2 Võimalust ise summuti valmistamiseks: juhised ja näpunäited

Summuti on mootori väljalaskesüsteemi element. Selle olemasolu ei sõltu kütuse tüübist, millel mootor töötab – bensiin, diislikütus või metaan.

Summuti summutab helivibratsiooni, aitab summutada, summutada ja vähendada mootori heitgaaside helilaineid. Vestluskaaslased ei saa ilma summutita töötava mootori läheduses suhelda. Mootori müra summutab nende kõne.

Sellest hoolimata unistavad paljud autoomanikud heitgaasisüsteemi ümberkorraldamisest ja edasivoolust. Mõned inimesed saavad selle oma kätega luua.

Summutite tüübid ja nende erinevused

Vastavalt akustiliste lainete neelamise meetodile on 4 tüüpi summuteid:

• peegeldav;
• piirav;
• imendumine;
• resonaator.

Disaini järgi:

• otse-läbi;
• vastupidine vool.

Peegeldusahel on pöördvooluga, ülejäänud alalisvooluga.

peegeldav

Kui autole on paigaldatud üks summuti, siis kasutatakse peegeldavat versiooni. See kasutab heitgaaside voolu "murdmise" põhimõtet, luues mitu vaheseina, paisumiskambrit ja pöördeid. Heitgaasi maht on vähendatud standardväärtusteni. Sel põhjusel on valdav enamus tehaseautodest varustatud helkurtüübiga.

kõige populaarsem autotehase konfiguratsioonis

Seda tüüpi summuti puuduseks on mootori võimsuse vähenemine heitgaasisüsteemi takistuse tõttu heitgaaside voolule.

resonaator

Võimsate mootorite väljalaskesüsteemi esimese etapina paigaldatakse resonaatorsummuti. See koosneb korpusesse asetatud perforeeritud torust. Keha on jagatud kaheks või kolmeks osaks. Heitgaaside energiat nõrgestab astmeline rõhu langus.

paigaldatud heitgaaside energia summutamise esimese etapina

Osa vähendab helivibratsiooni tugevust ja säilitab mootori võimsuse heitgaaside vaba vooluga.

Piirav

Piiravates summutites läbib gaasivool läbi membraani või koonuse, mis viib mootori võimsuse vähenemiseni. Selliste seadmete akustiline kaitse on madal, kuna diafragma ei takista helilaine sirgjoonelist liikumist.

Imendumine

Helivibratsiooni summutusfunktsiooni neelavas summutis täidab peenpoorne mittesüttiv materjal, mis asub perforeeritud toru ja korpuse vahelises ruumis. Disain on sarnane resonaatori tüübiga. Sellel tüübil on vähe mõju võimsuse vähendamisele.

Tagurpidivoolu summuti isetegemine otsevooluga summuti vastu

Edasivoolu valmistamisel on soovitatav rakendada mitut tüüpi konstruktsioonide positiivseid omadusi.

Põhjused, miks tavaline summuti vahetada otseläbilaskva vastu

Autoomanikud muudavad tehase summuti edasivooluks mitmel põhjusel:

• mootori võimsuse suurendamine;
• heitgaasi akustiliste parameetrite subjektiivne paranemine;
• auto esteetiliste parameetrite parandamine;
• väljalaskekanali täielik moderniseerimine;
• paigaldatud summuti on korrast ära.

Tööriistad ja materjalid tööks

Tihti ostetakse otseläbilaskvat summutit, kuid tööriistasõpradel ja pidurdamatul loomingujanul soovitame selle ise valmistada. Osad on eelistatavalt valmistatud roostevabast terasest paksusega 0,8–2,0 mm.

Valige korpuse jaoks mustast metallist toorikud paksusega 1,0–1,5 mm, ülejäänud 2,0–4,0 mm, et vältida detailide enneaegset läbipõlemist, samuti kasutage standardseid toorikuid.

Kere jaoks kasutatakse sobivaid suurusi: tulekustuti, termos, tühi gaasi- või akvalangiballoon.

Summuti kambri täitmiseks kasutatakse mittesüttivat poorset materjali või nende kombinatsiooni:

• basalt või muu mineraalvill;
• peene võrguga metallvõrk;
• köögi metallvõrk;
• metallist laastud.

Tööriistad:

• nurklihvija (lihvimismasin);
• puur või puurmasin;
• keevitusmasin;
• kulumaterjalid: lihvimismasinate metallkettad, puurid, elektroodid jne.

Vana summuti modifikatsioon

1. Demonteerime vana summuti, võtame veskiga lahti, jätame kereosad ja sisselasketoru. Vaheseinu hooldades puurime neisse augud heitgaaside läbipääsuks. Kambrid vähendavad veelgi heitgaasi mahtu.

   lõigake vanast summutist välja kõik mittevajalik

2. Perforeerime sisemise toru ligipääsetaval viisil. Perforeeritud toru läbimõõt on võrdne sisselasketoru läbimõõduga või rohkem kuni 30%.

   

   väike hulk väikseid auke aitab väljalaske ajal mootorist mahlast bassimürinat hoida

   Pidage meeles, et suurte aukude ja soonte kaudu "puhutakse" mineraalvillakiud kambrist kiiremini välja.

   

   roostevaba teras aitab osade ja mehhanismide kasutusiga mitu korda pikendada

   Tulevikus saab sisetoru läbimõõtu lihtsate manipulatsioonidega vähendada ja selle suurendamine on ebaproportsionaalselt keerulisem.

   

   lõigake toru pikkus soovitud suurusele

3. Toru perforatsiooni kohale panime köögi jaoks metallvõrgud.

   

   katta sisemine perforatsioon peeneks poorse mittesüttiva materjaliga

4. Mähkime köögivõrgud tihedalt metallvõrguga 1-3 kihina. Kinnitame võrgu lõõmutatud terastraadiga mitme keerdkäiguga või surume mitme klambriga kokku.

   

   tugevdame perforatsiooni, vähendades selle läbilaskvust mineraalvillale

5. Koordineerime ja puhastame keevituskohad, keevitame perforeeritud toru tavakohale.

   

   keevitamine toimub vastavalt kõikidele ohutusreeglitele

6. Kogu summuti sees olev vaba ruum on valitud täiteainega tihedalt täidetud.

   

   mitme kambri olemasolu aitab kaasa summuti suuremale funktsionaalsusele

   Mineraalvillaga töötamiseks on vaja isikukaitsevahendeid.

   metallvõrgu puudumine aukude ja villa vahel toob kaasa villa kiirema "puhumise" summutist

7. Haarame nihkumise vältimiseks kahe-kolme tihvtiga kere “katte” servast kinni ja keevitame korpuse.

8. Korrosiooni eest kaitsmiseks ja esteetilise välimuse andmiseks värvime teie lemmikvärvi kuumakindla värviga.

9. Panime autole. Käivitame mootori. Me rõõmustame!

10. Et summuti kauem vastu peaks, puurime korpusesse kondensaadi väljavoolu jaoks ühe või mitu auku läbimõõduga 1,5–2,0 mm. Madalama punkti määramiseks peab sõiduk olema loodis.

Summuti video

Internetis on palju videoid, milles autorid näitavad leidlikult ja lihtsalt oma kätega edasivoolu valmistamist.

Video: kuidas ise teha summutit

Veel üks hea näide summuti nullist valmistamisest. Edasivoolu versioon on valmistatud roostevabast terasest ja kahe väljalasketoruga.

Video: kuidas teha roostevabast terasest otseläbilaskvat summutit

Kuidas muuta edasivool vaiksemaks

Heitgaasi mahu vähendamiseks kasutatakse seadmeid, mis vähendavad summuti väljalasketoru vooluala. Mõelge autodel tavaliselt kasutatavale siibrile ja flöödile.

Klapi paigaldamine

Siiber paigaldatakse kas enne või pärast summutit. Ühisvoolu väljalaske maht väheneb selgelt ainult siis, kui siiber on täielikult suletud. Heitgaaside läbilaskmiseks jäävad tehnoloogilised lüngad 3-5% – nii et mootor ei seisku. Sellega seoses väheneb mootori võimsus oluliselt väljalaskesüsteemi kattumise tõttu.

käsitsi valmistatud siiber

Amortisaatorit kasutatakse ka selleks, et lülituda otsevoolu summutilt tagasivoolu summutile ja vajadusel vastupidi. Sel juhul paigaldatakse uus summuti paralleelselt vanaga ja siiber paigaldatakse nende ette. Seda skeemi kasutatakse juba tehasest mõne marki autodel.

siibri mehaanilist reguleerimist teostab juht kabiinist liikvel olles

Suletud siibriga on võimalik sõita lühikest maad, kuid pidev sõitmine on mootorile vastuvõetamatu.

summuti ette paigaldatud siiber

Flöödi valmistamine ja paigaldamine

Flöödil (summutil) on eelistatumad omadused. See summutab väljalasketoru kliirensit palju vähem kui siiber. Flöödi saate osta, teades väljalasketoru siseläbimõõtu, või saate selle ise valmistada. Fotol on näha erineva kujundusega summutit.

tehase mudelid

Flöödi paigaldamise võimalused

Flöödi võimalikud variatsioonid.

1. Väline – väljalaskeava läbimõõduga kuni 50–60 mm.

   väikese läbimõõduga väljalasketoru külge flöödi kinnitamise meetod

2. Sisemine – suure läbimõõdu jaoks. Väiksema toru läbimõõt peaks olema 15–40% väiksem väljalasketoru läbimõõdust, pikkus 0,25–0,35 m kuni 0,50–0,75 m. Üldjuhul tehakse sinna väljalaskeavad.

   hästi disainitud flööt "aitab" vaiksemalt sõita

3. Heitgaasi heliisolatsiooni parandamiseks on võimalik flööt mähkida mineraalvillaga. Kaitseme seda ümber perimeetri puhumise eest peene metallvõrguga, nagu tegime otseläbilaskva summuti puhul. Mootori võimsuse kaotus on sel juhul märgatavam, kuid mootor töötab stabiilsemalt kui suletud siibriga.

heli muutub autoinspektori kõrvadele "meeldivamaks".

Flöödi valmistamise tööriistad ja materjalid

Vajalikud tööriistad:

• bulgaaria keel;
• elektriline puur;
• keevitusseadmed;
• mutrivõtmed.

Õigem on valida roostevabast terasest toorikud paksusega 0,8–1,2 mm, mis tagab pika kasutusea. "Mustast" metallist valmistatud toorikud on vastuvõetavad paksusega 2,0–2,5 mm või vähem, kui plaanime flöödi lühiajalisi tööperioode. Toorikutena kasutame ääriku jaoks kahte torulõiget ja plekki.

Flöödi valmistamine oma kätega

Teostatud tööde järjekord:

1. Kohandame kõik detailid soovitud mõõtudele. Mõõdame ääriku ja suurema toru mõõdud “paigas”.
2. Puurime augud.

   sälk jagab heitgaasid kaheks vooluks, mis vähendab heitgaaside mahtu

   Heitgaasisüsteemi täiendavaks mahalaadimiseks heitgaaside ülerõhust puuritakse äärikusse augud.

   täiendavad augud aitavad kaasa vabamale väljalaskele

3. Puhastatud ja keevitamiseks valmis.
4. Keevitame detaile ise või keevitaja abiga, puhastame õmblused.

   Heitgaasi voolu summutavad vabastusavad ja tagasivool

5. Korrosiooni eest kaitsmiseks värvi flööt kuumakindla värviga.

   roostevaba teras ei vaja värvimist

6. Paigaldame flöödi väljalasketorule ja naudime heli.

flöödivideod

Video: heitgaasi heli läbi edasivoolu ilma flöödita

Video: samal autol flööti kõlamas

Müranormid ja vastutus nende ületamise eest

Vastutus summuti valju väljatõmbe eest on sätestatud haldusõiguserikkumiste seadustiku artiklis 8.23. Juht kaasatakse liigse müratasemega masina käitamisele vastavalt Tolliliidu tehniliste eeskirjade 018/2011 "Ratassõidukite ohutuse kohta" punktile 9.9.

Tabel: suurima lubatud mürataseme sõltuvus sõidukikategooriast

M1-, N1- ja L-kategooria on sõiduautod, millel on kuni 8 istekohta, veoautod lubatud täismassiga kuni 3,5 tonni, mootorrattad/mopeedid/nelirattad.

M2- ja N2-kategooria on sõidukid, millel on rohkem kui 8 istekohta (v.a juht), kuid mille täismass ei ületa 5 tonni, ja veokid, mille lubatud täismass on vastavalt 3,5-12 tonni.

Kategooriad M3 ja N3 on täisväärtuslikud bussid ja veoautod lubatud täismassiga üle 12 tonni (veoautod, enamus kallurautod).

Vastavalt haldusõiguserikkumiste seadustiku punktile 12.5.1 on juht (või omanik) kaasatud auto konstruktsiooni muudatuste tegemisele ilma järelevalveasutuse – liikluspolitsei – loata.

Niisiis võib edasivoolu summuti trahv olla kas hoiatus pluss 500-rublane trahv või kaks 500-rublast trahvi (kahte hoiatust praktikas teha ei saa).

Otsesummuti valmistamine ja selle edasine täiustamine on enamiku autojuhtide võimuses.

Vaatamata selliste seadmete tööpiirangutele meie ühiskonnas on üha rohkem inimesi, kes soovivad teha ja paigaldada autole otsevoolusummuti.

Tänu üksikasjalikele juhistele koos fotode ja videotega on edasiminek palju lihtsam.

• Andrei Jevgenievitš
• printida

Kuidas oma kätega autos summuti müra vähendada

Leidub otsevooluga heitgaaside armastajaid, kui kostab valju mootorimürinat. Kuid on neid, kes mõtlevad, kuidas summuti häält vähendada.

Kui teete oma kätega vaikse summuti, on sellega mugavam sõita, sest see muutub salongis vaiksemaks. Eriti kodumaistel autodel, nagu VAZ 2109, on vaikne summuti tegemise küsimus aktuaalne.

Kui õnnestub üheksa ajal vaikne summuti teha, siis pakub auto omanikule rohkem rõõmu.

Heitgaasi heli summutamise viisid

Enne väljalaskesüsteemi häälestamist peate välja selgitama põhjused, miks mootori hääl aja jooksul valjemaks muutub. Mootori töö ise on üsna vali protsess, kuid summuti ja muud väljalaskesüsteemi komponendid summutavad selle valju müra suurepäraselt. Ilma summutita on mootori müra väga tugev.

Müra on tingitud asjaolust, et põlemiskambris toimub kütusesegu plahvatus, samal ajal eralduvad gaasid, mis väljuvad seejärel väljalasketorusse. Me ei räägi üksikasjalikult mootori tööst, selle kohta saate lugeda teisest artiklist, kuid siin räägime täpselt sellest, kuidas heitgaasi heli summutada.

Plahvatusest vabaneb energia, mis surub kolvi ja kui kolb on läinud vajalikule kaugusele, avaneb väljalaskeklapp, mille kaudu väljuvad heitgaasid ja lähevad edasi läbi väljalaskesüsteemi. Müra tõhusaks neelamiseks kasutatakse pakse metallosi.

Seega, mida paksemat metalli väljalaskesüsteemis kasutatakse, seda vaiksemalt auto töötab, kuna vibratsiooni on vähem.

Väljalaskekollektor võtab müra esimesena üle, mistõttu on see tehtud nii suureks ja paksuks, seega summutab see kõige paremini silindriplokist tulevat müra. Isegi kui võrrelda iga enam-vähem normaalse välismaa auto väljalasketoru kodumaise auto väljalasketoruga, on selge, et välismaistel autodel on toru raskem ja paksem ning seetõttu käib selline masin vaiksemalt.

Seetõttu on vana VAZ 2114-ga sõites müra selline, et ei kuule, mida tagaistmel sõitjad räägivad, mistõttu tekivad mõtted, kuidas väljalasketoru häält summutada.

Väljalaskesüsteemis on ka resonaator, mis on vajalik gaaside kiiruse vähendamiseks läbi väljalasketoru. Ja peale resonaatorit tuleb summuti. Heitgaasid, kui nad läbivad resonaatorit, kaotavad osa energiast ja lähevad aeglasemalt.

Suurema osa oma energiast kaotavad gaasid summutis. Kui arvestada hea summutiga, siis on selles mitu eraldi korpust, mille läbimise järel jääb mürast väheks.

Kuidas teha ise autole kõige vaiksem summuti?

Kui auto töötamise ajal tekkiva müra probleem on läinud liiga kaugele ja olete otsustanud teha autole kõige vaiksema summuti, peate alustama tööriista ettevalmistamisega. Meil on vaja:

• sobib keevitusmasin, inverter või poolautomaat;
• nurklihvija ja selle kettad;
• vise pink.

Huvitav on ka: ZAZ 965 häälestamine: tee ise ülemaailmne uuendus

Kõige usaldusväärsem ja odavam viis summuti vaiksemaks muutmiseks on keevitada sisse lisaresonaator. Seda saab teha garaažis ise.

Standardresonaatori ja summuti vahele saab paigutada lisaresonaatori. Saate paigaldada valmis resonaatori, peate selle lihtsalt torus õigesse kohta keevitama. Või saate resonaatori ise kokku panna. Neile, kes kahtlevad, kas heitgaas muutub vaiksemaks, kui sisse keevitada lisaresonaator, siis vastus on ühemõtteline – väljalasketoru muutub vaiksemaks. Kui kõik on õigesti tehtud.

Kuidas oma kätega täiendavat summutiresonaatorit teha

• Oma kätega summuti resonaator on üsna lihtne, nüüd arutame iga sammu üksikasjalikult. Kõigepealt peate valmistama väliskesta, selle saab valmistada mis tahes õhukeste seintega terastorust: mis näeb välja selline:
• 

  Lõpposa näeb välja selline:

• 
• Seejärel peate võtma perforeeritud rauda paksusega 4,5 mm. Sellest piisab ja sisestage see otsaossa, nagu alloleval fotol:
• 
• Järgmiseks tuleb resonaator millegagi täita, selleks sobivad suurepäraselt tavalised plekkpesulapid.
• 
• Seejärel peate nendele pesulappidele resonaatori korpuse tõmbama, nagu fotol:
• 
• Seejärel peate võtma needid ja neetima kogu konstruktsiooni, nii et pole vaja isegi süüa teha, näiteks:
• 
• Kellele meeldib keeta, saab otsaosad ka keskosa külge keevitada.
• 
• Kui kõik on valmis, siis tuleb töödelda õmblused ja saab värvida kuumakindla värviga ning peale seda ongi auto vaiksem summuti valmis.

Vaikse summutiga kaasnevad võimalikud ebamugavused

Auto töötab nüüd vaiksemalt, mida me tahtsimegi saavutada, kuid sellel võib esineda mõningaid puudusi – väljalaskesüsteemi kogumassi suurenemine. Seetõttu on vaja riputada tugevamad klambrid, et väljalasketoru konarlikul teel ära ei tuleks. Endiselt on juhtumeid, kui kummist amortisaatorid riputatakse. Kuid tegelikult kaalub omatehtud resonaator umbes 2–3 kg.

Samuti peate katsetama, kuidas väljalaskesüsteem töötab nii, et gaasid väljuksid normaalselt läbi väljalasketoru. Seetõttu on vaja kontrollida suurematel kiirustel, siis on võimalik teha õigeid järeldusi. Kuid reeglina pääsevad gaasid sellise resonaatori kaudu raskusteta välja.

Ja siis on videol veel üks võimalus summuti heli vähendamiseks, tehes tõesti väga vaikse väljalaskesüsteemi:

Kuidas teha autole omatehtud summutit – tehnoloogiline juhend

Kodu- ja välismaiste toodangu autodelt leiate üha sagedamini omatehtud summuti . Tegelikult pole endale kvaliteetse summuti valmistamine nii keeruline. Veelgi enam, omatehtud Glushaki tootmine hakkab massiproportsioone omandama. Sellel nähtusel on üsna loogilised seletused:

• esiteks on väljalaskesüsteemi elemendid, eriti kodumaised, masstoodetud, reeglina lühikese kasutusiga;
• teiseks on välismaiste autode originaalvaruosad ja kvaliteetsed kodumaised osad väga kallid, lisaks pole keegi kaitstud võltsimise eest;
• kolmandaks saavad garaažis improviseeritud vahenditega käsitöölised luua sellise tehnilise “meistriteose”, mis jõudluse poolest ei jää alla parimatele seeriamudelitele.

Oma kätega summuti valmistamine – esimene etapp

Isetehtud summuti torust

Enne oma summutimudeli loomisega alustamist peaksite end põhjalikult ette valmistama, et mitte lasta end keset protsessi segada. Kõik, mida vajate, leiate peaaegu igast garaažist. Peamine summuti element, mis kõige rohkem kannatab, on selle kere (paak). Kasutatava metalli paksus on liiga väike, et taluda korduvat ülekuumenemist, vibratsiooni, kokkupuudet niiskuse ja põlemisproduktidega.

Esimene samm on summuti jaoks materjali leidmine. Praktika näitab, et vana pulberkustuti korpus on kõige edukam variant. Kõige kompaktsemad mudelid on metallist kolvid läbimõõduga 100-150 mm ja kehakaal ei ületa 3 kg.

Tulekustuti korpusel on järgmised eelised:

• mõõtmed võimaldavad seda kasutada ilma muudatusteta;
• paks teras kestab kaua ilma kahjustusteta, kuna kere oli algselt kavandatud töötama kõrge rõhu all;
• koonusekujulise tulekustuti kael on paksenenud metalliga ja vajab vaid minimaalset muutmist.

Tulekustutitel on piiratud säilivusaeg, pärast mida või pärast kasutamist need kasutusest kõrvaldatakse. Seda ei ole raske leida.

Isetehtud süsihappegaaskustuteid ei saa summutite valmistamiseks kasutada, kuna väikseima mudeli kaal on 5 kg.

Lisaks korpusele on vaja kahte tükki umbes 30 mm läbimõõduga õmblusteta terastoru. Segmentide pikkus valitakse igal juhul eraldi.

Omatehtud summuti töötab ainult siis, kui garaažis või töökojas on tööriistad:

• keevitusmasin (soovitavalt poolautomaatne);
• nurklihvija (lihvmasin) lõike- ja puhastusketastega;
• erineva tera suurusega nahk;
• pintsel värvimiseks;
• lahusti või muu lahusti;
• kuumakindel värv (KO 811, KO 813 või nende analoogid);
• kruustangiga töölaud;
• isikukaitsevahendid: keevitaja mask, näokaitse, keevitus- ja töökindad, kombinesoon, respiraator.

Üksikasjad omatehtud summuti valmistamise kohta

Kuidas keevitada omatehtud summutit VAZ 2101-le

Tootmisprotsess algab väljalasketoru demonteerimisega. Vana summuti ära lõikamiseks peate selle eemaldama. Järgmisena tuleks toru oma kohale paigaldada (ilma kinnitusvahendeid pingutamata). See on vajalik edasiste liitmike jaoks. Laename ka vanast korpusest kronsteinid, millega see kere külge kinnitatakse või teeme need uueks. Omatehtud summuti joonised leiate erialakirjandusest või on parem teha ise järgmistel tingimustel:

• summuti sisselasketoru asub piki korpust (sisaldub tulekustuti tagaosas), nihutatud keskelt külgseina poole ja sukeldatud sissepoole 2/3 korpuse pikkusest;
• summuti väljalasketoru asub piki korpuse telge (tulekustuti ülemine osa) ja on samuti sukeldatud sissepoole 2/3 korpuse pikkusest.

Seega korpuse sees toruosad kattuvad üksteisega, kuid aksiaalse nihke tõttu ei põrku. Enne otsest kokkupanekut on vaja toorikud viimistleda:

• tulekustuti tühjendatakse, sulgventiil keeratakse sellest lahti;
• veski ja keevitusmasina abil tehakse ülemisse ossa toru läbimõõdule vastav auk;
• sama auk tehakse tulekustuti korpuse alumisse ossa, kuid nihutatakse korpuse seina külge;
• kere sisse asetatud torusegmentide korpusesse tehakse lõiked "veski" kettaga malelaua mustriga (igaüks 20-30 tükki). Saate puurida auke, kuid selleks on vaja puurmasinat.

Pärast seda võite jätkata esimese paigaldamisega. Tulevase summuti kere riputatakse tavalisse kohta, alustuseks kinnitatud improviseeritud vahenditega (tulekustuti asub auto põhjaga ettepoole). Toruosad sisestatakse aukudesse. Järgmisena tuleb korpust pöörata, kuni sisselaskeava saab kõige mugavamalt sobitada standardtoruga.

Olles paljastanud kõik detailid sellisena, nagu need on, saate need keevitamise teel “haarata”. Pärast seda eemaldatakse summuti ja lõpuks keevitatakse torud korpuse külge.

Summutite valmistamine on vastutusrikas protseduur, seetõttu on parem usaldada keevitustööd kogenud spetsialistile. Kere külge keevitatakse ka kronsteinid.

Viimase kinnituse korral saate sisselasketoru lõigata ja põhitoru külge keevitada ning väljalaskeava lõigata nii, et see ulatuks veidi kaitseraua servast välja.

Isetehtud summuti autole vajab viimistlemist

Auto väljalaskesüsteem puutub pidevalt kokku protsessidega, mis aitavad aktiivselt kaasa korrosioonile ja hävimisele. Pealegi pole auto põhjaalune koht just kõige puhtam.

Sel põhjusel ei pööra paljud autojuhid tähelepanu väljalasketoru puhtusele, kuid kuna julgesime selle oma kätega teha, on vaja seda esitleda.

See aitab kaitsta metalli hävimise eest ja saate seda ohutult sõpradele näidata.

Summuti saab pärast selliseid manipuleerimisi turustatava välimuse:

• keevisõmblused puhastatakse veskiga;
• korpus ja toru lihvitakse liivapaberiga;
• välispind rasvatustatakse ja puhastatakse lahustis leotatud lapiga;
• summuti värvitakse pintsliga 2-3 kihina spetsiaalse kuumakindla värviga.

Värvi valimisel tuleb kindlasti veenduda, et see talub temperatuuri kuni 600 ° C. Vastasel juhul põleb see tõenäoliselt ära ja koorub maha. Kõik. Omatehtud summuti on valmis ja uskuge mind, see teenib teid truult pikka aega.

Väljalasketoru mannekeenidele. — Ühendus "Exhaust & Intake" DRIVE2-s

Kui adminitele see teema ei meeldi, siis palun andke andeks, siis kustutage see ära! Või ütle mulle, mida eemaldada – ma eemaldan selle. Seda kõike on lihtsalt väga raske nullist sisestada… Pärast mõningate kommentaaride lugemist sain aru, et mõned ei saa aru, millest see märkus räägib. Ja pigem tormavad nad verbaalsesse lahingusse, segades kõike ja kõike … Tuunimiseks pole näpunäiteid ja ma ei pretendeeri allikaks.

See märkus on neile, keda see teema lihtsalt huvitab. Ja ta vajab elementaarset lühimõistmist. Selle põhjal saab ta aru, kas tahetakse spordigaasi teha ja seda tuunida. Kas tõesti on vaja katalüsaatoreid välja lõigata, kuulates lahedat onu sillaalusest teenindusest … kui meie omad on korrast ära.

Ja kas tagumise summuti vahetamisel tasub oodata heli imet.

Kõiki ei huvita teie teravad nõuanded düno kohta, mõned mõõtmised, turbulentsi hüüded ja torude ristlõiged on tavainimestele üldiselt vähe aru. Ja keegi peab enne vaidlema rumalalt aru saama, mille poolest üks summuti teisest erineb ja mis on h-pipe ja x-pipe, millest kõik laulavad.

Üldiselt olin paar kuud tagasi hämmingus heitgaasi vahetamise küsimusest. Lihtsalt. Ma ei saanud täielikult aru, mida ma vajan ja lõpmatu hulk termineid eksitas mind kogu aeg.

Pidasin 6 konsultatsiooni erinevate heitgaasitootjatega, tuhnisin läbi tosina ja pooleteise foorumi, vestlesin sõbraga, kes on sisepõlemismootorite spetsialist (MAMI lõpetaja ja õpetaja), 4 teenust "tellimuse" ja "garaaži" valmistamiseks. custom” ja mõistsin, et termineid ei aja sageli segamini mitte ainult mina.

Ma ei hakka siia kirjutama, mida summuti teeb ja kuidas selle hea resonaator internetis täis on. siin on põhipunktide lühikokkuvõte:

Mida peate mõistma, enne kui hakkate erinevate resonaatoriotsikute ja muude EXHAUST-riistadega saitidel tuhnima:

See, et katalüsaator mootorit lämmatab, EI OLE NII! Korralik (!) katalüsaator tavalises väljalaskes ei anna heitgaaside voolule sellist takistust, et teie mootor lämmataks! jah, see annab füüsilise vastupanu. Aga kui see on sulanud ja ummistunud, on see tõeline probleem.

See muidugi eemaldatakse ja auto hakkab normaalselt sõitma. Ja klient hakkab soovitama kõigil kass eemaldada, et saada metsik jõud, avada mootori potentsiaal ja tuua näide oma autost.

Ehkki tegelikult ei sõida ta paremini kui sama, kuid töökorras sissepritsesüsteemi ja katalüsaatoriga.

Teen reservatsiooni, et jutt käib tavalisest väljalaskest, kui sinu ülesandeks ei ole millestki hobujõude välja kiskuda, siis ära esimesi katsid puuduta. See on ka teie õhk. Ärge ajage spordiväljalasketoru segamini varuväljalaskega!

surnud kass

Kass võib ebaõnnestuda erinevatel põhjustel, näiteks auto eiramine, selle töötamine vigase süüte- või kütusevarustussüsteemiga, mehaanilised kahjustused. Ja isegi "veenvad muinasjutud" metsikult halva bensiini kohta osutuvad sageli EI OLE TÕED.

Sellises olukorras tuleb paigaldada “Universaalne katalüsaator” (vastavalt teie auto eurostandarditele), see on palju odavam kui originaal, kuid oma ülesehituse ja kvaliteediomaduste poolest on see tavalisega identne. Neid vabastavad emge race, magnaflow ja paljud teised. Sellise kassi ostmisega pole probleeme.

Internetist saab lugeda standardsüsteemis leekgaasiga asendamise ohtudest. Lisaks toksilisuse vähendamisele on katalüsaator oma olemuselt summuti, sest. ja selles on heitgaaside voolu hajutamine energia neeldumisega.

Lisaks vähendab katalüsaator ülejäänud heitgaasielementide termilist koormust.

MAGNAFLOW töötajad rääkisid mulle palju. Annan nende artikli lõpus väljalasketoru ehitamise kohta, nad ei luba materjali täielikku kopeerimist. Ja siin pole see pehmelt öeldes teretulnud.

TÄHTIS MÕISTA, ET Ajame alati segi kaks olulist mõistet – häälestatud sportväljalaske ja tavalise auto heitgaasi ning isegi katalüsaatoritega. Väljalaskesüsteemid ei ole täpsed empiirilised arvutused.

Kuid häälestatud heitgaasides mängivad võtmerolli laineprotsessid, lõigud, pikkused, impedantsi hüpped ja nii edasi. Sellel teemal on kirjutatud arvukalt raamatuid ja artikleid. Tavalise heitgaasi korral piisab katalüsaatorite järel minimaalsest takistusest.

Kusagil teoreetilistes allikates pole heitgaasiarvutusi, mis sõltuvad katalüsaatorite olemasolust.

Aspireeritud, laetud aspiratsiooniga ja turbiinidega autodel on kõigil erinev väljalaske ajalugu … erinevad toruosad, erinevad vooluhulgad. Ristlõike suurendamine ilma võimsust suurendamata on rumal. Ja tõsise sügava häälestamise, võimsuse suurendamise korral pole enam võimalik teha ilma kogu heitgaaside trassi ümberkorraldamiseta.

Kõik jutud mingitest “tugedest” Tsiteerin magnaflow töötajat: “Minu meelest on kogu “tugede” teooria väga kahtlane ja haiseb garaažikontseptsioonide järgi. Momenti mõjutavad põhjadel kümned parameetrid – sisselaskekollektori jooksikute pikkus, RGM faas, väljalaskekollektori torude pikkus, silindri läbimõõdu ja kolvi käigu suhe jne jne.

X, H või Y toru pole siin esikohal. Toed on loodud resonaatorite poolt – neid siin ei ole. (Chrysler Crossfire’i heitgaaside kohta)

H-pipe – mõned arvavad, et see ei anna midagi peale "ameerikaliku" ilusa heli. See pole täiesti tõsi. See segab voogusid ja mõjutab rõhu ja eralduslainete jaotumist heitgaasis.

• X-pipe – annab sujuvama heli ja ületab mõlema pea väljalasketoru, et suurendada kiirust ja reageerimist.
• Y-toru – annab väga sujuva väljalaske, kuid aeglustab heitgaase tavalise väljalaskega (mitte alati).

True Dual on igast peast eraldi väljalasketoru, st pead ei ristu üldse. Tihti juhtub, et kahte toru pole lihtsalt paigutuse mõttes kuhugi paigutada (nagu näiteks minu risttules) ja nende järele pole esialgu suurt vajadustki. Regulaarselt ja heas pooles V8-ga autodest on ühetoruga väljalasked.

Heitgaas ei määra heli iseloomu! Ära peta ennast ja ära lase teistel end petta.

Ükski summuti ei tee Muscle Car V8 reast neljast! Mootori heli määrab hunnik parameetreid – silindrite arv, nende asukoht, põlemiskambrite kuju, klapi ajastus, kütusesüsteemi ja süüte tüüp ja seadistused, silindri kuju ja suurus peakanalid, gaasijaotusmehhanismi konstruktsioon, ventiilide arv ja suurus, turbiinide või kompressorite olemasolu – see kõik mõjutab oluliselt heli tämbrit. Ja alles lõppude lõpuks on väljalaskesüsteem, mis loodi algselt selleks, et seda heli võimalikult palju maha suruda ja auto tekitatavat müra vähendada. Viimane on nagu ekvalaiser ja kui su ülesanne on lihtne, siis heli korrigeerimiseks tuleb tagumine välja vahetada. Näiteks, minu Merenovsky V6-l ei ole väga bassihäält… Selle “heli iseloom” on selline, et pärast 4 tuhat siblib ja “tõmbab kurku”… purkide vahetamine ei pane AMG 6.3 kõri möirgama… Kui kahju , pagan võtaks? Kas oli tore saada petta, vähemalt unenägudes?

BORLA tootjate kohta võib öelda palju head. Aga hetkel on neil dollari pärast mingi väljakannatamatu, minu jaoks isiklikult hinnasilt. Selle vastu pole midagi teha… hinnad on "üle pingutatud".

Muide, kui otsida Internetist, eBayst või mujalt, on hinnavahe tohutu! Summutile, mille väärtus on 153 dollarit (osariikides), riputab Moskva Borla hinnasildi 359 dollarit! Öeldakse, et tollivormistus, kohaletoimetamine… Siis on odavam oma jõudu kasutada.

Siin on üks kontor, mis on nende ametlikud esindajad – "RocketLab", nõustas mind kannatlikult telefonis 15 minutit.

Kutt pakkus mulle lõikamisvaba püsivara ja oli valmis välja lõikama kõik, mis mul väljalasketorus on, ja torkama sinna kaks purki BORLA… (kulu on nagu kogu voolumeistrite heitgaas 🙂 ) Ta selgitas, et kõige selle juures “… autost ei saa võidusõitu”! Siis pole mulle üldse ilmne, et pean väljalõiked välja lõikama, püsivara tegema ja selle eest maksma umbes 50 tuhat … – mis siis? Loomulikult pole tema ettepanekul midagi halba. Asi on selles, et oma südames on poisid ilmselt rohkem keskendunud "spordikurnadele" … Kuid selline agressiivne viis mind "bezkat" veenma tõrjub mind. Noormees tõi isegi näite Audi R8 sportautost, öeldes, et lõikas lõiked välja ja tegi püsivara… Aga mu teised sõbrad, Pro-service, nemad teevad ka kohandatud väljalaske, rääkisid mulle ka huvitava loo uue R8 kohta. Omanik lõikas katalüsaatorid välja, aga pooleteise kuu pärast tuli ja lõi need tagasi…

Sama võib öelda ka Porsche 911 kohta (ma pean silmas 996 kere) … Nii tõsiste autode teeninduses öeldi mulle, et nad keelavad katalüsaatorite väljalõikamise ja oma lähedastele klientidele sellise prügi tegemise. Nad ütlevad, et kui kass eemaldatakse, kirjutatakse omaniku otsaesisele 12 eurot … (uue mootori hind 996) … need on pirukad …

ETTEVAATUST MEISTRIDEGA, KUS KÕIK ON LIHTSALT lõigatud, puhutud, keevitatud … "lõigatud püsivara" ja nii edasi … peate olema sellega väga ettevaatlik … Keegi "lülitab tagumised lambdad programmiliselt välja" … keegi selgitab, et see pole füüsiline väljalülitamine.

Nad lihtsalt "laiendavad valikut" … 90% paigaldajatest ei keskendu üldse tulemustele ja nende hinnangud on teatud tarnijatega sõlmitud lepingute tõttu tugevalt kallutatud.

Jämedalt öeldes: nad kleebivad seda, mis neile sobib, lihtsalt ja odavalt (ja mõnel juhul ka kallilt), mõistes, et pärast toru juba saagimist ei jõua te kuhugi.

Samas tuleb olla valmis katseteks omal kulul ja mõistma, et esimesel korral ei pruugi see õnnestuda.

mõned näited aitavad teid. Siin on suurepärane video FLOWMASTERSi tootjatelt. Need pole meie turul saadaval. Aga neid saab osta samast eBayst ja see pole kallis.

Ja need on MAGNAFLOW helinäited, kahjuks pole neil mõnda kaubamärki … kuid keskuse spetsialistid ütlevad, et valides sarnase mootori helitugevuse, saate keskenduda sellele, mis helis täpselt muutub. On artikleid.

MagnaFlow Performance heitgaasi helid

Ja siin on BORLA erinevad videod. Sellel kanalil on palju videoid, kahjuks demonstreerivad nad muidugi Mazda 2 suuruse mootoriga autode süsteeme … Ja tõenäoliselt ei aita see meid tsiviilvalikul. Kuid saate aru saada, mille poolest erinevad reisivalikud näiteks s-tüübist.

Paljud “tellimusehitajad” kasutavad kõike alates FortLuftist ja FOXist (ja muide, neil on head arvustused) kuni “prospordi” ja muu rämpsuni, mis poole aastaga läbi põleb. Muide, tuleb välja, et kõik summutid pole valmistatud puhtast roostevabast terasest.

Ma ise nägin oma silmaga roostes magnaflow purki ja kuidas borla magnetiseeriti … ? See on hea turg… ja siin, nagu ka teistes valdkondades, on "turunduskäigud"… inimesed kutsuvad seda erinevalt :))) Selgub, et ainult sisemised osad on roostevabast terasest ja väljast on tavaline rauatükk.

Siin oli pärast selle märkme kirjutamist isiklik kirjavahetus “Borlaga” ja noormees kirjutas, et tõepoolest, kõik pole roostevabast terasest.

Seal on terasest summutid, mis kuuluvad näiteks XR-1 seeriasse, kuid seal on see spetsiaalselt raja jaoks positsioneeritud, seega pole vaja kvaliteetset terast, mis voolukiirust väga ei mõjuta. Kuid seeria Pro XS 2 in 1 on puhas roostevaba teras.

Venemaa ettevõtte MG-RACE resonaatorite ja summutite arvustustes ei leidnud ma midagi halba. Ja loomulikult ei vaadanud ma seotud saite, vaid otsisin foorumitest ja siit draivist. Ja neil, muide, on valmislahendused mõne masstoodangu auto jaoks.

1. Kui teil on linke teiste kaubamärkide demovideotele nagu FlowMasters, saatke mulle üks ja ma lisan selle kindlasti!
2. paar pilti kaameraseadmete mõistmiseks

Tee-seda-ise summuti: 2 isetegemisvõimalust

Väljalaskesüsteem võib tunduda piisavalt lihtne, kuid see on alles esimene mulje. Tegelikult rakendab see mitmeid funktsioone, sealhulgas mitte ainult müra vähendamist, vaid ka heitgaaside toksilisuse, nende temperatuuri ja helitugevuse vähenemist põlemisprotsessi ajal. Summuti tsoonis kaotavad heitgaasid hajumise tõttu lõpuks temperatuuri ja kiiruse näidikud. Kuidas saate oma kätega summutit valmistada ja milliseid meetodeid tuleks eelistada?

Autojuhid kasutavad oma kätega autole summuti valmistamiseks mitut võimalust. Konkreetse meetodi valik sõltub väljalaskesüsteemi häälestamise võimalusest ja eelarvest, millega arvestate. See võib olla pulbertulekustuti summuti või otseläbilaskev summuti.

Pulberkustuti summuti

Tavalise summuti viimistlemine on võimalik pulberkustuti baasil, mille tööiga on lõppenud.

Vajalikud materjalid

Lisaks valmistage ette:

• keevituselektroodid 1,5 – 2,5 mm;
• elektriline keevitusmasin;
• kompaktne lõikeketastega veski metalli jaoks;
• vana summuti üksikasjad;
• kaks tükki terastoru siseläbimõõduga kaks tolli.

Etapiviisiline töö

Tootmisprotsess on järgmine.

1. Valmistage ette sobiva suurusega toru läbimõõduga 30 – 52 mm. On ebatõenäoline, et leiate tehase tüüpi õhukese seinaga toru, nii et kasutage lihtsalt kraani.
2. Keerake pea tulekustuti küljest lahti ja visake järelejäänud pulber ära.
3. Laiendage auku nii palju, et teie valmistatud toru sobiks sellesse tihedalt.
4. Sarnane auk tuleb teha ka silindri teisele küljele, kuid seda tuleks veidi nihutada tulekustuti seina poole.
5. Torude sees asuvatele otsasektsioonidele (12–15 cm) tehke veski abil augud.
6. Sisestage torud silindrisse, arvutades üksteise vastas olevate perforeeritud sektsioonide vastupidise paigutuse. Otsad tuleb sisestada 60% ulatuses õhupalli sisse.
7. Kuumuta silindri mõlemal küljel ringsuunas ühendused. Olge ettevaatlik, et te ei põleks läbi tulekustuti metalli.
8. Eemaldage vanalt tulekustutilt kinnitusdetailid ja keevitage need saadud isetehtud konstruktsiooni külge. Pange tähele, et veetoru on raskem kui tehase auto toru, seega kaaluge kinnituse tugevdamist. Teisest küljest, mida raskem on toru, seda vaiksem on summuti.
9. Mürataseme vähendamiseks ja konstruktsiooni tööea pikendamiseks kahe aasta võrra sisestage väljalaskekollektori järele painduv laine. Korpuse saab täiendava müra vähendamiseks täita klaasvillaga.
10. Kui valmistate roostevabast terasest summutit, kaaluge konstruktsiooni lahtivõtmist. See võib olla osaliselt kokkupandav ja teil on võimalus perioodiliselt õõnsusi puhastada ja vajadusel remontida.
11. Kontrollige kindlasti keevisõmbluste tihedust ja töökindlust, ühendades ühe toru pistikuga ja täites tagurpidi veega. Isegi kerget leket ei tohiks olla.
12. Tühjendage vesi ja kasutage kompressorit toote läbi puhumiseks ja ülejäänud niiskuse eemaldamiseks.
13. Disain on autole paigaldamiseks valmis.

Samuti soovitame teil hoolikalt lugeda meie eksperdi artiklit, mis kirjeldab summuti resonaatori tööd.

Samuti võite olla huvitatud meie spetsialisti artiklist, kus ta räägib, kuidas valida summuti jaoks termolinti.

Roostevaba terase kasutamine välistab summuti värvimise vajaduse, kuna selleks on vaja tulekindlat värvi.

Otsesummuti on veidi teistsuguse disainiga, selle peamiseks eristavaks tunnuseks on see, et tegemist on sportauto võtmeelemendiga. Tuunimishuvilised paigaldavad sellist kujundust tavalistele autodele, kuid tasub meeles pidada, et elu näinud Žigulil jääb selline seade paigast ära.

Disain hõlmab heitgaaside ja jahutusvedelike liikumist paralleelses suunas nõiaringis.

Heitgaas viiakse läbi suure läbimõõduga toru, sellel on vähe ühenduskohti ja silutud seinad. Sel juhul puudub mürasummuti.

Konstruktsiooniomaduste tõttu eemaldatakse mootorist heitgaasid kiiremini, tänu millele tõuseb seadme kasutegur 15% ning suureneb ka võimsus.

Seda tüüpi moderniseerimine nõuab gaasi väljalaskesüsteemi kõigi elementide häälestamist. Ilma tõrgeteta on pärast kõigi tööde lõpetamist vaja auto toitesüsteemi reguleerimiseks kasutada spetsiaalset alust.

Kui otsustate oma kätega edasivoolu teha, peaksite tutvuma nende tööde teostamise funktsioonidega.

Tööriistad ja materjalid

Valmistage ette järgmised tööriistad ja materjalid:

• roostevabast terasest leht;
• kuumakindel isolaator;
• tavaline või mineraalvill;
• vajaliku läbimõõduga torud;
• keevitusmasin ja nurklihvija.

Tootmisprotsess

Võtke arvesse summutiahela tugevat kuumenemist mootorist tulevate gaaside mõjul ja valmistage kuumakindlad terased. Etapiviisiline töö on järgmine:

1. Standardsummuti demonteerimine koos kõigi standardkonstruktsiooni elementidega ja seintega.
2. Puurige uude torusse sama läbimõõduga auk kui põhisummuti. Ava moodustamiseks valige kahe elemendi ristmik.
3. Sellele torule keevitage teine ​​toru läbimõõduga 20 cm. Kasutage selleks keevitusmasinat. Teise toru pikkus peaks olema 1 m.
4. Asetage saadud disain vanast summutist eelnevalt lahti võetud korpusesse, kasutage tihendamiseks kuumakindlat materjali ja keevitage korpus mõlemalt poolt.
5. Lisaks peab konstruktsioon olema heliisolatsiooniga roostevaba terase ja klaasvillaga. Esmalt mähitakse summuti verstapost klaasvillasse ja seejärel kaetakse roostevabast terasest lehega, mille ülekate on 5 cm.
6. Jääb alles hoidiku kõrvad keevitada ja paigaldustööd lõpule viia.

järeldused

Mis iganes on summuti vahetamise eesmärk ja põhjus, miks soovite seda ise teha, pole mõlemas tehnoloogias midagi keerulist, kui teil on keevitaja põhioskused.

Palun hinnake seda artiklit!