda vähem jäikust.

Kõvadus määratakse üsna lihtsalt. Enamikul juhtudel rakendab tootja iseseisvalt märgistust, mis teeb selgeks, millisesse klassi toode kuulub.

Värvi järgi kõvaduse märgistamise näide

Pidage meeles, et kollane märgistus näitab pikkust kuni 240 mm. Kuid põhimõtteliselt on kõik jäikuse arvutamiseks vajalikud näitajad tootel.

Värvikodeerimise näide

Kui märgistust ei leitud, saab indikaatori arvutada järgmiselt. Niisiis, valmistage ette kaalud (tavalised põrandakaalud), puidust klots, joonlaud, toode ise. Peate asetama klotsi kaaludele, kuid pidage meeles, et laua laius peab olema suurem kui vedru läbimõõt. Järgmiseks võtame teise tahvli ja vajutame seda ülalt ning mõõdame toote pikkust, loomulikult plaate arvestamata. Sõltumatult või spetsiaalse pressi abil tuleb vedru teatud tasemeni kokku suruda. Reeglina on see 40 mm. Salvestage kaaludelt saadud teave. Lisaks, kui esialgne pikkus on laiendatud asendis ja kokku surutud, arvutame erinevuse. Lisaks on vaja pärast kokkusurumist saadud mass jagada erinevusega, saades seeläbi jäikuse näitaja.

On keerulisemaid arvutusmeetodeid, kuid neist ei tasu rääkida, sest on vaja veel vähemalt kahte väärtust, mille saate tuletada Hooke’i valemite ja seaduste ning proportsionaalsusteooria abil. Tavalise juhi jaoks on see arvutusmeetod üleliigne, seda on palju lihtsam teada saada.

Ressurss ja kumba on parem valida?

Reeglina on otsingumootorites populaarseimate päringute hulgas, milline on vedrude “läbisõit” ja ka milliseid on parem valida? Raske on hinnata, kumb on parem, sest igal autojuhil on selles osas oma eelistused. Kellelegi meeldib kiire sõit ja tema jaoks ohutusnõuete jäikus, keegi eelistab mugavust. Kõik on individuaalne, pealegi on tänapäeval tohutult palju tootjaid, kes suudavad pakkuda universaalseid vedrusid, ka nn reguleeritavaid.

Reguleeritav vedrukomplekt

Mida tähendab sõna reguleeritud? Teile lihtsalt tundub, et kõik on lihtne, kuid need võivad siiski üksteisest erineda. On kahte tüüpi:

• Reguleeritava "mutriga", mis keeratakse silindri külge ja võimaldab vastavalt "mähisele" nii jäikust suurendada kui ka vähendada.

• Reguleeritava vahetükiga põhimõtteliselt ei ole paljud neist kahest punktist isegi ühised

Mis on ressurss? Kasutusea kohta on raske jaatavalt vastata, sest kõik sõltub otseselt teede kvaliteedist. Kusagil teenivad vedrud isegi 100 000 km, kuid kuskil ei "läbi" isegi 10 000 km. Üldiselt võib märkida, et mida suurem jäikus, seda vastupidavam ja vastupidi. Keskmine "läbisõit" ületab harva 50 000 km.

Vead ja nende sümptomid

Sellisena pole talitlushäireid nii palju, tegelikult pole selle elemendi konstruktiivne osa midagi keerulist. Nad jagavad järgmist tüüpi probleeme:

• Servadest katkine latt.

• Tavatu "väsinud" metall.

• Murtud mähis.

Vedru purunemine

Üldiselt on see kõik, rohkem pole midagi lisada. Kas vedru vajus sagedaste ülekoormuste tõttu ära või spiraal lõhkes, see on kõik.

Millised on ebaõnnestumise sümptomid? Siin näete laia valikut märke:

1. Kliirensi vähenemine (kliirens).

2. Vibratsiooni või koputuse ilmnemine.

3. Valkost auto. See tähendab, et olukord, kui pidurdamisel ja käivitamisel auto “nokib”.

4. Vedrustuse "läbimurded". Kui põrkudes põrkusid, lohke, “küüru”, siis metallelemendid kokku puutuvad, näiteks pöörded omavahel. Hoolduskõlblike toodete puhul ei tohiks see nii olla.

5. Suured rullid nurkades.

6. Limberi ja ahtri kõrguse lahknevus.

Selle põhjused on erinevad :

• Vanadusest tingitud kulumine.

• Vale kasutamine (suurte koormate transportimine).

• Reaktiivid ja keemia üldiselt.